Выращивание рододендрона из семян

Рододендроны из семян

Наилучший способ акклиматизации рододендронов в новых для них условиях – это размножение семенами. Дикорастущие виды вообще предпочтительно размножать семенами. Из семян получаются саженцы с развитой корневой системой, хорошей энергией роста, более долговечные и зимостойкие.

Семена у рододендронов созревают с конца октября-начала ноября до морозов. Сбор начинают, когда верхушки коробочек начинают коричневеть, но ещё не раскрылись.

Коробочки собирают и ставят в теплое сухое место для дозаривания и просушки. Через несколько дней семена высыпаются. Если же коробочки не раскроются и после просушки (р. Шлиппенбаха, клейкий и др.), их раскрывают вручную. Очищают семена очень тщательно, чтобы не было примесей (иначе вокруг всходов появляется плесень и семена загнивают) и ссыпают в бумажные пакетики, на которых пишут название и дату сбора.

Лучший субстрат для посева – смесь подстилочного торфа (бурый крупноволокнистый с рН 3,5-4,0) с полуперепревшей сосновой хвоей в соотношении 1:1. Она отличается рыхлостью, воздухо- и водопроницаема, долго не уплотняется, имеет кислую реакцию рН 3,5 – 4,5. Если нет сосновой хвои можно использовать чистый торф с добавлением небольшого количества промытого песка. Можно добавить немного перлита (влагоудерживающая добавка).

Для посева используют пластиковые горшки высотой 5-10 см. Емкости обязательно дезинфицируют в растворе хлорки или отбеливателя «Доместос» в течение 15 минут. В течение суток емкости проветривают до полного удаления запаха хлора.

На дно емкостей насыпают дренаж слоем 1-1,5см. Для дренажа использую мелкий керамзит или сфагнум. Затем насыпают субстрат и проливают ее кипящей водой из чайника. Излишкам воды дают стечь. После остывания я добавляю глиокладин (полезная микрофлора) – 1таблетка на 0,5л грунта.

Стратификация семян не требуется. Лучший срок посева – январь-март. Ранние сроки посева – с обязательной подсветкой всходов. Без подсветки в нашем поясе сеют с конца февраля до первой декады марта. Семена рододендронов прорастают на свету, поэтому их сеют по поверхности и не засыпают грунтом.

Семена рододендронов в домашних условиях можно проращивать на подоконнике при температуре 18-20 градусов и при недостатке света досвечивать. Я использую для досветки лапмы Osram Fluora 77. Длина дня должна составлять 14-16 часов в сутки.

Фото 1. Подготовленный к проливке кипятком грунт.

Фото 2. Разложенные по поверхности грунта семена.

Фото 3. Горшки составлены в мини-парничок и сбрызнуты водой из пульверизатора.

Сразу после посева семена обильно поливают из пульверизатора и накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет. Очень удобно посевы помещать в прозрачные формы из-под пирожных или использовать мини-парнички. Воздушная среда должна быть насыщена водяными парами. Если наклюнувшиеся семена хоть раз подсохнут, они уже не взойдут. Два раза в день крышку парника снимаю на 10-15 минут для проветривания, протираю насухо от конденсата.

Хорошие результаты дал метод проращивания семян на салфетках. Суть такова: берётся бумажная салфетка, надписывается, смачивается, затем на неё рассыпаются семена. Всё это помещается в пластиковый контейнер и ставится в тёплое освещенное место. Главное – не допустить подсыхания. Примерно через неделю начинается прорастание. Проростки раскладываем с помощью зубочистки на поверхности подготовленного субстрата с расстоянием 0,7-1см. Сбрызгиваю из пульверизатора и помещаем в мини-тепличку. Оставшиеся (не проросшие) семена оставляю на салфетках для дальнейшего прорастания. Через 2-3 дня вновь проросшие семена «подселяю» к уже посеянным.

Фото 4. Подготовленные к проращиванию семена на салфетках. 14.01.2015г

Фото 5. Закрытые пластиковые контейнеры с семенами на проращивание.

Фото 6. Семена (проростки) спустя 10 дней. 24.01.2015г.

Этот метод позволяет сажать только проросшие семена, сократить контакт с почвой на стадии прорастания, в почву не попадают пустые, испорченные семена, соринки. Всходы равномерно распределяются по поверхности субстрата, что облегчает дальнейшую пикировку – у каждого сеянца формируется свой отдельный комочек корешков.

Фото 7. Мини-парник готов.

Фото 8. Пора проветривать!

Фото 9. Через 13 дней (замочены на салфетках 14 января, снимок 27 января 2015г).

Первые всходы появляются на 5-7 день, массовые через 2 недели. Их поливают по мере необходимости из пульверизатора, но не переувлажняют во избежание появления черной ножки. Поливать надо снеговой или дождевой водой той же температуры, что и воздух в помещении. В период прорастания рододендронам нужно много света, но весной и летом их надо притенять от яркого солнца лутрасилом или притеночной сеткой. После того, как взойдет большинство семян, их помещают в более прохладное место с температурой 15-18 градусов (на подоконнике ближе к стеклу). Поливают очень аккуратно, первое время использую для полива большой шприц (10мл) или медицинскую грушу. Некоторая сухость не так опасна как переувлажнение, вызывающее загнивание и черную ножку. Полезен также перепад ночной температуры на 4-6 градусов. Дальше – дело техники – поддерживать умеренную влажность, не допускать пересыхания, проветривать, протирать конденсат с крышки парничка.

При одновременном посеве видны различия между разными видами рододендронов в скорости прорастания, размерах и форме семядолей, у всех разный процент всхожести. Всё это – видовые особенности, ведь и сами рододендроны очень разные. Многие листопадные виды всходят быстрее на несколько дней и процент всхожести у них выше, всходы крупнее. Невысокие виды – канадский, камчатский, Вазея, клейкий – и всходы очень мелкие. Процент всхожести зависит от степени зрелости семян. Всходы часто растянуты во времени, есть “запазданцы”, которые всходят на месяц позже остальных. Главное в этой ситуации – набраться терпения, поддерживать оптимальную влажность, проветривать утром и вечером и ваши усилия будут вознаграждены 🙂

Скорость развития при одинаковом уходе также очень разная, размер сеянцев к осени может различаться в 2-3 раза.

Как развернулись семядоли на большинстве всходов, нужно осторожно подсыпать немного торфа. Слой подсыпки – около 1мм, всходы как будто “солим” мелкоизмельчённым торфом, стараясь не засыпать сами всходы. После подсыпки аккуратно смываем торфяную пыль из пульверизатора. Такую процедуру повторяем несколько раз с интервалом около 10 дней с таким расчётом, чтобы постепенно досыпать до семядолей.

18 февраля, спустя 1 месяц 4 дня после замачивания Неравномерность всходов
Фото 10. 18 февраля 2015г (замочены 14 января)Фото 11. Неравномерность всходов. 18.02.2015г.Фото 12. Перед пикировкой на улице. 20.05.2015г.

Если появляется очаг инфекции, его следует сразу постараться удалить, землю вокруг полить противогрибковым препаратом – строби, квадрис (развести немного, набрать в шприц и по капле обработать землю вокруг). При использовании чистого торфа нужно 2-3 раза подкормить – лучше использовать жидкое удобрение для азалий и рододендронов.

Весной, как только есть возможность, выношу сначала в теплицу, а затем, в мае, на улицу. Как только пройдёт период привыкания к открытому воздуху, можно приступать к пикировке. На этот момент уже развито несколько листьев. Обычно это примерно 3 -4 месяца после полных всходов. Пикирую по одному в ячейки или маленькие горшочки 6-8 см. Предварительно ком земли надо как следует размочить. Для этого вынимаю весь объём земли из горшка и кладу в поддон с водой. Как размок, аккуратно, помогая острой палочкой, подхватываю рододендроны по одному. Важно не оборвать очень нежные корешки, сохранить их максимально.Поливаю корневином и ставлю под притенение. Там они растут до осени. Главное – не засушить! Для сохранения влаги выстилаю ящики сфагнумом – он напитывается водой при поливе и долго остаётся влажным.

Грунт для пикировки рододендронов составляем так: верховой торф фрезерованный, сфагнум мелкоизмельчённый, песок. Примерное соотношение – 5:2:1. Должна получиться лёгкая воздушная смесь.Добавляем комплексное удобрение пролонгированного действия Basacot 3M.

Конец лета, первый год
Фото 13. Конец лета, первый год.

В первый год жизни рододендроны растут медленно и имеют высоту до 6-10 см. Если выросли больше – прищипываю, чем стимулирую рост боковых побегов.В первую зиму их необходимо прикрыть листом или лапником. Если есть возможность, лучше опустить на зиму в погреб c температурой 2-4°С.Перед опуском обязательно обработать препаратами от грибных болезней и насекомых, например Актара плюс Строби, Квадрис или их аналоги. Это предохранит саженцы от поражения болезнями и вредителями, и, как следствие, нежелательный выпад растений в период зимнего хранения. Весной, после угрозы заморозков, можно высадить в школку на доращивание. Если есть парник, можно вынести рододендроны чуть пораньше, увеличив тем самым вегетационный период, что позволяет получить 2 волны роста – в апреле и июне-июле. На второй год выращивания сеянцы покармливают 2 раза 5% раствором полного минерального удобрения (весной и в начале лета) или используют комплексное удобрение пролонгированного действия, например Basacot 3M. Аналогичный уход и на третий год. При недостаточном кущении (часто бывает у р. японского лососевого и р. костерианум) прибегаю к прищипке молодых приростов.

На постоянное место можно высаживать на 3-4-й год, когда саженцы достигнут размера 30-40 см и будут готовы к цветению.

С уважением, Лебедева Ольга, январь-сентябрь 2015г.

Все секреты выращивание рододендрона из семян

Одним из самых красивых кустарников на вашем участке может стать рододендрон, который принадлежит к семейству Вересковые. Умеренная высота кустарника, роскошная зелень, буйство цветов и красок соединились воедино, воплощаясь в оригинальное декоративное растение. Несмотря на то, что этот кустарник можно чаще всего встретить в Китае и Японии, от этого его популярность в нашей стране не падает, а наоборот стремительно увеличивается, так как каждый цветовод готов преодолеть все трудности, дабы заполучить заветный черенок очень красивого рододендрона.

К сожалению, но покупка черенков импортного производства в магазинах не всегда может увенчается успехом, так как даже, если растение и примется, гарантировать обильное цветение не станет никто. Именно это и является главной причиной выращивания исключительно проверенных сортов рододендронов, которые отлично зарекомендовали себя в нашем регионе, поэтому исключена вероятность негативного финала. Опытные цветоводы по-разному относятся к выращиванию этого растения, но сходятся в едином мнении, что лучше вырастить проверенный сорт, чем купить оригинальный и необычный черенок, что не сможет одарить цветением. Если вы хотите вырастить рододендрон на своем участке, воспользуйтесь японским, желтым, камчатским или канадским рододендроном, ведь жалоб со стороны цветоводов практически нет в адрес этих сортов. А для того, чтобы на 100% быть уверенным в успехе посадки, необходимо выращивать рассаду самостоятельно, которую после и высаживать в открытый грунт на постоянное место обитания, такая процедура поможет воплотить в реальность невозможное, а также сэкономить множество денежных средств на покупке черенков.

Выбор семян

Безусловно, семена можно приобрести в любом специализированном магазине или у опытных цветоводов, которые занимаются выращиванием растений на продажу. Внимательно изучите инструкции, и с бдительностью отнеситесь к импортным семенам, и лучше всего возьмите несколько сортов, дабы видеть итоговый результат и иметь почву для размышления. Не забывайте, что для посадки рододендронов, вам нужны только свежие семена, а не сухие аналоги.

Благоприятный период для посадки

Высадка семян рододендронов зачастую вызывает множество дискуссий, так как опытные эксперты яро придерживаются своих принципов. Одни утверждают, что высаживать семена следует вместе со всей рассадой – в феврале – марте, ведь световой день увеличен и при таком «правильном» освещении нет повода рассаде медленно развиваться. Несмотря на убедительные факты, приверженцев посадки семян в декабре – гораздо больше, тем более, что на их стороне практика, которая доказывает, что высаженная рассада раньше, но при правильном и должном уходе, обязательно одарит хорошим результатом. Главным правилом декабрьской рассады – это наличие подсветки, которая компенсирует все недостатки и с гордостью их устранит.

Емкость для высадки

Высаживать семена рододендронов можно в самые разнообразные емкости, так как растение не требует особых приспособлений, поэтому разнообразие емкостей начинается самым простым одноразовым стаканчиком до специальных горшочков. В любом случае, какую посудину вы бы для себя не выбрали, вам понадобиться сделать в ней отверстие внизу, и оборудовать дренажной системой, что является главным условием выращивания рододендронов из семян. В качестве дренажного материала, вы можете использоваться любой материал, что есть у вас в наличии: битый кирпич, гравий или керамзит. Следите, чтобы слой дренажной системы был до двух сантиметров, не меньше.

Состав почвы

Считается, что рододендрон предпочитает расти в кислой и рыхлой почве, поэтому при высадке семян, необходимо максимально создать подобные условия, дабы на этом этапе не возникло трудностей. Существует несколько рецептов, которые помогают создать лучший вариант почвы.

  1. Для оптимального субстрата, необходимо соединить одну часть хвойного компоста и по две части торфа и речного песка. Именно такие пропорции станут отличной смесью для рододендронов.
  2. Также можно избежать добавления компоста, а использование исключительно кислый торф или как его называют верховой, а также песок. В таком сочетании количество торфа должно быть увеличено в три раза.
  3. Самым простым способом станет приобретение уже готовой смеси для рододендронов, или как вариант, подойдет смесь для азалий.

Не важно, какой состав смеси вы выберите, главное помните, что песок рекомендуют предварительно прокаливать, а вот торф и компост – пропаривать. Если вы четко соблюдаете рецептуру и придерживаетесь рекомендаций, то успех гарантирован.

Посадка семян

Когда емкость и почва готовы, то следует качественно утрамбовать наполненный контейнер. Далее, обязательно полейте водой, но не из-под крана, а лучше дождевой или дистиллированной. Семена в почву погружать не стоит, ведь достаточно просто положить их на поверхность, и слегка прижать. Следующим важным этапом станет опрыскивание семени из пульверизатора и перемещение в тепличные условия и созданный парник, что можно использовать в том виде, которые проще всего: крышка, пленка или стекло.

Посадка в торфяные таблетки

Как хорошая альтернатива, которая не нуждается в особых усилиях, является посадка в торфяные таблетки. На свое усмотрение вы можете приобрести тот диаметр, который вам больше нравится, тем более, что у растения нет на этот счет никаких пожеланий. Главное – это правильно провести подготовительный этап превращения из таблетки в горшочек. Не секрет, что торфяные таблетки рекомендуют пропаривать в кипятке, но главное – это не забывать закрывать крышку, так как это поможет не только набухнуть торфу, но и хорошо пропариться, что в итоге даст большей пользы и питания растению. Как только торфяной горшочек приобрел нужный размер и остыл, его можно смело переносить на постоянное место и проводить процедуру посадки. Для этого вам понадобится поместить семя в центре и слегка прижать к поверхности. Далее, как и в стандартном способе, семя следует опрыскать из пульверизатора.

Уход за рассадой

Выращивание переходит на активный этап, так как при комнатной температуре в 20 градусов уже через неделю можно ожидать первые всходы. Эксперты утверждают, что массовое появление ростков происходит через 2-3 недели. Уход заключается в регулярном поливе по необходимости, проветривании теплички и удачном месторасположении. Через 2 месяца можно подросшую рассаду выставить на более теплое место на северное или восточной окно, если такой возможности нет, то старайтесь притенять растение от прямых солнечных лучей.

Пикирование

Процедура пикирования необходима, но она напрямую зависит от выбранного сорта, так как одни растения готовы к пикировке уже в апреле, а другие только к июню. Поэтому внимательно изучите растение и при необходимости проводите пикировку. Смесь новой емкости должна также быть кислой, но большей концентрации, поэтому компоненты останутся не низменными: торф, компост и песок, но в этот раз необходимо взять их равные части.

Свежий воздух

Выносить рассаду на свежий воздух начинают с конца мая, так как погодные условия полностью стабилизируются, и нет повода для опасений. Изначально необходимо проводить короткие «прогулки», а далее их продолжительность увеличивать. Главным станет выбор правильного месторасположения в вашем саду, так как это место должно быть укромным не только от сквозняков, но и от прямых солнечных лучей. Опытные цветоводы рекомендуют снова пересадить рассаду, ведь считается, что метод перевалки самый оптимальный и поможет обогатить почву и предоставить растению «свежее питание». Когда растение полностью адаптировалось к новому месту, через 20 дней можно впервые его подкормить комплексным удобрением минеральных элементов. К осени растение вырастает до 20 см и успешно зимует, но в домашних условиях. В среднем через 3-4 года можно рассчитывать на полноценную пересадку в открытый грунт на постоянное место обитания. Некоторые сорта даже могут сразу одарить хозяев буйным цветением.

Как собрать свои семена с рододендрона

Коробочки с семенами рододендронов вызревает индивидуально в зависимости от сорта, средними показателями можно считать период с октября по ноябрь. Главным сигналом зрелости семян, станет слегка коричневатый цвет коробочки, которая полностью заполнена. Не дожидайтесь растрескиваний, так как это приведет к само посеву, а не удачному сбору.

Выращивание рододендрона из семян – это не миф, а реальность, которая возможна при четком соблюдении всех правил и особенностей.

Садоводам
и огородникам

Как вырастить рододендрон: секреты посадки и ухода

Этот необыкновенно красивый декоративный кустарник зацветает в саду самым первым. В природе существует около тысячи видов рододендронов. Большинство из них – теплолюбивые, вечнозеленые кустарники, которые произрастают в Северной Америке и в Юго-Восточной Азии.

На территории нашей страны могут расти только морозостойкие виды, способные перенести наши суровые холодные зимы. Один из них – рододендрон Даурский, который в народе еще называют багульником.

Это листопадный кустарник, который можно встретить в естественных условиях в разных регионах России. Он способен выдержать зимние морозы до минус 42 градусов. Однако цветение его достаточно скромное и продолжается не более 10 дней.

Канадским и американским селекционерам удалось вывести несколько сортов потрясающего по своей красоте вечнозеленого морозостойкого рододендрона. Его пышные крупные соцветия поражают богатством и яркостью красок.

Они полностью соответствуют названию кустарника, ведь «рододендрон» в переводе дословно означает «дерево, покрытое розами». Именно букет крупных роз напоминает каждое соцветие этих сортов. К тому же они источают дивный, тонкий аромат. Ведь недаром «эталон» нежного запаха – азалия – тоже одна из разновидностей рододендрона.

Североамериканские сорта рододендрона очень быстро завоевали популярность на отечественном рынке, так как при необыкновенной декоративности, прекрасно переносят зимние морозы до минус 34 градусов.

В этой статье мы расскажем, как вырастить вечнозеленый морозостойкий рододендрон на своем участке и как за ним ухаживать.

СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ РОДОДЕНДРОНА

Для посадки рододендрона выбирают место в легком затенении. Желательно, чтобы солнце освещала его с утра и до наступления полуденного зноя, а после 15 часов возвращалось вновь.

Растение не переносит холодного ветра и сквозняков, поэтому необходимо предусмотреть от них какую-то защиту. Очень хорошо ему подойдет участок у южной стены дома или гаража.

Почвы рододендрону нужны очень плодородные, богатые органикой, рыхлые и кислые (рН 4 – 4,5)!

Мы уже писали о том, как правильно закислить грунт в статье «Как вырастить клематис: посадка, обрезка, уход».

Кстати, клематис может стать хорошим соседом для рододендрона, так как почвы им нужны одинаковые.

Сажают рододендроны в первых числах мая, как только оттает и немного прогреется земля. Посадочные ямы копают диаметром 50 и глубиной 45 см. На дне делают дренаж из гравия или битого кирпича слоем 10 см.

Посадочный грунт составляют из плодородной земли, торфа, перепревшего навоза и хвойного опада в равных пропорциях с добавлением калийно-фосфорных удобрений.

После заполнения грунтом, ямы проливают раствором лимонной кислоты (2 столовые ложки с верхом на ведро воды в каждую яму). Закислять
уксусом, соляной кислотой или какой-то другой химией ни в коем случае нельзя! Только лимонной кислотой!

Не забывайте, что растения живые, и их можно отравить, а корни – сжечь!

Сажают кустики через два дня после закисления грунта, предварительно вылив в каждую яму по два ведра чистой воды.

Очень важно проследить, чтобы при посадке корневая шейка растения находилась строго на уровне земли. Заглубление может привести к
ее загниванию.

После посадки растения хорошо поливают, а затем мульчируют приствольные круги опилками или торфяной крошкой.

Цветение вечнозеленого рододендрона начнется на третий год и будет продолжаться с конца апреля до начала июня.

Рододендрон считается одним из лучших медоносов, поэтому насекомые-опылители тучами слетаются на запах его цветков.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА РОДОДЕНДРОНОМ

Вырастить рододендрон совсем не сложно. Это очень неприхотливое растение. Однако для его успешного роста необходимо выполнять несколько основных требований.

Главное – следить, чтобы земля вокруг корней растения всегда была кислой. Поэтому дважды за лето – весной и осенью, кусты поливают раствором лимонной кислоты в той же концентрации, что и при посадке.

Для рододендрона очень важен полив. Корневая система у него не глубокая (30 – 40 см), поэтому для ее промачивания достаточно трех ведер воды под одно растение. Частота поливов зависит от погоды. В жару поливают чаще, в прохладную погоду – реже (но не менее, чем 2 раза в месяц).

Важно, чтобы земля в приствольном круге всегда была хорошо промочена. Рыхление вокруг куста заменяет мульчирование, так как тяпкой очень легко повредить поверхностную корневую систему растения.

Рододендронам два раза за сезон дают подкормку из смеси сульфата аммония, сульфата калия и суперфосфата. Весной под каждый куст вносят по ведру перепревшего навоза или компоста. Осенью растениям дают калийно-фосфорное питание в виде какого-то готового минерального комплекса для осенней подкормки декоративных кустарников.

До наступления морозов ветви аккуратно пригибают и пришпиливают к земле, а сверху накрывают одним слоем елового лапника. Это позволит сохранить все цветковые почки и будет способствовать пышному цветению на следующий год.

Рододендроны можно высаживать на участке как одиночно, так и целыми группами. Очень хорошо они растут рядом с хвойными культурами,
которым также необходим подкисленный грунт.

ЛУЧШИЕ СОРТА РОДОДЕНДРОНОВ

Мы предлагаем вам два самых лучших и самых модных сорта вечнозеленого рододендрона северо-американской селекции:

Эти потрясающе красивые сорта отличаются самой высокой морозостойкостью и прекрасно растут и цветут на большей части территории нашей страны. Посадите их на своем участке, и вы увидите, как легко вырастить рододендрон. К тому же сколько красоты и нежного аромата они вам подарят!

Выращивание рододендронов из семян в закладки 6

Капризный рододендрон. Как вырастить роскошный куст из семечки

Эти растения по праву считаются «элитой» садовых кустарников. Самому вырастить роскошный цветущий куст из крохотного семечка – разве такое возможно? Оказывается, да! Рассказывает опытный садовод Наталья Заручейская.

Для начинающих «сеятелей» могу порекомендовать следующие листопадные и полувечнозеленые виды: рододендроны желтый , японский , канадский , ноготковый , камчатский , Альбрехта , сихотинский , остроконечный и другие. Они зацветают рано – на 3–5‑й год после посева.

Семена рододендронов можно приобрести в садовом центре, у коллекционеров-любителей или выписать из ботанического сада.

Главное, чтобы они были свежие. Хорошее решение – собрать семена самостоятельно с известного вам цветущего растения. Кстати, это не поздно сделать даже среди зимы – семенные коробочки на многих рододендронах долго остаются целыми.

Цветение большинства вечнозеленых рододендронов наступает позже, чем у листопадных – на 8–10‑й год. Но счастье увидеть первый бутон на взлелеянном собственными руками кусте в любом случае стоит затраченных сил и терпения.
Подготовка к рождению

Как показала практика, сеять рододендроны весной вместе с другой рассадой – поздновато.Сеянцы растут медленно и не всегда успевают достаточно окрепнуть для первой зимовки. Чем раньше, тем лучше!

Я обычно начинаю посев в конце декабря – середине января, досвечивая всходы лампами.

Если подсветки нет, сроки лучше сдвинуть на февраль-март.

Из опыта: «декабрьские» сеянцы рододендрона сихотинского к осени в высоту достигали 16–20 см, а посеянные в середине марта – только 10–12 см.

Для посева я обычно использую стандартные пластиковые горшки или прозрачные одноразовые контейнеры («салатные»), в донышке которых делаю отверстия.

На дно емкостей насыпаю 1,5–2 см мелкого керамзита, гранитного гравия или битого кирпича (нельзя использовать известняк или мрамор!), а потом заполняю их субстратом. Он непременно должен быть кислым и рыхлым.

Я использую следующую смесь: верховой торф, запасенный с осени хвойный компост (его можно заменить высушенным и измельченным мхом сфагнумом), речной песок в соотношении 2:1:2 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5–5).

Если запасти нужные компоненты заранее не удалось, можно приобрести верховой (кислый) торф и смешать его с песком в соотношении 3:1, либо использовать готовую смесь для рододендронов и азалий.

Торф или земляную смесь желательно заранее пропарить, а песок – прокалить.

Субстрат чуть уплотняю и проливаю снеговой или дистиллированной водой. Семена раскладываю по поверхности, слегка прижимаю к почве и опрыскиваю водой из пульверизатора.

После этого ставлю горшки в мини-тепличку (вместо нее вполне подойдет прозрачная коробка из-под торта), а одноразовые емкости накрываю крышками, в которых делаю пару отверстий для проветривания. Обязательно подписываю горшочки лаковым маркером или делаю бирки.

Очень удобно сеять рододендроны в таблетки из прессованного торфа (лучше импортные).

Сначала я заливаю их кипятком в эмалированной или пластиковой мисочке и накрываю крышкой, чтобы они не только набухли, но и пропарились.

После остывания – расставляю в выбранной емкости. На центральную часть каждой таблетки помещаю по несколько семян, слегка придавливаю их и опрыскиваю водой.

секреты

Семена рододендронов прорастают при комнатной температуре (+18–20 °C). Первые всходы появляются через 7–10 дней, основная масса – через 14–20, но некоторым «тугодумам» может потребоваться и до 1–1,5 месяца. Поливаю по мере необходимости, следя, чтобы не пересушить или не залить нежные ростки.

Через 1,5–2,5 месяца начинаю приучать сеянцы к условиям комнаты, открывая тепличку или крышки лоточков сначала на 5–10 минут, а потом на большее время.

Чтобы грунт не так быстро пересыхал, контейнеры можно поместить в поддоны с влажным песком или сфагнумом.

В феврале-марте, когда наступают ясные солнечные дни, посевы желательно переставить на северное или восточное окно либо притенить нетканым укрывным материалом или калькой.

Первую пикировку я провожу в зависимости от скорости роста сеянцев: в марте-апреле для быстрорастущих видов и в мае для «тихоходов».

Растения, посеянные в таблетки, рассаживаю в конце мая – июне. Пикирую в ящики или горшки с более питательным кислым грунтом (хвойный компост, торф и крупнозернистый песок в соотношении 1:1:1).

Для маленьких сеянцев опасны инфекционные заболевания (например, черная ножка) или плесень на грунте. Справиться с ними помогают опрыскивания фунгицидами «Максим», «Витарос» либо биопрепаратами (Гамаир, Алирин-Б, но лишь в профилактических целях). Грунт в месте поражения вынимаю, ямку проливаю фунгицидом и засыпаю прокаленным песком.

Выход в свет

Когда минует угроза заморозков (обычно в конце мая), контейнеры с посевами вывожу в сад. Ставлю их в тени или полутени, в защищенном от ветра месте. Первое время держу растения под укрытием из нетканого материала, а потом постепенно приучаю к открытому воздуху.

Чтобы сеянцы не испытывали недостатка в питании, еще раз переваливаю их (не разбивая земляной ком) в емкости побольше или в грунт. Выбираю для этого прохладный и влажный день.

Через 2–3 недели после пересадки, но не позже середины июля, подкармливаю комплексным минеральным удобрением.

В результате этого сеянцы за первый год успевают выдать две волны роста и хорошо подготовиться к зимовке.

В первую зиму для малышей делаю небольшое укрытие из пластиковых ящиков, накрытых нетканым материалом.

В последующем ухаживаю за ними как обычно, но обращаю особое внимание на достаток влаги и питания. На 3–4‑й год растения готовы к пересадке на постоянное место. Некоторые из них в этом возрасте как раз впервые зацветают.

Наши рекомендации

В данном разделе мы делимся информацией о том, как правильно посеять семена рододендронов и некоторых других культур семейства вересковых.

В целом, агротехника выращивания рододендронов из семян не сложна и требует лишь определенных знаний и навыка.

Далее приводится ряд общих рекомендаций по посеву семян рододендронов:

1. Сроки посева

Ориентируясь на продолжительность светового дня в средней полосе РФ, можно назвать оптимальным время для посева семян рододендронов – конец января – начало февраля. Необходимо учесть, что в том случае, если вы сеете значительно позже (мартапрель), стебли сеянцев могут не успеть одревеснеть. Это, в свою очередь, может привести к неудачной зимовке.

2. Хранение семян до посева

Хранить семена рододендронов необходимо в холодильнике, обеспечив герметичность упаковки и отсутствие влажности. Лучше хранить в том виде, в котором вы семена получили или поместить их в зип-пакет большего объема.

3. Почва

Сеять необходимо исключительно на кислый субстрат. Несмотря на обилие различных «рецептов» в сети по разным почвенным смесям для рододендронов (включающих песок, хвойный опад, лесную почву и т.д.), мы все же рекомендуем использовать кислый верховой торф. Узнать его не сложно по бурому цвету и волокнистой структуре. Степень его разложения не высока, а кислотность оптимальна для большинства видов рододендронов. Почву необходимо хорошо пролить перед посевом, чтобы обеспечить достаточную влажность, т.к. в ближайшие месяцы сеянцы будут только опрыскиваться.

4. Контейнеры

В качестве контейнеров подойдут любые прозрачные пластиковые емкости с крышкой. Для прорастания семян рододендронов исключительно важны парниковые условия и высокая влажность воздуха. Поэтому должна получиться «мини-тепличка». Снизу емкости разумно предусмотреть дренажные отверстия. Существуют рекомендации по посевам в емкости по принципу «матрешки» (когда емкость с посевами ставится в закрывающийся контейнер большего объема). Другие рекомендации связаны с посевом в один контейнер (пищевые контейнеры от пирожных, тортов, и т.п.). На наш взгляд, и те и другие советы верны. Уместно также будет стерилизовать контейнеры, промыв горячей водой с моющим средством или замочить на время в горячей воде с чистящим средством (желательно хлоросодержащим). Разумеется, затем тару нужно тщательно промыть.

5. Свет

Семена рододендронов, как и многих других растений (гаультерий, филлодоце, гарримонеллы, грушанок, кассиопей и проч.), являются светочувствительными. По этой причине семена необходимо сеять на поверхность почвы, опрыскать и обеспечить необходимое освещение.

6. Всхожесть семян

Всхожесть семян рододендронов (большинства видов) колеблется в пределах 75-95%. Разумеется, это касается свежих семян, их всхожесть чаще всего близка к 100%. В последующие годы всхожесть может незначительно снижаться (или значительно – при ненадлежащем хранении). Семена рододендронов не теряют всхожесть до 5 лет при правильном хранении.

7. Полив

Сеянцы не нуждаются в поливе, как правило, в течение первых 2-3 мес. Достаточно регулярного опрыскивания из пульверизатора. Можно использовать водопроводную отстоянную воду или подкислить воду кислотой (лимонной, щавелевой и т.п.).

8. Проветривание посевов

Сеянцы нужно регулярно проветривать, приучая к сухому воздуху квартиры. Можно начинать с получаса. Особенно эта рекомендация актуальна в том случае, если у вас присутствуют проблемы с плесенью и грибами.

9. Проблемы, плесень, болезни

Главное, что может омрачить радость от первых всходов до высадки рододендронов в открытый грунт – это развитие патогенной микрофлоры в почве. Чаще всего, это различные виды плесени, серая гниль и т.д.

Почему это происходит. Чаще всего причинами являются: а) плохо стерилизованная тара; б) плохая почвенная смесь; в) плохо очищенные семена, содержащие пыль, мусор, кусочки семенных коробочек и т.д.; в) чрезмерное увлажнение почвы.

В связи с этим, не нужно устраивать «болото» в емкости. Если вы чувствуете, что переувлажнили почву при первом поливе перед посевом, дайте почве отстояться 1-3 суток, лишняя влага выйдет через дренаж.

Что касается почвы, наша многолетняя практика показывает, что в продаже есть немало грунтов, которые вообще нет необходимости стерилизовать. Это же касается торфа, взятого из природы. Однако встречаются почвосмеси, практически гарантирующие появление плесени.

В интернете существует масса рекомендаций о «пропаривании» и «прокалке» почвы перед посевом рододендронов. С одной стороны это разумно. С другой стороны этим вы убиваете, в первую очередь, всю полезную микрофлору в почве, а умрет ли патогенная для сеянцев – это как повезет.

Таким образом, с прокалкой в духовке нужно быть осторожными, и тут что-то может подсказать только собственный опыт и навык. Мы намеренно не приводим каких-то конкретных рекомендаций по маркам почвосмесей, т.к. их ассортимент на рынке исчисляется сотнями наименований и в различных регионах продаются часто совершенно разные марки.

Как бороться. В том случае, если плесень все-таки поразила всходы рододендронов, можно предпринять следующие меры (по отдельности или все вместе в зависимости от успехов и масштабов поражения):

а) Регулярно обеспечивать доступ воздуха, постараться подсушить почву;

б) Опрыскать почву слабым раствором марганцовки;

в) «Прибить» плесень опрыскиванием и присыпать места сосредоточения плесени крупнозернистым стерильным песком.

г) Присыпать почву системными фунгицидами (напр. Фундазол)

д) Пролить почву биофунгицидом (напр. Фитоспорин-М) (разумеется, не до, а после химической обработки и только если она не помогла, т.к. использование химии сведет действие полезных бактерий «на нет»).

е) Главная цель – обеспечить баланс микрофлоры в почве; как только он будет достигнут, плесень и грибы перестанут причинять неудобства.

От серой гнили (а она способна за неделю выкосить даже относительно крупные сеянцы) хорошо помогает препарат «ХОМ». Главная причина ее появления – прохладные условия содержания и избыточная влажность.

10. Прореживание и пикировка

В случае загущенного посева (а так часто получается), сеянцы начинают вытягиваться. В принципе, ничего страшного в этом нет, разве что сложнее будет разделять их впоследствии при высадке в грунт, и будут они чуть меньше.

В том случае, если вы хотите иметь в первый год максимально большие и развитые сеянцы, их следует аккуратно спикировать в отдельные горшочки. Это лучше делать уже весной, когда корневая система будет достаточно развита, а растения – приучены к свежему воздуху и закалены.

Мы дали лишь общие рекомендации. По всем прочим вопросам вы можете писать нам на почту.

Данные рекомендации касаются не только рододендронов, но также посева семян вереска, эрики, филлодоце, кальмии, кассиопеи, бриантуса, грушанки, гарриманеллы, багульника, мензиции, гаультерии (некоторых ее видов) и т.д.

Все семена проверяются нами на всхожесть. Фотографии посевов мы публикуем в разделе СЕЯНЦЫ .

Более подробные рекомендации по посеву семян рододендронов с фотографиями также можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Подробно о том, как вырастить рододендроны из семян

Но опытный цветовод знает, что есть много видовых рододендронов, хорошо приспособленных к нашим условиям, обильно и красиво цветущих, но, увы, часто их не найти в продаже. И тогда остается единственное решение – посеять их и ухаживать самому. Сначала такой вариант пугает, но стоит попробовать вырастить из семян простые листопадные рододендроны (японский, желтый), и видишь, что все не так уж и сложно.

Где взять семена рододендронов и как их правильно посеять

Способов заполучить семена множество — от «собрал сам с понравившегося растения» до «выписал из ботанического сада», но чаще всего семена можно найти у коллекционеров-любителей и значительно реже — в широкой продаже. Так или иначе семена есть.

Теперь возникает вопрос, когда сеять. Если есть возможность подсвечивать всходы (например, лампами дневного света или специальными фитолампами), то лучше посевную рододендронов проводить в декабре или январе. Если надежда только на естественное освещение, сеять предпочтительнее с середины февраля до начала марта. При ранних посевах в декабре-январе сеянцы рододендронов успевают до осени пройти две волны роста, то есть вступают в первую зиму «двухлетками», что немаловажно.

Сеять и ухаживать можно в емкости произвольного размера высотой 5-7 см. Но сначала необходимо сделать в них дренажные отверстия, проплавив их паяльником, нагретым гвоздем или просверлив, в зависимости от материала посевной плошки.

Как сделать субстрат для рододендронов

В качестве субстрата лучше всего использовать смесь верхового (рыжего) торфа с наполовину перепревшими сосновыми иглами в пропорции 1:1 или с небольшим количеством песка в соотношении 1:1:0,5 (рН такого субстрата колеблется в пределах 3,5-5). Хвойный спад можно заменить высушенным и измельченным сфагнумом. В этом варианте субстрат будет состоять из торфа, сфагнума и песка в пропорции 1:0,5-1:0,5. Годится и чистый верховой торф или торф в смеси с небольшим количеством песка. На дно посевной емкости в качестве дренажа надо насыпать слоем 1,5-2 см мелкий или дробленый керамзит, гранитный гравий (фракции 0,5-0,7 см) либо битый кирпич.
Ни в коем случае нельзя использовать в смеси для посадки или для дренажа известняк, мрамор либо крупный песок с большим содержанием карбонатных пород. Продающийся в садовых центрах декоративный крашеный мрамор для этой цели тоже не подходит.

Почвенный субстрат я насыпаю поверх дренажа, слегка уплотняю постукиванием дна емкости о стол и проливаю водой (лучше дождевой, снеговой, дистиллированной). В крайнем случае можно использовать кипяченую воду с добавлением 1-2 капель электролита (серной кислоты) на 1 л воды. Для равномерного пропитывания субстрата влагой можно поставить посевные емкости в глубокий поддон, наполненный водой так, чтобы вода доходила до половины высоты плошек. Удобны для посева торфяные таблетки, например Jaffy. Они позволяют пересаживать сеянцы, минимально травмируя их корневую систему, что немаловажно в первые годы жизни рододендронов. Таблетки удобно размещаются в пластиковых мини-тепличках или высоких пластиковых лотках, затянутых сверху тонкой пищевой пленкой.

Обработка емкостей, семян перед посевом и маркировка посевов

Несколько слов еще об одном важном моменте — соблюдении максимальной чистоты при подготовке к посеву и в процессе посева. Подготовленные емкости я обрабатываю в растворе хлорного отбеливателя («Белизны») или в крепком растворе марганцовки в течение получаса. Затем тщательно промываю кипяченой водой. Если использовался отбеливатель, полезно оставить емкости на сутки для исчезновения запаха хлора. Подготовленный субстрат желательно сперва стерилизовать (пропарить, обработать в микроволновке). Торфяные таблетки лучше залить кипятком, предварительно разложив в один слой в термостойком лотке, после чего накрыть крышкой и укутать на час-другой, чтобы подольше сохранить температуру.

Нужно позаботится и о маркировке посевов. Чтобы знать, какой именно вид рододендрона посеян в ту или иную емкость, можно написать название вида или условный номер на стенке посевной емкости несмываемым и невыгорающим маркером. Кроме того, нужные вам сведения удобно нанести простым карандашом на специальную пластиковую бирку или выдавить шариковой ручкой на тонкой алюминиевой полоске.

Необходимые условия для прорастания семян

Наконец подготовительный этап позади и можно начинать посевную.

Семена рододендронов прорастают только на свету. Аккуратно раскладываю их по поверхности субстрата или торфяных таблеток, не присыпая землей. После посева семена тщательно увлажняю из пульверизатора, следя, чтобы они не заплыли в субстрат или не были смыты с таблеток.

После посева главное — поддерживать постоянную влажность субстрата и воздуха, чтобы семена ни в коем случае не пересохли. Поэтому посевные плошки можно разместить в покупной мини-тепличке или прозрачной коробке из-под торта. Либо накрыть стеклом глубокий поддон с плошками или замотать его в пищевую пленку. На дно всех импровизированных укрытий для защиты от комнатной сухости необходимо налить немного воды или поместить влажный сфагнум.

Прорастают семена рододендронов при комнатной температуре (18-20°), первые всходы обычно появляются через 7-10 дней, основная масса — через 14-20 дней. Однако некоторые виды рододендронов могут потребовать более долгого проращивания — до 1-1,5 месяца, в зависимости от свежести семян.

Чем удобрять рододендроны

Именно на стадии всходов могут возникнуть очаги инфекции, например черной ножки, или пятна плесени. Подозрительные места припудриваю Фундазолом (для этого удобно использовать мягкую кисть) или опрыскиваю раствором препарата Максим. Всходы поливаю из пульверизатора по мере необходимости, стараясь не пересушивать и не переувлажнять субстрат. Приблизительно через 1,5-2 месяца можно начинать приучать сеянцы к комнатным условиям. Открытые посевы приходится чаще поливать и опрыскивать, не забывая доливать воду в поддоны.

Если рододендроны были посеяны в торфяные таблетки, то первые 2-3 месяца сеянцы не нуждаются в подкормке. Если сеянцы растут в торфяной смеси, до высадки на открытый воздух их нужно несколько раз подкормить. Очень удобно использовать специальные жидкие удобрения для рододендронов и азалий, но нужно помнить, что для молодых растений в небольших емкостях потребуются растворы в 2-3 раза менее концентрированные, чем советует инструкция. Например, на этикетке рекомендуется разводить один колпачок на 1 л, для полива же сеянцев следует разводить один колпачок на 2 л. Если таких готовых удобрений нет, можно составить свою смесь: на 10 л воды взять 21,2 г сульфата аммония, 8,3 г простого суперфосфата и 6,3 г сульфата калия.

Посевы, стоящие на подоконнике, при наступлении ясных солнечных дней необходимо притенить куском лутрасила или кальки, закрепленным на оконной раме, или, если возможно, переставить на окно восточной или северной ориентации.

Как вывести рододендроны в сад и распикировать их

Когда минует угроза заморозков, вывожу сеянцы в сад, ставлю плошки с посевами в неплотной тени деревьев или кустов. Если подходящего места не находится, достаточно укрыть их от жаркого солнца лутрасилом или большим решетчатым пластиковым ящиком. Приученные к открытому воздуху сеянцы можно распикировать в грунт, а лучше — в более глубокие емкости или отдельные горшки (в прохладную и влажную неделю). В крайнем случае высадку в школку или в отдельные горшки можно отложить до весны следующего года.

Чтобы растения не испытывали недостатка питания и нормально развивались, сеянцы можно перевалить, не повреждая земляного кома, в более крупную и глубокую емкость в смесь рыжего торфа и полуперепревшей хвои (в соотношении 1:1). В результате этой нехитрой операции за несколько месяцев летнего тепла молодые рододендроны успеют пройти вторую волну роста. Через 2-3 недели после пересадки, но не позже середины июля, сеянцы подкармливаю минеральными удобрениями.

Осенью горшки и плошки с маленькими рододендронами помещаю в прикоп. В первую зиму сеянцы стоит укрыть листом или лапником. Лучше всего устроить «малый» вариант воздушно-сухого укрытия: засыпать сеянцы сухим листом (предпочтительно дубовым), потом поставить пластиковые ящики средней высоты вверх дном, а на них настелить лутрасил.

В течение следующих двух лет сеянцы подкармливаю дважды в год, весной и в середине лета, удобрением для рододендронов или 5%-ным раствором полного минерального удобрения. На 3-4-й год цветы можно высаживать на постоянное место. Рододендроны некоторых видов в этом возрасте впервые зацветают и в дальнейшем год от года наращивают цветение, доказывая, что хлопоты, связанные с посевом, сторицей окупаются красотой этих замечательных растений.

Как правильно собрать семена рододендронов

Семена рододендронов созревают с октября — с начала ноября до морозов. Собирать их начинают, когда верхушки коробочек становятся только-только коричневатыми, не надо дожидаться растрескивания коробочек, так как в этом случае семена высыпаются. У некоторых видов семена собирают в ноябре и даже в декабре, если до этого не было сильных морозов. Если семена не успели созреть, срезают всю ветвь с коробочками и ставят в воду в сухом прохладном месте. Так удается дозарить семена.

Срезанные коробочки насыпают в лотки, выстеленные бумагой, которые ставят в теплое сухое место. В течение нескольких дней коробочки растрескиваются и семена высыпаются. У некоторых рододендронов коробочки приходится раскрывать вручную. Собранные или приобретенные семена нужно проверить и очень тщательно очистить от остатков коробочек. При посеве загрязненных семян велика вероятность появления плесеней и гнилей, которые способны погубить весь посев.

Чтобы корни сеянцев, выставленных в плошках на свежем воздухе, не страдали от перепадов температуры и недостатка влаги, удобно устроить в тени деревьев прикоп для посевных емкостей. При отсутствии места для прикопа можно заполнить деревянный ящик слоем песка 10-15 см и закопать емкости в него — получившийся «передвижной» прикоп прослужит вам верой и правдой весь сезон. При устройстве воздушно-сухого укрытия, чтобы избежать лишней влаги, днище ящика можно прикрыть куском старой полиэтиленовой пленки размером на 2-3 см больше дна, придавив ее на углах ящика грузами.

Скорость роста у разных видов рододендронов сильно различается. Неприхотливые японские рододендроны могут вытянуться до 15 см за первую волну роста, а медленно растущие камчатские — максимум до 3-4 см. Растения, посеянные в ранние сроки и прошедшие две волны роста до осени, значительно крупнее, лучше подготовлены к зиме, чем посеянные поздно. Например, декабрьские сеянцы рододендрона сихотинского к середине сентября имели рост 16-20 см, а посеянные в середине марта достигали только 10-12 см. В возрасте 3-4 лет быстрорастущие виды — японский, желтый, сихотинский, канадский, даурский — достигают 40-60 см.

Н.ЗАРУЧЕЙСКАЯ Московская обл., г. Электросталь

Читайте также:  Белый гриб и ложный белый гриб. Отличия и разновидности
Ссылка на основную публикацию