Приемы и техника обрезки

Приемы обрезки

Основных приемов обрезки два: это укорачивание — удаление какой-то части ветви по длине, и прореживание — вырезка ветви целиком у основания. Существуют еще дополнительные приемы обрезки — наклон ветвей, прищипка, выламывание травянистых побегов.

Укорачивание — основной прием, наиболее сильно воздействующий на дерево. Его применяют для соподчинения ветвей разных порядков между собой, выравнивания силы роста одновозрастных скелетных ветвей, предотвращения голенастости ветвей слабоветвящихся сортов, обеспечение более компактного сложения кроны, получения у мест срезов сильных ответвлений, усиления пробуждения спящих почек после подрезки на оставшиеся части ветвей, для улучшения товарного вида плодов.

Укорачивая на переводы, создают довольно мощные, хорошо покрытые обрастающей древесиной скелетные ветви, способные без перегибов и поломов выдержать нагрузки от урожая, снега, наледи и таким образом обеспечивают крону необходимым количеством скелетных ветвей и достаточным количеством обрастающей древесины.

Постоянное укорачивание приводит к значительному ослаблению роста кроны, образованию компактной, прочной кроны. Все это сложно и трудоемко, но главное состоит в том, что деревья, сформированные без укорачивания, с большими объемами крон, значительно уступают ежегодно обрезающимся по выходу плодов с одного квадратного метра проекции крон и с одного кубического метра объема крон почти вдвое.

При укорачивании надо уметь делать срез над почкой правильно — не слишком близко к почке и не слишком высоко над ней. В первом случае из почки побег не вырастает, а во втором случае останется шипик, который усохнет и будет мешать нормальному зарастанию раны, при этом может отклониться и побег.

В первом случае побег вырастает из нижележащей почки. Бывают разные степени укорачивания. Слабое укорачивание — со срезкой 1/4 длины побега. Среднее укорачивание — со срезкой 1/3 длины побега. Сильное укорачивание — со срезкой 1/2 длины побега.

Сильное укорачивание может применяться в том случае, когда необходимо усилить рост, ветвление и утолщение ветвей. Если у молодых побегов прирост менее 30 см, тогда также прибегают к сильной подрезке однолетнего прироста. При длине побега менее 15 см его подрезают полностью, прихватив часть и двухлетней древесины.

Слабую подрезку применяют тогда, когда хотят ускорить начало плодоношения молодых деревьев. Если деревья имеют прирост свыше 50 см, прибегают к слабой подрезке, чтобы не вызвать образования избыточного количества новых сильных побегов (особенно у сильноветвящихся сортов).

Степень подрезки ветви зависит от роли, которую ветвь играет в кроне. Скелетные ветви подрезают слабо, обрастающие — сильнее. Важно знать, что по длине побег состоит из трех частей, различных по своим свойствам, — основания одеревеневшей части, могущей создавать резервы питательных веществ и использовать по мере необходимости. Нижняя часть — наиболее важная часть побега. Средняя часть не удлиняется и не утолщается, листья в этой части работают на снабжение пластическими веществами других органов, плодов и т. д.

Верхняя часть, еще травянистая, находится в периоде роста. Здесь нет пластических веществ, как в средней и нижней части, их используют для роста самого побега, поэтому удаление верхней части побега способствует лучшему развитию почек на оставшейся части и накоплению запаса пластических веществ, а также повышению их зимостойкости.

Укорачивать побег надо не менее чем на 1/3 его длины. Если побег подрезать менее чем на 1/3, например на 1/4 его длины, то хорошего роста не будет, на конце вырастает метелка из нескольких слабых ростков. На побеге, укороченном до 1/2, появятся сильные разветвления (если сорт не слабоветвящийся). Укоротив побег так, чтобы осталось менее 1/2 его длины, его можно сильно ослабить.

Прореживание применяется, чтобы предупредить загущение крон. Цель его применения — осветление крон. Удаляют целиком сухие, поврежденные вредителями, болезнями и морозом ветви, а также ветви, портящие крону. Прореживают и сложные кольчатки, что улучшает завязывание плодов, и они становятся крупнее и вкуснее.

При удалении ветви у основания лучшему зарастанию ран способствует правильное определение направления среза и тщательное его выполнение в одной плоскости. Плоскость среза надо совмещать с верхней кромкой кольцевого наплыва. При выборе направления среза надо стараться, чтобы поверхность раны оказалась минимальной.

Прореживание бывает: сильным — удаляют 1/4 части всех крупных ветвей и большое количество обрастающих веток; средним — удаляют лишние ветки, волчки и обрастающие ветки, затеняющие внутреннюю часть кроны; слабым — срезают сухие плодухи и сухие ветки.

При прореживании вырезают лишние оголенные, старые, неудачно расположенные ветви и ветки. Сначала вырезают сухие, пораженные болезнями, вредителями или морозом ветви, поломанные ветви, т. е. выполняют санитарную обрезку. Прореживание осветляет крону, обеспечивает доступ солнечных лучей ко всем почкам. Без достаточного освещения, в затененных внутренних участках крон листья мельчают, плоды тоже, обрастающие ветки преждевременно стареют.

После прореживания малопродуктивных веток, на оставшихся частях повышается долговечность плодух, появляется возможность для дифференциации оставшихся почек, улучшается питание оставшихся веток, уменьшается испаряющая поверхность дерева в целом.

Однако прореживание не создает условий для постоянного новообразования побегов, обновления генеративных веток в кроне, не приводит к устойчивому повышению урожаев. Чрезмерные прореживания могут привести к ожогам ветвей и плодов.

При укорачивании и прореживании количество древесины в кроне и в том и в другом случае уменьшается. Соотношение между корневой системой и кроной меняется в пользу корней. При прореживании побег удаляется целиком. Почки по длине побега разнокачественные, сверху пробуждающиеся, в середине почки могут пробудиться, могут остаться и спящими, в основании почки всегда остаются спящими.

Удалив побег целиком, мы удаляем разнокачественные почки. На оставшихся побегах почки тоже разнокачественные. В целом на дереве соотношение между ростовыми и плодовыми почками сохраняется. Так как сохранившимся корням легче снабжать оставшиеся ветви, усиливается обеспеченность питательными веществами, улучшается освещенность, значит, интенсивнее идет фотосинтез. Все это увеличивает урожай и закладку цветовых почек под урожай следующего года.

Укорачивая побег, удаляем верхушечные почки, которые могли бы превратиться в цветы, копьеца, прутики, и вызываем к росту почки, которые могли бы остаться спящими. Они сначала будут давать побеги, которые в первый год вряд ли превратятся в плодовые образования.

При укорачивании удаляется много верхушечных почек, нарушается апикальное доминирование. При этом усиливается рост побегов на оставшихся нижних частях веток, увеличиваются размеры листьев на них. При обрезке дерева обычно сочетают и тот и другой прием одновременно.

Наклон ветвей используют для изменения силы роста ветвей, для превращения ненужных для создания скелета ветвей молодых деревьев с незагущенными кронами в плодовую древесину. Раннее окончание роста у наклонных побегов сопровождается ускорением вызревания древесины. Оптимальные наклоны 45—60° к вертикали не вызывают резких нарушений в росте, способствуют равномерному размещению по длине ветки обрастающей древесины и увеличению урожая плодов. На наклоненных до горизонтального положения, а тем более на пониклых ветках появляются волчки.

Наклоны ветвей, выполненные в июле, в период затухания роста побегов, не вызывают дугообразное вытягивание побегов, как это бывает при наклонах, выполненных весной или ранним летом.

Следует помнить, что придание основным ветвям больших углов наклона и углов отхождения, близких к горизонтальному, вызывает лучшую возбудимость почек и наступление раннего плодоношения. Однако это влечет за собой свисание ветвей под тяжестью плодов, раннее старение дерева, перегрузку урожаем, мельчание плодов, периодичность плодоношения, а у сортов с хрупкой древесиной могут быть и поломы ветвей.

Поэтому особое значение имеет формирование крепкого остова кроны. Нельзя увлекаться наклонами скелетных ветвей более рекомендуемых углов, нужно укорачиванием добиваться их утолщения.

Прищипка (пинцировка)— укорачивание травянистых побегов летом — используется для превращения ненужных для создания скелета побегов в обрастающую древесину, для ослабления силы роста конкурентов, для получения в этом же году ветвей второго порядка за счет образующихся после прищипки летних побегов, для остановки роста невызревших побегов осенью, чтобы они могли переключиться на закладку древесины.

В условиях — с продолжительным теплым летом и осенью —прищипывание ветвей, достигших длинны 60 см и более, в середине и конце июня вызывает образование в том же году ответвлений, пригодных для создания остова кроны.

Ветки, не достигшие в этот срок необходимой длины, прищипывают в конце июня — начале июля. Прищипка приостанавливает рост ветвей на 2—3 недели. Если на прищипнутых для превращения их в обрастающую древесину ветках вновь вырастут сильные побеги, их прищипывают еще раз, оставляя 3—4 листа, как и в первом случае, но теперь уже над ранее прищипнутым местом.

Выломка побегов проводится весной, когда они еще находятся в травянистом состоянии по достижении ими длины 7—10 см. Это важная операция по регулировке, которую надо сделать вскоре после обрезки. Выламывают волчки, побеги, образующиеся у мест срезов, и т. д.

После обрезки, особенно после снижения крон, появляется много волчков. За сезон они достигают длины 1,5—2 м, и это естественно. Дерево стремится восстановить утраченные органы, они достигают внушительной толщины, они тянут на себя много питательных веществ, но следующей весной садовод их вырезает, если не все, то лишние обязательно, а это напрасно потерянные для дерева питательные вещества, это трудно зарастающие раны на скелетных ветвях. Выходит, ненужные волчки надо выламывать до одревеснения, и если они появятся еще, то выломки повторять, и так до тех пор, пока раны не затянутся.

Плодовый сад

Страницы

Технические приемы обрезки

Различают два приема обрезки — прореживание и укорачивание. При прореживании вырезают из кроны дерева целиком ту или иную часть дерева — скелетную ветвь, ветку и т. п., при укорачивании уменьшают протяженность ветви, ветки, побега, срезая верхнюю часть.
В практике садоводства применяют прореживание и укорачивание раздельно или совместно. В тех случаях, когда обрезка проводится регулярно крона не загущена, ежегодно проводят незначительное прореживание и укорачивание. Если регулярной обрезки не было, в кроне дерева развивается много ветвей, в том числе и малоценных; поэтому в течение одного-двух лет сначала проводят прореживание (расчистку), а затем прореживание и укорачивание.
Прореживание и укорачивание сочетаются между собой по-разному: при слабом прореживании может быть сильное укорачивание, при слабом же прореживании может быть и слабое укорачивание и т. п. в зависимости от состояния дерева, качества вегетативных приростов (побегов) и плодовых образований. Годичные приросты, являясь показателем хорошего развития дерева, сочетаются с качеством плодовых образований. Чем слабее становятся годичные приросты, тем слабее оказываются и плодовые образования. Чтобы усилить рост ослабленных ветвей и вызвать новые приросты, нужно укорачивать концы ветвей. При этом удаляют ослабленные части ветвей до того отрезка, где в свое время был сильный рост. Если сильный прирост был четыре года тому назад, то, укорачивая его, срезают весь трехлетний конец ветви. Если нужно усилить прирост всех ветвей дерева, то все их сильно укорачивают. Одно только прореживание ветвей у ослабленного дерева не обеспечит появления новых сильных приростов. В этом случае необходимо удалять ослабленные концы ветвей и переводить ветви на сильные боковые разветвления.
Часто укорачиванию предшествует прореживание, т. е. вначале у ослабленного дерева удаляют несколько потерявших ценность ветвей, а затем оставшиеся ветви укорачивают. Если дерево не утратило поступательный рост и ежегодные приросты развиваются нормально, тогда проводят только прореживание ослабленных ветвей.
Обрезка плодовых деревьев дает наиболее существенный производственный эффект, если она проводится регулярно, начиная с молодого возраста и до окончания периода плодоношения.
Обрезка однолетнего побега и двухлетней древесины производится на наружную (по отношению к проводнику) почку, для того чтобы вырастающий из нее побег был направлен не внутрь дерева, а в сторону. На рисунке обозначен правильный срез 1; неправильный высокий срез 2, который влечет за собой медленное заживление раны в месте среза и заболевание побега, а также неправильный, слишком низкий срез 3, который может повлечь за собой засыхание верхушечной почки. В этом случае побег разовьется из почки, расположенной ниже, и будет расти внутрь кроны.

Обрезка на «почку»
1 — правильная; 2 — неправильная (высокая); 3 — неправильная (низкая)

Большое значение имеет правильная обрезка и удаление скелетных сучьев. Ниже показан правильный срез 1, в результате которого рана хорошо зажила и осталось лишь утолщение в месте среза. Далее показан неправильный срез 2 — слишком высокий, при котором значительная часть сука осталась несрезанной и выступает над поверхностью древесины. Оставшийся пенек загнивает и дает начало образованию дупла 3.

Вырезка ветвей и толстых сучьев
1 — правильная; 2 — неправильная (оставлен пенек, мешающий заживлению раны); 3 — образование дупла в результате неправильной обрезки

В целях предупреждения дуплистости и различных заболеваний необходимо стремиться к правильной технике вырезки крупных сучьев. Срез на кольцо должен быть сделан по возможности ближе к коре древесины, без ее повреждения.
Прочность древесины плодового дереза зависит от угла отхождения сучьев

Отхождение сучьев под различными углами
1 — широкий угол отхождения, обеспечивающий прочное срастание сука со стволом; 2 — острый угол, не обеспечивающий прочного срастания сука со стволом; к — камбий; жк — живая кора; мк — мертвая кора; г — начало загнивания

Читайте также:  Пионы: посадка и уход

Чем больше угол отхождения сука от оси, на которой он расположен, тем прочнее сук скреплен с нею. Чем острее углы отхождения сучьев, тем слабее срастаются они между собой. Это связано с тем, что между сучьями находится прослойка мертвой коры, которая обладает меньшей прочностью.
При формировании и обрезке плодовых деревьев необходимо удалять в первую очередь ветви и сучья, растущие под острыми углами по отношению к своим проводникам. Если в кроне дерева оставлять сучья и ветви, растущие под тупыми и прямыми углами, это обеспечит большую долговечность кроны дерева.

Глава II
Приемы и техника обрезки

Виды и основные приемы обрезки

Рис. 20. Прореживание (1) и укорачивание (2) ветвей. Укорачивание каждой отдельной может рассматриваться как прореживание на более крупной (3).

Рис. 21. Влияние разной степени подрезки (укорачивания) однолетних ветвей на пробудимость почек, количество и длину вновь образующихся приростов: 1 – без подрезки; 2 – слабое укорачивание; 3 – среднее и 4 – сильное укорачивание. Количество пробудившихся почек и образовавшихся приростов во всех случаях практически одинаково, но зона роста по мере усиления обрезки приближается к основанию побега.

Рис. 22. Укорачивание: 1 – для превращения в обрастающие; 2 – для соподчинения; 3 – для подавления конкурента; 4 – для усиления обрастания; 5 – для предупреждения голенастости.

Рис. 22а. Обрезка на первый (а), второй (в) и третий (в) ярус ветвления.

У деревьев с ослабленным ростом подрезают многолетние ветви. Это так называемое укорачивание на многолетнюю древесину, омолаживающая обрезка. Указания об обрезке на древесину определенного возраста при омолаживании растений не всегда понятны и удобны для практического использования. Лучше ориентироваться на ярус ветвления. Ярусы считают от периферии. Устанавливают степень обрезки на нескольких ветвях, а затем, пользуясь законами ярусности и морфологического параллелизма, применяют такую же обрезку ко всем ветвям деревьев этого сорта и возраста в данном насаждении.

Рис. 23. Обрезка (укорачивание) на перевод: 1 – на ветвь, растущую наружу (к периферии) кроны; 2 – на ветвь, направленную вверх.

Срез у однолетних ветвей при укорачивании делают над почкой, у многолетних – над любым ответвлением. В последнем случае это так называемая обрезка на перевод.
Обрезку ветви на перевод делают, если необходимо изменить направление роста, ограничить размер дерева, при омолаживании и в ряде других случаев. Если нужно сильно изменить направление роста ветви обрезкой, оставляют над местом среза еще одну почку или ветвь, даже когда они направлены в сторону, противоположную заданной. В этом случае у нужной (второй от места среза) ветви или почки образуется большой угол отхождения. В следующем году обрезку проводят на эту ветвь и таким образом увеличивают отклонение обрезаемой ветви. Примерно такую же обрезку применяют и при необходимости усилить обрастание ветвей у сортов с плохим пробуждением почек.

Рис. 24. Изменение направления роста ветви укорачиванием: 1 – обрезка на внутреннюю почку: 2 – в следующем году обрезка на наружную ветвь; 3 – та же ветвь на третий год.

Рис. 25. Срезы при обрезке на перевод: 1 – подрезано основание ветви; 2 – правильно; 3 – большой пенек; 4 – скос в обратную сторону.

Оставлять пенек рекомендуется при обрезке с переводом на ветвь, которая значительно тоньше удаляемой над ней части. Такую обрезку называют иногда обрезкой с оставлением защитного звена. После утолщения ветви, на которую сделан перевод, оставленный пенек вырезают. Если обрезку с оставлением защитного звена сделать рано весной, а летом (в июне – июле) этот пенек вырезать, то рана зарастет гораздо лучше и быстрее, чем при обрезке в один прием.

Рис. 26. Обрезка с оставлением защитного звена при переводе на тонкую ветвь с последующей вырезкой шипа.

Обрезка с оставлением защитного звена полезна при снижении кроны, когда вырезают часть центрального проводника. В этом случае срез большой, и защитное звено предупреждает высыхание и подмерзание коры и древесины непосредственно у основания ветви, на которую сделан перевод. Существует, однако, опасность появления на оставленных пеньках, или защитных звеньях, сильных побегов волчкового типа. Лучше поэтому во всех возможных случаях избегать оставления этих звеньев, так как борьба с волчками дело сложное и кропотливое, а о своевременной вырезке их часто забывают.
Возможно также «слепое» укорачивание, при котором не обращают внимания, где сделан срез и имеется ли вблизи места обрезки почка или ветвь. Такое укорачивание характерно для механизированной обрезки.
Целиком (на кольцо) вырезают ветви для предупреждения или ликвидации создавшегося загущения в кроне. При этом значительного усиления роста оставшихся ветвей обычно не наблюдается. Возможно лишь появление волчков у ран.

Техника обрезки

Рис. 27. Срез на почку: 1, 2, 3 – неправильно, 4 – правильно.

Рис. 28. При низком срезе побег плохо растет (1), при высоком – слабое (2) и сильное (3) отклонение ветви.

Рис. 29. Правильный срез (1, 2), оставлен шипик для подвязки побега (3).

Мелкие ветви укорачивают и вырезают на кольцо садовым ножом или секатором. Чтобы получить хороший срез, необходимо соблюдать правила эксплуатации этого инструмента. При вырезке удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону, противоположную началу среза. Срезы ножом делают резким движением на себя.
Во время обрезки секатором не следует допускать перекосов и поворотов. Широкую и острую часть секатора нужно всегда обращать к оставляемой части ветви, так как толстая часть противорежущей пластины прижимает и мнет ткани, из-за чего раны получаются неровными и плохо зарастают.

Рис. 30. Чтобы у ран не было жеваных краев, секатор ставят плоскостью широкого лезвия к оставляемой части ветви.

Крупные ветви нужно удалять пилкой. Срез для быстрого и хорошего зарастания раны следует делать по верхушке кольцевого наплыва. Не очень крупную ветвь отпиливают, поддерживая рукой. Крупную тяжелую ветвь для предупреждения отдиров, образующих большие трудно зарастающие раны, удаляют в несколько приемов. Сначала делают запил снизу на расстоянии 25–30 см от основания ветви. Пилят до тех пор, пока не заклинится полотно пилки. Второй запил делают сверху, на 3–5 см ближе к основанию ветви, чем первый. Оставшуюся часть ветви выпиливают по кольцевому наплыву, поддерживая рукой.

Рис. 31. Техника вырезки крупной ветви при хорошем угле отхождения: 1 – неправильно (ветвь отломилась, рана будет зарастать очень плохо); 2 – правильно: а – первый запил; б – второй запил; в – вырезка пенька по кольцевому наплыву.

Приемы и техника обрезки деревьев

Какие существуют приемы обрезки

Рис. 1. Основные приемы обрезки: а — укорачивание (зелёным цветом показаны срезанные части); б — прореживание.

Существуют два основных приема обрезки: вырезка ветви целиком у места ее отхождения от более крупной ветви или от центрального проводника и укорачивание (подрезка), когда отрезают определенную часть ветви (рис. 1). В специальной литературе, когда речь идет о вырезке ветвей целиком, чаще всего пользуются термином «прореживание».

При этом виде обрезки общая длина ветви не уменьшается; при укорачивании ветвей также наблюдается прореживание кроны, но при этом сокращается общая протяженность ветви за счет обрезки ее верхней части. Эти приемы обрезки считаются основными потому, что их используют чаще всего, хотя они не всегда наиболее эфсрективны.

Дополнительные приемы обрезки: ослепление почек (глазков), выломка молодых неодревесневших побегов, пинцировка, изменение ориентации ветви в пространстве, кербовка, кольцевание, накладка плодового пояса, бороздование, обрезка корней. Эти приемы к дополнительным относят по традиции, хотя некоторые из них гораздо эффективнее, чем основные, влияют на рост и плодоношение деревьев.

В каких случаях укорачивают ветви?

Рис. 2. Реакция ветви на различную степень укорачивания: а — исходная ветвь; б — рост ее без обрезки; в — рост при укорачивании на 1/4; г — рост при укорачивании на 1/2; д — рост при укорачивании на 3/4.

При формировании кроны ветви укорачивают для уравновешивания их в силе роста и подчинения проводнику; для того чтобы вызвать ветвление в нужном месте, например в месте закладки очередного яруса ветвей; для усиления обрастания ветвей, предупреждения голенастости и раннего оголения у сортов деревьев со слабой пробудимостью почек и слабой побегообра-зовательной способностью; при необходимости изменить направление роста ветвей.

У взрослых деревьев, характеризующихся сильным ростом, укорачивают ветви для ограничения габаритов крон. При старении деревьев цель укорачивания — вызвать усиление роста, при подмерзании — восстановить крону.

Когда нельзя прибегать к укорачиванию ветвей?

При соблюдении техники и приёмов обрезки деревьев, нельзя укорачивать ветви сортов с сильной и очень сильной побегообразовательной способностью. Так как это вызовет усиление загущение; при оптимальной длине ежегодных приростов ветвей продолжения основных ветвей и центрального проводника; при слабой закладке цветковых почек у деревьев сортов, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, это обычно приводит к снижению урожая.

Как различаются укорачивания по силе и месту приложения?

При обрезке менее 1/3 длины ветви укорачивание считают слабым (длинная подрезка); от 1/3 до 1/2 — средним; более 1/2 — сильным (короткая подрезка). При укорачивании однолетних приростов обрезку делают над почкой (срез на почку). При укорачивании более сильных ветвей срез делают над ориентированной в нужную сторону боковой ветвью — обрезка на перевод.

При ограничении габаритов деревьев, при обрезке го шаблону, при чеканке ветвей делают слепое укорачивание. В этом случае срез делают независимо от того, есть ли в этом месте ветви или видимые почки. Поскольку такие срезы делают по периферии кроны, это не опасно для состояния дерева, и небольшие пеньки не оказывают влияния на рост ветвей.

Когда и зачем вырезают ветви?

Рис. 3. Срез на почку: а — правильно; б, в — неправильно.

Целиком (на кольцо) вырезают ветви для предупреждения загущения, улучшения светового режима в уже загустившихся кронах, санитарной прочистки крон. В последнем случае удаляют больные, поломанные, вымерзшие и усохшие ветви.

Какова реакция деревьев на укорачивание и на вырезку ветвей?

При укорачивании ветвей вещества, которые предназначались для обеспечения роста побегов на удаленной части ветви, распределяются между побегами, появившимися ниже места среза. При слабом укорачивании заметных изменений в числе побегов, силе их роста и углах отхождения практически не будет. По мере усиления степени укорачивания зона роста соответственно будет приближаться к основанию ветви.

Число побегов не увеличится или увеличится незначительно, но сила роста каждого из них возрастет, а углы отхождения станут более острыми. Общая длина ветви вместе с приростами будет тем меньше, чем сильнее было укорачивание (рис. 2). Следовательно, при обрезке деревьев со слабой побегообразовательной способностью укорачиванием веток уменьшается зона их оголения, а с сильной — стимулируется загущение кроны.

Рис. 4. Определение места вырезки ветви на кольцо: а — при наличии кольцевого наплыва; б — при наплыве в виде треугольника; в — при остром угле отхождения без всяких наплывов.

При вырезке ветвей целиком освободившийся поток пластических материалов распределяется между большим количеством пунктов роста выше места обрезки, поэтому существенного усиления ростовых процессов не наблюдается. У деревьев ряда сортов возможно появление у среза волчковых побегов. Поэтому вырезка небольшого числа ветвей не сказывается на интенсивности роста, но способствует улучшению светового режима в кроне, нормированию плодов и улучшению их качества.

В целом при слабой обрезке рост усиливается лишь вблизи мест срезов. Это локальное (местное) влияние обрезки на растение. Чем больше ветвей и их частей удаляется, тем сильнее реакция дерева. При очень сильной обрезке к росту могут пробуждаться спящие и адвентивные почки на стволе, штамбе и даже может появляться прикорневая поросль.

Следовательно, необходимо выбирать такую обрезку, которая будет активизировать рост в тех местах и такой силы, которая необходима в данном случае. Навык в этом приобретается в результате наблюдений за реакцией деревьев на ту или иную степень обрезки.

Какие правила надо соблюдать при укорачивании и вырезке ветвей?

При обрезке одно — четырехлетних деревьев срезы на почку лучше выполнять садовым ножом. Для этого нож устанавливают под углом около 30° на другой стороне ветви примерно против центра почки, на которую делается обрезка. Срез делают резким движением ножа на себя, придерживая ветвь другой рукой ниже места обрезки так, чтобы окончание среза приходилось чуть выше верхушки почки (рис. 3).

Рис. 5. Техника вырезки крупной ветви: а — правильно; б — неправильно.

В других случаях, если диаметр ветви менее 3 см, срезы делают секатором, если толще — пилкой. При выполнении среза секатор надо крепко держать в руке, направлять поперек тканей и не допускать поворотов и перекосов.

Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. При вырезке ветви целиком срез делают по кольцевому наплыву, имеющемуся у ее основания.

Читайте также:  Устройство альпийской горки своими руками

При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает. Место среза определяют следующим образом (рис. 4): проводят мысленно линию АВ вдоль ствола, линию АД поперек удаляемой ветви и срез делают по линии, делящей образовавшийся угол примерно попалам.

Некрупные, сравнительно легкие ветви вырезают сразу, придерживая рукой, чтобы в конце запила не было отщепления тканей. Крупные удаляют по частям. Сначала на расстоянии 10—30 см (в зависимости от длины и толщины ветви) делают запил снизу (рис. 5).

Пилят до тех пор, пока пилку не начнет заклинивать. Затем, отступив дальше на 3—5 см, делают второй запил сверху. Ветка в этом месте отламывается. После удаления ветви из кроны спокойно выпиливают оставшийся пенек в нужном месте. Заканчивать спилы надо осторожно, чтобы не было задиров коры.

Надо ли оставлять пеньки при обрезке ветвей?

В большинстве случаев это не только нежелательно, но и недопустимо. Исключение составляют случаи, когда проводится обрезка на перевод на тонкую ветвь. После утолщения ее пенек следует вырезать на кольцо. При обрезке зимой также можно оставить пенек, чтобы предупредить подмерзание ветви в месте среза, но летом его надо удалить.

Целесообразно при вырезке части центрального проводника оставить защитное звено — часть проводника с небольшой ветвью выше нужного места среза. Однако летом (этим или следующим) такое защитное звено надо обязательно удалить вместе с образовавшимися на нем волчковыми побегами (ветками). Необходимо безусловное оставление пеньков определенного размера, если это предусмотрено системой формирования и обрезки.

Техника обрезки

Правила выполнения срезов

Обрезка – хирургическая операция. Скорость и равномерность зарастания ран в значительной степени зависят от правильного направления и качества срезов. При обрезке плодовых растений применяют три вида срезов: на почку, на кольцо и на боковое ответвление.

При укорачивании однолетнего прироста срез делают на почку: начинается он против основания почки и заканчивается непосредственно над ее вершиной (рис. 28). Если срез сделать длинным (начинается значительно ниже основания почки), то верхняя часть стебля подсыхает и из почки отрастает слабый побег или она высыхает. При обрезке ранней весной, когда возможен возврат сильных морозов, или в районах с сухой и жаркой весной целесообразно оставлять над почкой шипик длиной 15-20 мм, который предохраняет ее от подсушивания и обеспечивает отрастание сильного полноценного побега. Более короткий шипик не предохраняет почку от подсыхания и ухудшает зарастание раны.

Многолетние ветви вырезают по внешней границе кольцевого наплыва. Если срезаемая ветвь с большим углом отхождения, то кольцевой наплыв хорошо выражен вокруг всего основания ветви, и в таких случаях определить правильное направление среза не представляет труда (рис. 29). При остром угле отхождения наплыв хорошо выражен лишь в развилке между ветвями, и при удалении таких ветвей выбор правильного направления среза требует определенного навыка. При этом можно руководствоваться двумя способами: 1) срез должен быть параллельным мелким складкам коры, которые хорошо заметны на внешней границе наплыва; 2) из точки, находящейся на внешней границе наплыва в развилке ветвей, мысленно проводят две линии: одну перпендикулярно оси срезаемой ветви, вторую параллельно оси несущей ветви; срез должен проходить по биссектрисе построенного угла. При этом чем меньше угол отхождения, тем больший выступ остается на несущей ветви в нижней части среза.

Для предупреждения отлома крупные ветви вырезают в два приема. Вначале снизу по направлению среза делают пропил на 1/3-1/2 диаметра ветви, затем на расстоянии 8-12 см от несущей ветви – второй пропил сверху и лишь после удаления основной части ветви выпиливают оставшийся пенек.

Наиболее распространенные ошибки при вырезке ветвей – срезы с оставлением пеньков и глубокие срезы с удалением кольцевого наплыва. Оставленные пеньки подсыхают, загнивают и служат одной из причин возникновения дуплистости крупных ветвей и стволов. Когда срез проходит по внешней границе верхней части кольцевого наплыва почти под прямым углом к оси срезаемой ветви, то рана зарастает лишь сверху, пенек в нижней части до линии правильного среза подсыхает и в течение очень длительного времени не зарастает. При оставлении пенька в верхней части среза рана зарастает с нижней стороны. При удалении кольцевого наплыва (глубокий срез) поверхность среза сильно увеличивается и такие раны зарастают хуже и медленнее (рис. 30).

При вырезке ветви на боковое ответвление плоскость среза должна проходить под углом 55-65° к направлению оси несущей ветви и по внутренней границе кольцевого наплыва (рис. 31). При вырезке на крупную боковую ветвь в первые 1-2 года под тяжестью плодов она может отломиться, расщепив при этом вдоль слоев древесины оставшуюся часть несущей ветви. Для предупреждения отломов оставляют защитное звено – пенек несущей ветви длиной 15-20 см с одной-двумя полускелетными или обрастающими ветвями. Через 2-3 года, когда прочность соединения боковой ветви с несущей повысится, защитное звено вырезают. При высоких срезах, а также при срезах под углом более 70° образуются долго не заживающие пеньки. При срезах под углом менее 50° резко возрастает опасность отлома боковой ветви.

Высокопроизводительная работа и хорошее качество обрезки возможны лишь при освоении рациональных приемов работы садовыми инструментами. Садовым ножом срезы выполняют быстро, одним движением, поверхность их гладкая, и не требуется никакой дополнительной зачистки. Деревья до 8-10 лет можно обрезать преимущественно садовым ножом.

При выполнении среза траектория движения садового ножа сложная и несколько повторяет серповидную форму лезвия. Движение должно быть таким, чтобы независимо от толщины срезаемой ветви срез выполнялся всем лезвием ножа, а не отдельной его частью. Для этого при движении ножа слева направо и заглублении в ткани срезаемой ветви нож должен плавно поворачиваться вокруг оси срезаемой ветви по часовой стрелке (если смотреть сверху), что обеспечивается подтягиванием ручки ножа к туловищу обрезчика. Такой поворот обеспечивает равномерное заглубление ножа и режуще-скользящее движение всего клинка. Если поворот не делать и продвигать нож только слева направо, изогнутая часть ножа заклинивается, ветвь остается несрезанной. При более сильном рывке или отламывается носок ножа, или выламывается срезаемая ветвь (рис. 32).

Усилие обрезчика, прикладываемое к ручке ножа, направлено по линии АВ, и его можно разложить на две составляющие: слева направо – АС и на себя – AD (рис. 33). Начинающие обрезчики обычно делают две ошибки. Они прилагают усилие или только по линии АС, или только по линии AD. В первом случае клинок заклинивается. Во втором случае, если ветвь тонкая, ее удается срезать, но нож по инерции продолжает движение и сильно травмирует несущую ветвь. Вот почему нельзя держать незащищенной левую руку выше ножа, так как возникает опасность тяжелой травмы. Если же ветвь достаточно толстая, то при движении ножа только на себя срезать ее не удается.

Движение правой руки обрезчика также сложное. В исходном положении (см. рис. 36) слегка согнутая в локте правая рука вытянута вперед. Начало движения осуществляется отводом руки вправо и небольшим сгибанием в локте. Когда клинок ножа продвинут до места изгиба, кисть руки плавно поворачивается вправо, продолжает отвод руки вправо и сгибание в локтевом суставе, предплечье прижимается к туловищу. После завершения среза рука продолжает движение до отказа вправо.

Чтобы делать хорошие срезы, ветвям в месте среза нужно придать устойчивое положение. Для этого их зажимают в кулаке вытянутой вперед левой руки, верхняя часть кулака должна находиться ниже плоскости среза на 5-10 мм (см. рис. 39). При подрезке однолетних ветвей упор можно создавать также большим пальцем. Если расстояние между местом среза и упором большое, ветвь изгибается, а срез получается неправильным. Поддерживать ветвь выше плоскости среза нельзя из-за опасности травмирования руки.

При вырезке ветвей диаметром более 10-15 мм нужно прилагать большое усилие. Его можно намного уменьшить, подгибая срезаемую ветвь левой рукой на себя. Чтобы не нанести травму, левая рука обязательно должна быть защищена более толстой несущей ветвью и находиться по возможности выше места среза (рис. 34).

При работе секатором необходимо соблюдать следующие правила. Прежде всего опорный клинок должен быть обращен в сторону срезаемой части ветви. В противном случае на оставшейся ветви кора будет повреждена им и такую рану нужно зачищать ножом (рис. 35).

При вырезке ветви с острым углом отхождения секатор подводят снизу, а не сбоку ветви, так как в последнем случае будет оставлен пенек. При вырезке сравнительно толстых ветвей, когда приходится прилагать значительные усилия, нельзя вращать секатор вокруг оси срезаемой ветви, так как при этом сдирается кора и рана будет плохо зарастать. Для облегчения среза ветвь во время резания нагибают левой рукой в сторону опорного клинка.

При удалении ветвей с тупыми углами отхождения пропил можно делать сверху вниз с предварительным подпиливанием ветви снизу. В случае острых углов выпиливать ветви нужно только снизу. В противном случае обязательно остается пенек или срез будет очень глубоким с острым пеньком в верхней части (рис.36).

При вырезке ветвей пилой на поверхности среза остаются разрушенные ткани, которые препятствуют зарастанию раны. Поэтому такие срезы зачищают, срезая острым садовым ножом слой толщиной 1-1,5 мм до неповрежденной ткани. Как уже отмечалось выше, зачистка ран садовым ножом часто бывает необходима и при срезке толстых ветвей секатором.

Для предупреждения загнивания древесины все раны диаметром более 1 см замазывают садовым варом. Хороший садовый вар легко наносится на раны при пониженной температуре, хорошо прилипает к свежим срезам, в течение длительного времени не высыхает и сохраняет эластичность, не растрескивается на морозе, в жаркую погоду не растапливается и не стекает, не ожигает ткани коры и камбия. Желательно, чтобы он стимулировал образование каллюса и зарастание ран, поэтому часто в него добавляют ростовые вещества.

Ручные режущие садовые инструменты

В плодоводстве отдельные работы по уходу за растениями выполняют с помощью режущих ручных инструментов: садовых, окулировочных, прививочных ножей, секаторов и пил (рис.37).

Ножи состоят из клинка, пружины, ручки и соединительной шарнирной оси. В клинке различают основание с опорным выступом и отверстием для шарнирной оси, лезвие (режущая кромка, или жало), носок, спинку (обушок) и боковые плоскости.

Садовые ножи предназначены для срезки ветвей диаметром до 25-30 мм. Они имеют серповидный клинок и крючкообразную или коническую ручку. Различают большие (длина ручки 128 мм), средние (118 мм) и малые (110 мм) садовые ножи с большим и малым изгибами лезвия. Для работы в саду наиболее пригодны большие и средние ножи с большим изгибом лезвия, а в питомниках – средние и малые ножи с небольшим изгибом лезвия.

Окулировочные ножи имеют выпукло-вогнутой формы клинок длиной 42-55 мм, косточку на ручке или выступ на обушке и прямую ручку. Почти прямой частью лезвия у основания клинка срезают щитки с черенков и делают полулунный надрез коры на подвое, а закругленным выступом – продольный разрез коры подвоя и отделяют кору в месте пересечения надрезов. Косточку или выступ на обушке применяют для отделения плохо отстающей коры на подвое и при вдвигании под кору щитка.

Прививочные ножи используют для прививки черенком. Они имеют клинок до 60 мм с прямым лезвием и часто с выступом на конце обушка с хорошо закругленными гранями для отделения коры.

Секаторы, или садовые ножницы, широко применяют при обрезке. Ими срезают ветви толщиной до 25-30 мм. Секатор состоит из режущего и опорного клинков с рукоятками, шарнирной оси с гайкой, стопора гайки шарнирной оси, пружины и запора. Стопор гайки позволяет регулировать плотность соединения клинков. Наиболее распространены секаторы длиной 19, 21 и 23 см.

Для среза ветвей с верхней части кроны используют сучкорезы, или шестовые секаторы. Их выпускают преимущественно двух типов: с вращающимся вокруг шарнира выпуклым клинком и гильотинного типа. Последний наиболее удобен, более легкий и имеет небольшие габариты клинков, что обеспечивает хорошие срезы даже в труднодоступных частях кроны.

Для вырезки шипов в питомнике создано несколько типов специальных секаторов-шипорезов.

Садовые пилы в основном бывают двух типов: лучковые и ножовки. Основное преимущество лучковых пил – тонкое (0,5-0,6 мм) и узкое полотно, требующее меньших усилий при спиливании ветвей. Для работы в саду пригодны пилы с поворотным полотном, которым можно вырезать ветви с острыми углами отхождения и в труднодоступных частях кроны. Особенно ценны пилы с рычажным механизмом натяжения полотна (на изменение положения полотна требуется всего несколько секунд).

Наиболее удобны в работе ножовки с деревянными ручками пистолетной или полупистолетной формы, со слабосерповидным или прямым, суживающимся к концу полотном. Полотно изготовляют из вязкой упругой стали толщиной 0,8-1,2 мм. Оно не должно ломаться и коробиться. Серповидные ножовки чаще имеют насечку для одностороннего, а с прямым полотном – для двухстороннего резания. Оптимальный шаг насечки и высота зубьев 4-5 мм. Полотна с более мелкими зубьями легко забиваются опилками и имеют невысокую скорость резания. При более крупной насечке ткани на срезах сильно травмируются и требуется более глубокая зачистка ран. Для вырезки ветвей верхней части кроны используют шестовые ножовки.

Читайте также:  Самые экзотические травянистые многолетники

Для получения хороших срезов, уменьшения усилий во время резания и повышения производительности труда садовые инструменты должны быть постоянно хорошо наточены и правильно отрегулированы. Поэтому перед работой проверяют их состояние, в случае необходимости точат, смазывают трущиеся части, а после работы очищают от грязи и присохших частиц древесины, протирают и смазывают маслом.

Техника безопасности при работе с режущими инструментами

При неумелом и неосторожном обращении с садовыми режущими инструментами можно нанести себе или окружающим опасные травмы. Поэтому, перед тем как приступать к точке инструментов и обрезке, необходимо изучить и строго соблюдать следующие основные правила:

1. Ножи и секаторы нельзя оставлять открытыми даже при кратковременных перерывах в работе.

2. В закрытом состоянии лезвия ножа и секатора не должны выступать за контуры закрывающих их частей.

3. При открывании и закрывании ножа лезвие должно быть направлено в сторону от корпуса работающего. При закрывании ножа его берут большими и указательными пальцами около шарнирной оси и тыльными сторонами ладоней надавливают на обушок клинка и ручку со стороны пружины. Остальные пальцы рук должны быть слегка согнутыми, не перекрывать паз в ручке и не находиться на линии движения лезвия.

4. Очистку и протирку клинков нужно проводить движениями от обушка к лезвию, а не наоборот.

5. Под руководством преподавателя освоить безопасные приемы работы окулировочным, прививочным и садовым ножами, выработанные длительной практикой, строго соблюдать правильные положения и движения рук во время выполнения срезов.

6. При работе ножом нужно занимать такую позу, чтобы ни одна часть тела не находилась на линии движения лезвия.

7. При срезке тонких пружинящих ветвей ножом левая рука обрезчика должна находиться непосредственно под линией среза и создавать жесткий упор (рис. 38).

8. При вырезке садовым ножом толстых ветвей с их поджимом левая рука должна находиться на возможно большем удалении от ножа и защищена более толстой несущей ветвью (рис. 39).

9. При точке на заточном станке или электрическом точиле необходимо надевать защитные очки и не становиться в плоскости точильного круга.

Механизация обрезки

На обрезку приходится до четверти трудовых затрат от общих по уходу за садом. Поэтому механизация обрезки имеет важное народнохозяйственное значение. В настоящее время создано несколько типов машин.

Вышка гидравлическая садовая ВГС-3,5 монтируется на самоходном шасси Т-16М, оборудована тремя длинными, одним коротким пневматическими секаторами для срезки ветвей диаметром до 30 мм, шестовой ножовкой и крюком Для подтягивания ветвей. Обслуживают агрегат тракторист и четыре обрезчика, из которых один обрабатывает нижнюю часть кроны с земли, а трое – верхнюю часть с платформы, высота которой меняется с помощью гидроцилиндра. Производительность труда повышается в 2-4 раза, значительно облегчается труд рабочих. Иногда для детальной обрезки плодоносящих садов и формирования молодых насаждений используют виноградниковый пневмоагрегат ПАВ-8 с восемью пневматическими секаторами.

Садовый агрегат АС-2 имеет две рабочие площадки, высота которых меняется гидроподъемниками. Обрезку проводят пневматическими секаторами и шестовыми ножовками.

Обрезчик контурный механизированный ОКМ-4,5 с дисковым режущим аппаратом предназначен для вертикальной, наклонной и горизонтальной обрезки крон (рис. 40). Высота среза крон 0,5-4,9 м, угол наклона режущего аппарата 0-90°. Обслуживает машину один тракторист. Производительность труда на горизонтальной обрезке повышается примерно в 5, а на вертикальной – в 13 раз. С помощью машины только подрезают ветви, прореживание проводят вручную. Необходима также поправочная обрезка крупных скелетных ветвей для замены некачественных машинных срезов.

Для сбора и вывозки сучьев применяют лозоподборщик навесной виноградниковый ЛНВ-1,5, сборщик-транспортировщик сучьев СТС-4, приспособление «Волокуша» к агрегату АВН-0,5, переоборудованный копновоз КНУ-11 и др.

Для безопасности у гидравлической вышки должны быть исправными лестницы, перила, поручни и рабочие узлы. Обрезчиков необходимо обучить безопасным приемам работы пневматическими сучкорезами и ножовками. На время заточки и регулировки режущие инструменты отключают от источников питания. Запрещается приводить их в действие вхолостую. Во время обрезки рабочие должны быть в защитных очках, присутствие посторонних лиц на вышке не допускается. Подъем и опускание платформы проводят только по сигналу старшего рабочего. На время переездов рабочие должны покинуть платформу. Использовать вышку на склонах более 12° и в садах на террасах запрещается.

При работе обрезочных машин с дисковым режущим аппаратом людям запрещается находиться на прилегающей территории радиусом 100 м.

Правила и техника обрезки

Многие садоводы обращаются ко мне с просьбой посвятить статью обрезке. Ранее я уже описывал виды и способы обрезки плодовых растений и ягодных кустарников в журнале “Амурский садовод”, однако мало внимания уделял правилам выполнения срезов и работы с садовым инструментом.

Садовый инструмент и правила работы с ним

Прежде чем рассказать об обрезке хочу уделить внимание видам садовых инструментов и правилам работы с ними, так как не все садоводы (особенно начинающие) знают как ими пользоваться.

Для работы в саду применяют следующие виды инструментов:

Садовые ножи – имеют изогнутую форму, предназначены для вырезки крупных и средних ветвей. Для их использования необходимы навыки работы.

Садовый нож позволяет удалять ветви толщиной до 30 мм. Благодаря изогнутой форме он способен самозаглубляться в процессе работы, что значительно упрощает обрезку. Основное достоинство садового ножа – это возможность выполнять качественные срезы. Однако он требует гораздо больше навыков, чем секатор. При работе следует очень тщательно соблюдать технику безопасности. Ни одна часть тела (рука, палец, лицо обрезчика и др.) не должны находиться на линии движения лезвия. При обрезке тонких ветвей левая рука (для правши) должна находиться под линией среза и создавать жесткий упор. При вырезке крупных ветвей производится их поджим левой рукой, при этом она должна находиться как можно дальше от ножа.

Секатор – инструмент, использующийся для удаления мелких, средних и крупных ветвей. Отличительной особенностью является наличие одной режущей поверхности. В отличие от садового ножа является более удобным для работы. Различают также сучкорезы (воздушные секаторы) – режущие инструменты, как правило, на длинной ручке, предназначенные для удаления крупных ветвей (сучьев) на большой высоте.

Секаторы с разными видами рукояток

При вырезке ветвей секаторами не требуется особых навыков, как при работе с садовыми ножами. Выполняя срез, секатор держат таким образом, чтобы режущая часть смотрела к оставляемой части ветви (древесины).

При вырезке толстой ветви следует немного наклонять ее, чтобы вызвать натяжение тканей, одновременно сдавливая рукоятки секатора. При правильном подходе секатор позволяет удалять довольно толстые ветви (4 см в диаметре).

Для обрезки очень толстых ветвей используются садовые пилы. При выполнении запила пилу следует держать ровно и сильно не отклонять ветвь вниз, чтобы избежать «отдиров» коры или расщепления ветвей. Желательно, перед удалением ветви сделать запил снизу, либо удалить ветвь на расстоянии 10-15 см от места основного среза, а затем срезать оставшийся пенек.

Правила выполнения срезов

Обрезка – хирургическая операция и от того насколько правильно она проведена, будет зависеть скорость и равномерность зарастания ран. В значительной степени это зависит от правильного направления и качества срезов. При обрезке растений применяют три вида срезов: на почку, на кольцо и на боковое ответвление.

При укорачивании однолетнего прироста срез делают на почку. Начинается он против основания почки и заканчивается непосредственно над ее вершиной. Если срез сделать длинным (начинается значительно ниже основания почки), то верхняя часть стебля подсыхает и из почки отрастает слабый побег или она высыхает. Если же срез выполнить выше, то оставленный пенек может загнить.

Обрезка на почку: а – общий вид, б – вид сбоку, в – вид спереди

Обрезка на шип проводится для предохранения почки от подсушивания. В этом случае над ней оставляется шип длиной 15-20 мм (обычно это длина междоузлия). Более короткий шип не предохраняет почку от подсыхания и ухудшает зарастание раны. Иногда после обрезки на шип выщипывается одна почка, расположенная над той, которая оставляется на рост. Впоследствии, после того как из почки разовьется побег, шип вырезается.

Обрезка на шип: а – с выщипанной почкой, б – без выщипанной почки

При вырезке на боковое ответвление плоскость среза должна проходить под углом 55-65 0 к направлению оси несущей ветви и по внутренней границе кольцевого наплыва. Многолетние ветви вырезают по внешней границе кольцевого наплыва (обрезка на кольцо).

При обрезке ни в коем случае не следует оставлять пеньки, либо делать очень глубокие вырезы. При оставлении пеньков происходит их загнивание, а также возникает дуплистость стволов.

В первую очередь удаляют сухие, по­ломанные ветром, ослабленные и растущие внутрь кроны ветви, а также «лишние» побеги (у молодых растений).

Величина, на которую приходится удалять ветвь при обрезке, зависит от породы, состоя­ния дерева, от формы, которую намечено ему придать. Если пред­полагается сохранить природную форму дерева или куста, обрезка сводится к вырезке суши, прореживанию и укорачиванию отдель­ных ветвей.

Срез, выполненный на боковое ответвление

Обрезка на кольцо: 1 – общий вид обрезки на кольцо, 2 – внешняя граница кольцевого наплыва

Наряду с основными приемами обрезки существуют и другие меры, призванные регулировать рост и плодоношение плодовых деревьев.

Ослепление почек – з аключается в выщипывании почек с целью предотвращения появления побегов в нежелательном месте. Данный прием позволяет избежать вырезки большого количества крупных и мелких ветвей в будущем, на образование которых дерево тратит много питательных веществ. Почки удаляются с ветви при помощи садового ножа.

Выломка побегов. Побеги, загущающие крону, удаляют в самом начале их отрастания. Выломка может проводиться, как у молодых деревьев в период формирования их кроны, так и у взрослых. Подобный способ гораздо экономичнее обрезки, так как молодые побеги непрочно прикрепляются и быстро удаляются без применения секатора или ножа. К тому же, дерево не успевает потратить много питательных веществ на формирование отрастающих побегов.

Ранняя выломка лишних молодых побегов применяется также при формировании кроны перепривитых в центральный проводник или скелетные ветви деревьев, когда производится удаление отрастающих волчков ниже места прививки.

Изменение угла наклона ветвей . Применяется для ускорения и усиления плодоношения ветвей плодового дерева. Данный метод основан на том наблюдении, что вертикальные ветви обычно сильнее растут, а наклонные ветви – лучше плодоносят. Увеличение наклона ослабляет поступательный рост ветви, но зону ее ветвления и образование плодовых веток удлиняет. Данный способ широко применяется в западном садоводстве (в Европе, европейской части России), США, Китае и других странах, где развито промышленное карликовое садоводство. На Дальнем Востоке, и в Амурской области в частности, где предпочтение отдается естественной древовидно-кустовидной форме растений (для груши и яблони) изменение угла наклона ветвей практически не применяется. Остальные культуры достаточно скороплодны и не нуждаются в применении специальных приемов по ускорению вступления в плодоношение.

Изменить угол наклона ветвей можно при помощи подвязывания их к стволу веревками, наложения металлических скоб, подвешивания грузов.

Кольцевание ветвей – заключается в удалении полоски коры шириной в 1-2 см на скелетной ветви, с целью ускорения вступления в пору плодоношения. Механизм действия заключается в том, что при кольцевании почти полностью прекращается отток пластических веществ из ветви и они идут на закладку плодовых образований. При кольцевании следует очень тщательно обрабатывать раны антисептическими замазками или садовым варом, чтобы предотвратить попадание инфекции. Инструмент также должен быть хорошо продезинфицирован. В наших условиях это особенно актуально в отношении яблони и груши, которые сильно поражаются бактериальным раком и бактериальным ожогом. К тому же следует помнить, что кольцевание довольно сильно травмируем дерево и может привести к усыханию ветвей или кроны.

При удалении ветвей неизбежно образуются повреждения. Небольшие срезы при удалении мелких ветвей, как правило, заживают очень быстро и безболезненно, а потому не нуждаются в какой-либо обработке. При обрезке крупных ветвей образуются срезы большой плоскости, которые требуют замазки. Для замазки используют садовый вар на основе петролатума, обладающий вязким и водоотталкивающим действием. При санитарной обрезке могут использоваться антисептические замазки с добавлением фунгицидов. Основным достоинством последних является возможность их применения в холодную погоду, так как они менее подвержены застыванию, чем садовые вары на основе петролатума.

Кроме того, для обработки ран можно использовать акриловые и водоэмульсионные краски, которые хорошо предохраняют от испарения влаги, попаданию спор грибов, многие обладают дезинфицирующим действием и достаточно безопасны в применении. В последние годы выпускаются и специальные акриловые краски для побелки деревьев, которые подойдут для закрашивания срезов.

Ссылка на основную публикацию