Выгонка цветочных растений в воде или питательном растворе

Выгонка веток деревьев и кустарников в воде

Выгонка веток в воде проводится в зимний период или ранней весной. Срезав ветви каштана, миндаля, орешника, черёмухи, форзиции, дейции, айвы, декоративных яблонь, груши, вишни, рододендрона, берёзы, жимолости или других растений, мы пробуждаем весну у себя в доме на несколько месяцев раньше.

За окном холода, а в вазочках распускаются молодые листочки или цветы. К примеру, черенки орешника распустятся примерно через 7-9-ть дней, лиственница – через три недели, а через 20-40 дней в комнатных условиях первые листочки появляются у смородины, бузины, берёзы, ольхи. Для зимней или ранневесенней выгонки можно использовать ветви многих древесных растений, которые зацветают ранней весной.

Основные правила

Зимнюю выгонку веток не рекомендуется начинать ранее 15 декабря. До этого момента период покоя у деревьев ещё не завершён, поэтому никакого результат не будет. Ветки каштана, ольхи, берёзы, лиственницы, других деревьев лучше всего срезать во второй половине зимы, а именно в феврале. К середине зимы у многих древесных культур, цветущих кустарников уже полностью сформированы зачатки листьев и цветов в почках.

Выбирайте здоровые, красивые извилистые ветви. Стебли расщепляют по длине на 5-7 см и помещают в сосуд с отстоянной или отфильтрованной водой комнатной температуры.

Перед тем, как поставить ветки для выгонки, принеся их с мороза должно пройти некоторое время, чтобы они немного адаптировались к новым условиям. Если ветви сразу погрузить в воду, они могут погибнуть. Температура в комнате должна быть в пределах 18-20-ти градусов.

Если не удаётся создать оптимальных условий, в квартире жарко, поместите банку с ветками в прозрачный полиэтиленовый пакет, который пропускает свет и сохранит влажность.

Опытные садоводы, принеся ветки домой, рекомендуют их завернуть в бумагу и поместить в прохладное место при повышенной влажности, чтобы они оттаяли. Мерзлые веточки также можно поставить в ведро с холодной водой.

После того, как ветки деревьев или кустарников оттаяли, нужно промыть их под проточной водой и удалить несколько нижних побегов.

Сосуды, ёмкости с побегами нужно поставить в хорошо освещённое место, к примеру, на подоконник. Ежедневно опрыскивайте древесные растения водой из пульверизатора утром или вечером.

Раз в два-три дня заменяйте воду в вазах, банках или других ёмкостях с растениями. В противном случае может начаться гниение. Используйте отстоянную, отфильтрованную чистую воду. Перед заменой воды наискосок срежьте нижнюю часть побега. Это улучшит водоснабжение почек на ветвях.

Период распускания у всех видов и сортов разный. Некоторые разновидности распускаются уже через несколько дней, другим древесным растений требуется от 20 суток до месяца. К тому же многое зависит от условий микроклимата, продолжительности светового дня.

Выгонка цветов

Процедуру проводят для ускоренного получения цветения луковичных и некоторых видов корневых растений в домашних условиях. Для этого используют первоцветы, примулы, тюльпаны, гиацинты, галантусы, нарциссы, амариллисы, крокусы и другие цветы, которые радуют своим цветением весной. Также её можно проводить для размножения фиалок.

Перед выгонкой луковичных культур, внимательно осмотрите луковички. Они должны быть здоровыми, крепкими, не иметь видимых дефектов, зон гниения. Перед посадкой луковицы на несколько часов помещают в фунгицидные, бактерицидные растворы или используют стимуляторы роста.

Как ускорить процесс

Чтобы ускорить период распускания почек на ветвях древесных растений, раз в два-три дня помещайте побеги в тёплую воду. Активировать процесс распускания помогут специальные химические средства, которые продаются в садовых центрах или цветочных магазинах. Перед их применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Из народных средств можно использовать нашатырный спирт. Добавьте несколько капель в воду, где стоят побеги.

Чтобы получить яркое красивое цветение, к примеру, сирени, форзиции, в воду добавляют сахар. Должен получиться 3% сахарный раствор. Для берёзы, черемухи садоводы рекомендуют использовать лимонную кислоту (0,01%) или раствор сахара (1%).

Для выгонки древесных культур нередко применяют комплексные минеральные удобрения, которые применяют для подкормки декоративных комнатных растений. Лучше всего использовать комплексные удобрения для цветов. Ежедневно подливайте в вазу воду до её первоначального уровня. Раствор с удобрениями заменяют раз в семь-восемь дней.

Если добавлять в воду удобрения, питательные смеси, это не только ускорит качество выгонки, но и улучшит качество растений и цветов. Растворы удобрений следует приготовить за два-три часа до погружения в них побегов.

Какие растения выбрать

Существует множество сортов и видов древесных культур, которые подходят для выгонки дома. Наиболее пригодны деревья и кустарники, закладывающие цветочные почки летом, то есть цветущие на прошлогодних побегах.

Деревья, кустарники, пригодные для выгонки в домашних условиях: декоративные виды яблони, рододендрон, спирея, сирень, дейция, кизил, смородина, степной миндаль, японская айва, лиственница, орешник обычный, жимолость, чубушник, кольквиция, глициния, красная бузина, керия, рябинник, скумпия, ракитник.

Также подходят черенки берёзы, сливы, вишни, ольхи, груши, тополя, граба, абрикоса, рябины, форзиции, тёрна.

Полезные советы

Помимо опрыскивания, создания оптимальных условий для побегов, чтобы предотвратить рост бактериальных колоний в воде, избежать её гниения и неприятного запаха, в воду можно добавить фунгицидные, бактериальные средства. Продаются в цветочных магазинах в виде растворов.

В воду можно положить несколько таблеток активированного угля, 0,03% азотнокислое серебро, 0,1% раствор нитрата кальция.

Используйте прозрачные стеклянные сосуды, вазы, эмалированную посуду. Их можно накрыть сверху. Оцинкованные, металлические, алюминиевые ёмкости не подходят.

Увеличить продолжительность светового дня можно за счёт использования искусственного освещения. Можно применять для этих целей лампы дневного света. Освещение должно быть не менее 12-ти часов днём и ночью.

Поливка тёплой водой значительно ускоряет период распускания бутонов и листьев на побегах. Температура воды – 28-30-ть градусов.

Выгонка цветочных растений для выращивания в комнатных условиях

Выгонка гиппеаструма может быть ранней (цветение в декабре-январе), средней (цветение в феврале-марте), поздней (цветение в апреле) и очень поздней (цветение в мае).

К ранней выгонке растение готовят с августа, сокращая постепенно полив, и в сентябре у гиппеаструма наступает период покоя.

В декабре растение ставят на батарею отопления и не поливают его в течение 2—3 недель, вызывая этим появление цветочной стрелки. Когда стрелка достигнет длины 5—8 см, нужно поставить растение в тазик с теплой водой и держать в нем до полной пропитки земляного кома. При этом можно заменить верхний слой земли и поставить растение на свет, постоянно поливая с поддона теплой водой. Затем при быстром росте цветочной стрелки необходим умеренный полив, так как в это время луковица находится еще в состоянии покоя, и обильный полив ускорит начало активной работы корней, что, в свою очередь, приведет к быстрому появлению и росту листьев. И может случиться так, что питательных веществ на рост цветоносов и цветов не хватит и цветения не будет.

При высоте стрелки 12—15 см некоторые цветоводы советуют полить растения светло-розовым раствором марганцовокислого калия, а через 6—7 дней — провести подкормку фосфорным удобрением (2 г суперфосфата на 1 л воды). Перед цветением и во время цветения поливают обильно, чтобы земляной ком был постоянно влажным, но вода в поддоне не должна застаиваться. Выход стрелки и начало цветения длятся примерно месяц. Продолжительность цветения 8—14 дней, если цветок не опылен, то цветет 19—20 дней, а при снижении температуры в помещении время цветения еще увеличивается.

Таким образом, цветение гиппеаструма можно планировать в различные сроки, с декабря по май. Отклонение от намеченных сроков определяется сроками выгонки, особенностями сорта, размером луковицы, условиями выращивания луковицы, качеством земляной смеси и т. д.

Через 30—40 дней после цветения растение гиппеаструма пересаживают в новые или хорошо пропаренные старые горшки, таких размеров, чтобы в них свободно размещались корни. Но горшки не должны быть широкими. Расстояние между луковицей и стенкой горшка должно быть не более 2—3 см, потому что, чем шире горшок, тем лучше развивается корневая система и тем больше образуется мощных зеленых листьев, деток, и такие растения не цветут.

Пересаживать гиппеаструмы рекомендуется раз в 2—3 года, но верхний слой земли — менять ежегодно. Луковица при пересадке должна быть заглублена не более чем наполовину. При пересадке нужно осторожно разрушить земляной ком, освободить корни от старой земли, внимательно осмотреть их и удалить отмершие, обрезать до здоровой части загнившие корешки, очистить донце луковицы. Все ранки необходимо засыпать толченым углем. В горшках должен быть хороший дренаж высотой до 2 см. На дренаж сверху насыпают небольшой холмик земляной смеси и на нем при посадке осторожно расправляют корни растения. Земляная смесь должна обладать сыпучестью и быть влажной, для того чтобы заполнить пустоты около корешков, особенно под донцем луковицы. Пересадку проводят аккуратно, чтобы не повредить листья. Гиппеаструмы лучше растут в питательной смеси из дерновой и торфяной земли с добавлением перегноя и крупного песка.

Выгонка тюльпанов. Необходимый посадочный материал тюльпанов нужно готовить специально для выгонки. Для получения луковиц, пригодных для выгонки, летом нельзя давать растениям цвести. Рекомендуется обрывать бутоны на 3—4-й день после окрашивания их, оставляя цветоносы. Луковицы выкапывают после пожелтения листьев, просушивают в хорошо проветриваемом месте. За это время в луковице формируются органы цветка. Для выгонки отбирают крупные здоровые луковицы, диаметром не менее 3,5 см, весом 25—30 г.

Выгонка тюльпанов может быть: ранней — цветение в январе, средней — цветение в феврале-марте, поздней — цветение в апреле и очень поздней — цветение в мае.

Для ранней выгонки пригодны очень немногие сорта, например такие, как Эприкот Бьюти и Диксис Фейворит. Луковицы после уборки в открытом грунте в течение 3—4 недель хранят при температуре 20° С, затем одну неделю — при температуре 17° С, после чего до посадки необходима температура 9° С. В начале октября луковицы тюльпанов высаживают в керамические горшки диаметром 12—15 см по три штуки. Луковицы располагают так, чтобы более плоская их сторона была обращена к стенкам горшка. Субстратом могут быть древесные опилки, сфагновый мох, речной песок или смесь огородной земли и перегноя. Подготовленные горшки помещают в полиэтиленовые мешочки и выносят в прохладное место с температурой 8…9° С.

Читайте также:  Размножение лилий

В начале декабря горшки с укоренившимися луковицами переносят на подоконник, где должна быть температура в пределах 18…20° С, и обильно поливают. Одновременно включают электроподсветку с тем, чтобы общая продолжительность освещения (естественный свет с дополнительным электроосвещением) составляла 10—12 часов. Лампа должна находиться над растением на высоте не менее 50 см.

Для среднего срока выгонки (цветение с 1 по 10 марта) можно использовать сорта из группы дарвиновских гибридов: Апельдорн (красный), Бьюти оф Апельдорн (желтый), Дипломат (красный), Гольден Апельдорн (желтый), Лондон и Парад (красные). После уборки тюльпанов в открытом грунте луковицы в течение 4—5 недель выдерживают при температуре 20° С, затем до 1 сентября — при температуре 17° С, а с 1 сентября до 1 октября — при температуре 9° С.

После посадки (с декабря до 1 января) луковицы укореняются при температуре 8…9° С, а затем температура должна быть снижена до 3…5° С. Все это время субстрат необходимо поддерживать во влажном состоянии.

В тепло и на свет тюльпаны переносят не позднее 10 февраля, обильно поливают и медленно поднимают температуру до 20° С. Цветение наступает через 3—4 недели и продолжается 7—10 дней.

После выгонки луковицы подсушивают вместе с субстратом и высаживают в июне в открытый грунт. Повторно использовать эти луковицы для выгонки можно будет не раньше чем через 2—3 года.

Выгонка нарциссов очень сходна с выгонкой тюльпанов. Для выгонки берут тяжелые, весом 60—80 г, твердые луковицы с донышком без каких-либо повреждений, с двумя или гремя вершинами.

Для ранней выгонки (цветение в декабре) луковицы выкапывают раньше на 1—2 недели положенного срока еще с зелеными листьями. После уборки в течение четырех дней они должны находиться в тепле при температуре 34° С, затем до конца июля температура хранения 17° С, а в августе и сентябре 9° С. Посадку луковиц рекомендуется провести не позднее 1 октября. В дальнейшем укоренение луковиц проходит в течение 6—8 недель при температуре 8—9° С, высокой влажности воздуха и своевременном поливе. Растения перемещают на свет не позже 2—7 декабря. Цветение начинается в конце декабря — начале января.

Для более поздней выгонки (цветение в феврале-апреле) луковицы выкапывают из грунта в обычные сроки и просушивают при температуре 20° С в течение двух недель, затем до 1 октября хранят при температуре 17° С.

При выгонке нарциссов можно использовать смесь из огородной земли и перегноя, высаживают луковицы в керамические горшки и ящики мостовым способом. На дно укладывают хороший дренаж слоем до 2 см, сверху до половины горшка насыпают земляную смесь и немного песку. Луковицы раскладывают на песке, слегка прижимая, и засыпают земляной смесью так, чтобы шейка луковицы немного возвышалась над уровнем земли.

После посадки в течение полутора месяцев требуется температура не выше 8…9° С, затем температуру снижают до 2…3° С. В это время нельзя допускать пересушки земляной смеси. Для того чтобы цветение наступило в феврале, растение переносят в комнату 7—8 января, для цветения в марте — 12 февраля, для цветения в апреле — 15 марта.

Некоторые цветоводы-любители принесенные в комнату растения после полива закрывают колпаками из черной бумаги, считая, что в этом случае цветочная стрелка лучше растет. Затем колпаки убирают и растения ставят на окно, ближе к свету; в декабре, январе, феврале необходимо электрод освечивание.

Выгонка ландыша. Для выгонки ландыша с осени заготовляют ростки с тупым верхом (это и есть цветочные ростки). Корневища и корешки немного подрезают острым ножом и прикапывают в защищенном от ветра месте. В начале декабря ростки высаживают в горшки, наполненные влажными опилками, мхом с песком или рыхлой почвой. Перед посадкой корни еще немного подрезают. Верхушечные почки при посадке должны быть слегка прикрыты, а землю между ростками уплотняют. Ящики с растениями ставят в теплое место, например на батарею центрального отопления, температура выгонки должна быть около 30° С. Три раза в день посадку опрыскивают теплой водой. Через несколько суток ландыши начинают прорастать. Когда ростки достигнут высоты 4—6 см, их можно поставить на подоконник, на рассеянный свет, прикрывая от прямых солнечных лучей; опрыскивание уменьшают. Температура на подоконнике должна быть 18…20° С. Цветение начинается в конце декабря.

Таким образом из заготовленного осенью посадочного материала можно получать цветущие растения ландыша в течение всей зимы, каждый месяц высаживая новые растения.

Выгонке легко поддаются гиацинты, лилии, мелколуковичные (крокусы, мускари, подснежник, пушкиния, сцилла, хинодокса и др.), а также многолетники, цветущие рано весной (аквилегия, дицентра, или разбитое сердце, ирис, незабудка, маргаритка и др.).

Как видите, выбор растений для комнатного огорода и сада весьма обширен. Необходимо провести правильный подбор растений с учетом ваших желаний и требований растений к микроклимату помещений. Только в этом случае уход за растениями будет приятным и принесет вам радость и хорошее настроение. Надо продумать и размещение растений в комнате, у окна и на подоконнике.

При размещении растений надо учитывать и их совместимость. Так например, по краям окна можно расположить огурцы, рядом — горшочки с цветущими и плодоносящими перцами, а в центре — горшок с цветущими тюльпанами или по краям окна расставить томаты, рядом с ними — цветущие фиалки, а в центре — вьющиеся плети пассифлоры, поднятые вверх. Правда, очень плохо изучено влияние растений друг на друга. Известно, например, что лимон не терпит соседства других растений, а традесканция зебрина уживается почти с любым растением.

Большие возможности для интересных наблюдений и маленьких открытий заключены в таинственном мире растений. И, конечно, в нашем огороде и саду на подоконнике только тогда будет хорошо всем растениям, когда ежедневно внимательный взгляд будет следить за состоянием и чистотой их. Ежедневный осмотр и обрызгивание растений в утренние или вечерние часы (кроме растений с опушенными, ворсистыми или бархатистыми листьями) в комнатах с центральным отоплением и сухим воздухом просто необходимы.

Напоминаем некоторые правила полива комнатных растений:

  • Поливать нужно в два приема, выливая вторую часть воды тогда, когда первая впиталась.
  • Лучше поливать редко, но обильно.
  • Рекомендуется поливать в первой половине дня, в жаркое летнее время второй раз поливают вечером.
  • Поливать надо не под корень, а ближе к краю цветочного горшка или в поддон.
  • Если при небольшом поливе вода сразу проходит в поддон, значит, земляной ком пересох и не способен удерживать воду. В таком случае горшок ставят в тазик с теплой водой до полной пропитки земляного кома.

Еженедельно вы должны:

  • Внимательно осмотреть растения, собрать сухие листья, цветы и убедиться в отсутствии вредителей и болезней. В противном случае — принимать соответствующие меры. Избавиться от многих вредителей помогает, например, настой корок апельсина, мандарина и лимона. Надо взять 100 г корок, пропустить через мясорубку и залить водой (1,5 стакана). Настоять 5 суток в темном, теплом месте, затем профильтровать и бутылку с жидкостью быстро закрыть плотной пробкой, а пробку залить парафином. Хранить в темном прохладном месте. Для опрыскивания на 1 л воды берут 10 г настоя и добавляют 4—5 г мыла. Обработку повторяют через 7—10 дней до полного уничтожения вредителей (хорошо эту обработку чередовать с обработкой настоем чеснока или горького перца).
  • Протереть листья слегка влажной фланелевой тряпочкой, опушенные листья очистить от пыли щеточкой или кисточкой.
  • Полить, если земля оказалась сухой.
  • Прорыхлить слегка землю (на глубину 1—2 см).
  • Протереть влажной тряпочкой цветочные горшки, поддоны, подоконники.
  • Повернуть растение на 1/4 окружности, что придает большую декоративность комнатному растению благодаря равномерному расположению листьев в кроне.
  • Внимательный осмотр растений.
  • Удаление, обрезка сухих и больных листьев и побегов.
  • Листочки вечнозеленых растений моют в мыльном растворе или промывают под душем.
  • Можно заменить верхний слой земли или слегка его прорыхлить.
  • Полить (если сухо), а если земляной ком пересушен, то сделать растению «ванну».
  • Сделать в земле три-четыре прокола тонкой палочкой с тупым концом на расстоянии 1,5 см от края горшка на глубину 5—7 см, чтобы улучшить поступление воздуха.
  • Подсыпать свежей земли слоем 1—1,5 см.
  • Вымыть теплой водой с мылом горшки, поддоны, подоконники.
  • Протереть окно.

Источник: А.В. Нестеренко. Огород и сад на подоконнике. Петрозаводск. Карелия. 1991

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕЦЕПТЫ ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

Рецепты питательных растворов, приготовляемых самостоятельно.

Старый, и хорошо себя зарекомендовавший раствор.

В раствор Кнопа входят (на 1л):
кальциевая селитра (нитрат кальция) Са(NО3)2 . 1 г
фосфат калия однозамещенный КH2РO4 . 0,25 г
сульфат магния MgSO4 . 0,25 г
хлорид калия (калийная соль) КСl . 0,125 г
хлорид железа FеСl3 . . 0,0125 г.

Каждое вещество нужно растворить отдельно в небольшом объеме воды. Затем налейте в мерный сосуд приблизительно 700-800 мл воды, добавьте первый раствор, хорошо размешайте, долейте второй, размешайте и т.д., пока все вещества не окажутся в мерном сосуде. Только после этого долейте воду до общего объема 1 л. В хорошо приготовленном растворе не должен образовываться осадок. Нельзя растворять все вещества вместе или, смешав концентрированные растворы, доливать воду до литра, поскольку это вызовет появление осадка солей кальция, и баланс элементов нарушится.
Самый капризный элемент – железо. Чтобы не допустить появления ржавого осадка, можно заменить хлорид железа железным купоросом. Для начала приготовьте концентрированный раствор из 1,5 г железного купороса и 1,7 г лимонной кислоты. (Лимонная кислота снизит риск выпадения ржавого осадка.) Растворите отдельно каждое вещество, а потом смешайте оба раствора, доведя объем до 0,5 л. Для приготовления питательной смеси добавляйте 5 мл этого раствора на 1 л раствора Кнопа вместо хлорида железа.

Рецепт N 1 (по Герикке).

Рецепт N 2 (по Эллису).

Рецепт N 3

Количества (граммы) указаны в расчете на 500 л воды. PH готового раствора доводят серной кислотой до значения 5,3 – 5,7.

Читайте также:  Папоротник платицериум: уход, размножение, пересадка

Нитрат кальция 434,00
Нитрат калия 213,00
Сульфат магния 189,00
Монокалийфосфат 142,00
Сульфат железа 10,00
Сульфат аммония 5,00
Бура 5,00
Сульфат марганца 2,50
Сульфат цинка 0,02
Сульфат меди 0,02

Рецепт N 4.

Количества (граммы) указаны в расчете на 500 л воды. PH готового раствора доводят серной кислотой до значения 5,3 – 5,7. На каждый литр готового раствора необходимо добавить 1 куб. см раствора микроэлементов Хогланда (состав раствора указан в рецепте N 6).

А. Зимний раствор:
Кальциевая селитра 238
Калийная селитра 166
Суперфосфат 274
Сульфат калия и магния 314
Хлористое железо 8
Б. Летний раствор:
Кальциевая селитра 300
Калийная селитра 150
Сульфат аммония 30
Суперфосфат 340
Сульфат калия и магния 170
Хлористое железо 10

Рецепт N 5.

Количества солей указаны в расчете на 1000 л воды. До pH 5,0 – 6,5 доводить технической серной кислотой.

Нитрат калия 535
Нитрат аммония 50
Фосфорная кислота (техническая) 75
Сульфат магния 85
Сульфат железа 20
сульфат марганца 3,5

На каждый литр раствора необходимо добавить 1 куб. см раствора микро- элементов Хогланда. Раствор очень хорош для выращивания огурцов

Рецепт N 6.

Раствор микроэлементов по Хогланду. Количества указаны в граммах в расчете на 18 л дистиллированной воды.

Хлористый литий 0,5
Сульфат меди 1,0
Борная кислота 11,0
Сульфат алюминия 1,0
Хлористое олово (двухвалентное) 0,5
Йодистый калий 0,5
Сульфат цинка 1,0
Двуокись титана 1,0
Хлористый марганец (двухвалентный) 7,0
Сульфат никеля 1,0
Нитрат кобальта 1,0
Бромистый калий 0,5

Приготавливая питательные растворы по рецептам 4 и 5, необходимо на каждый литр этих готовых растворов добавлять по 1 куб. см раствора микроэлементов Хогланда, а на каждый литр готовых растворов, приготовленных по рецептам 1 и 2, весьма целесообразно добавить по 0,5 куб. см раствора Хогланда.

Ниже приведены рецепты тех же растворов, количества солей указаны для более “любительских” количеств – на 10 литров воды.

Рецепт №1 (по Кнопу)

Рецепт №2 (по Эллису)

Рецепт №3 (по Герикке)

Рецепт №4 (летний)

Рецепт №4 (зимний)

Кальциевая селитра – 0,47
Калийная селитра – 0,33
Суперфосфат – 0,55
Сульфат калия и магния – 0,63
Железо хлористое – 0,016

Хлористый литий – 0,28
Сульфат меди – 0,55
Борная кислота – 6,1
Сульфат цинка – 0,55
Хлористый марганец двухвалентный – 3,89
Йодистый калий – 0,28
Бромистый калий – 0,28
Сульфат алюминия – 0,55
Сульфат никеля – 0,55
Нитрат кобальта – 0,55
Двуокись титана – 0,55
Хлористое олово – 0,28

Т.е. если вам необходимо приготовить 5л питательного раствора, а на растворение отдельных солей вы использовали 0,5л воды, то при смешивании нужно добавить 4,5л чистой воды. Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своем распоряжении аптекарских весов, практически невозможно. Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя. Поэтому имеет смысл растворить большее количество солей, требующихся в очень малых количествах, в меньшем объеме воды. Например, если требуется 0,2 г сульфата железа на 10 л воды, то нужно растворить 2 г в 1 л воды, получая 0,5%-ный раствор. Из него остается отмерить точной мензуркой 100 см3, содержащие 0,2 г сульфата железа.

Выходом также может быть заготовление впрок концентрированного питательного раствора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчетом, чтобы на 1л воды в нем приходилось 1,5-2,5г солей. Отвешенные соли растворяют в 0,5-1л воды и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить раствор, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды.

Рецепты питательных растворов, приготовленных из готовых смесей.

1. Для приготовления одного литра раствора вам потребуется две составляющие (для дозировки хорошо подходит 5-мл шприц, продающийся в каждой аптеке):1,67мл комплексного удобрения “Унифлор Бутон” или “Унифлор Рост” (в зависимости от вида культуры – “Бутон” больше для плодоношения и цветения, а “Рост” – для роста зеленых частей растений) в литре воды. Удобрения “Унифлор” производятся в Петербурге. Добавьте туда 2 мл 25% раствора кальциевой селитры (для приготовления раствора разведите 250 г четырехводной кальциевой (а не калиевой!) селитры в 1 л воды). Это количество КС приводится для мягкой (типа Питерской или дистиллированной воды). Конечное количество кальция при таком разведении – примерно 100 мг/л. В случае же жесткой воды, рекомендуется узнать (у местных водоканальцев или санэпидемиологов), концентрацию кальция на литр воды и добавлять соответствующее количество КС

2. Особенно удобны так называемые – ионообменные удобрения. В обычной водопроводной воде помимо других веществ содержится также незначительное количество кальция (Са) и хлора (Сl). Так как эти частицы имеют электрический заряд, их называют ионами. Ионообменные удобрения (Lewatit) состоят из маленьких шариков синтетической смолы, содержащих ионы минеральных веществ.

Когда удобрение попадает в питательный раствор, ионы минеральных веществ вытесняются ионами воды и становятся доступны для растения. Для использования ионообменных удобрений лучше всего подходит жесткая вода, так как в ней присутствуют ионы, подходящие для обмена.
Важное преимущество этого вида удобрений заключается в том, что минеральные ионы минеральных веществ поступают в питательный раствор постепенно. Порции удобрений хватает на 4-6 месяцев, и избытка минеральных веществ при правильной дозировке практически не возникает.
Вы можете использовать частички синтетической смолы в виде порошка или таблеток. При достаточно большом объеме внешнего горшка можно поместить Lewatit в так называемую питательную батарею, которая просто кладется на дно наружного сосуда в заранее приготовленный лоток. Поначалу возникали проблемы при использовании Lewatitya с мягкой водой. В такой воде содержится недостаточно ионов кальция, необходимых для обмена. Вследствие этого в питательный раствор поступает слишком мало минеральных веществ. Однако с появлением Lewatitya HD 5 плюс, появились ионообменные удобрения, которые можно использовать с водой любой степени жесткости, то есть, и с мягкой тоже.

Выгонка луковичных на ионитопонике

Луковичные растения больше других нуждаются в рыхлом субстрате, насыщенным кислородом, и в беспрепятственном поступлении влаги и питательных веществ к корневой системе. Вместе с тем, субстрат должен надежно фиксировать растение, особенно в тот период, когда оно начнет давать богатый урожай.

Самым лучшим субстратом для выгонки луковичных на ионитопонике является пенополиуретан. Этот материал обладает целым рядом достоинств — он легок, порист, обладает прекрасной теплоизоляцией, имеет массу капилляров, по которым к корневой системе поднимается влага с питательными веществами и воздух.

Еще одним достоинством пенополиуретана для выгонки луковичных в ионитопонике можно считать то, что он сам сохраняет свою форму. Например, куб пенополиуретана достаточно жесток и не нуждается в каком-либо обрамлении, тогда как более привычные субстраты (сыпучие и волокнистые) нуждаются в горшках и подобных емкостях.

Итак, выгонка луковичных на ионитопонике достаточно проста. В кубе или параллелепипеде пенополиуретана делаются прорези, соответствующие диаметру луковок, вставляют туда подготовленный заранее посадочный материал

Можно сделать несколько иначе. Луковки помещаются в пластину пенополиуретана не сверху, а снизу, их развивающиеся корешки погружены в питательный раствор. Пенополиуретан — материал очень эластичный, и, прорастая, тельце луковки легко пройдет сквозь него, а корневая система распространится по капиллярам внутри субстрата.

Если выгонка луковичных на ионитопонике происходит с применением темной бумаги, то ее убирают только тогда, когда появившиеся ростки сами начинают приподнимать бумагу. В это время они имеют беловатый цвет, но затем, на свету, становятся зелеными.

Таким образом, очень успешно можно осуществлять выгонку тюльпанов, нарциссов и других цветов, а также и зеленого лука.

Питание при выгонке луковичных на ионитопонике

Во-первых, следует учитывать, что некоторые ионитопонные субстраты сами по себе имеют питательные вещества, а вода нужна только для того, чтобы запустить процесс обмена ионов и передать необходимое растениям. В то же время, нужно понимать, что при выгонке луковичных на ионитопонике вода играет важнейшую роль, так как без ее участия не будут происходить ионообменные процессы. Однако это не отменяет специальных питательных растворов для тех или иных культур в период укоренения, вегетации.

Работа TDS метра основана на электропроводности водной – электроды, погруженные в водную среду, создают между собой электрическое поле. Чистая дистиллированная вода сама по себе ток не проводит, образуют его растворенные в воде различные примеси и соединения.

Солемер или TDS метр – это стационарный малогабаритный прибор для измерения жесткости воды и процентного содержания в ней разного вида веществ.

Кокосовый субстрат, изготавливаемый из растертой в мелкую крошку кожуры и волокон кокосового ореха, − достаточно молодой материал.

Чтобы пересаженные цветы хорошо росли и развивались, их корням необходима влага и возможность дышать через земляную почву. Обычная земляная смесь представляет собой достаточно плотную субстанцию, плохо пропускающую живительную влагу и воздух к корням.

Керамзитовый дренажный материал или керамзит – это одна из разновидностей субстрата применяемая для укоренения черенков роз гвоздик и иных цветочных растений.

В прошлом веке ученые открыли вещества, влияющие на работу тех или иных функций растения. С помощью этих веществ, каждый садовод может повлиять на жизненный цикл растения, ускорить или замедлить его развитие. Подобные вещества называют стимуляторами роста.

Современные технологии позволяют контролировать развитие растений по воле человека. Еще в 20 веке ученые открыли фитогормоны, вещества, стимулирующие все процессы жизнедеятельности и контролирующие их протекание

При выращивании растений без солнечных лучей нужно сильно постараться, чтоб предоставить все необходимое. Ведь питается растение именно световыми лучами, без которых рост и развитие невозможно, грунт и удобрение играют второстепенную роль.

  • Интернет магазин ООО «АгроДом»
  • Страна: Россия
  • E-mail: [email protected]
  • Телефон: 8 (800) 555–42–84
  • Мы работаем: пн-пт 9:00–23:00; сб 10:00–19:00; вс 12:00-20:00

Узнайте первым о предстоящих акциях и скидках. Мы не рассылаем спам и не передаем email третьим лицам

Исследовательская работа на тему”Исследование влияния комплекса питательных веществ на качество выгонки веток древесно- кустарниковых растений”

Работа включает все традиционные разделы исследовательской работы: введение, описание методики, результаты практической части и их обсуждение, выводы и придожение(фото).Каунова Светлана с данной работой была призером муниципального конкурса – выставки выгоночных цветочно-декоративных культур.

Скачать:

ВложениеРазмер
vygonka_vetok.doc68.5 КБ
приложение 1 к работе “Выгонка веток”97 КБ
приложение 2 к работе “Выгонка веток”51.5 КБ
приложение 3 к работе “Выгонка веток”85 КБ

Предварительный просмотр:

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных предметов»

Автор Каунова Светлана

ученица 10 класса

  1. Введение ………………………………………………………………………. 3
  2. Методика исследования ……………………………………………………..…3
  3. Исследование влияния комплекса питательных веществ на качество выгонки веток древесно-кустарниковых растений …………………………. 4
  1. Биологические особенности отобранных для выгонки культур …………. 4
  2. Дневник работы и наблюдений ………………………………………………5
  3. Результаты и обсуждение …………………………………………………….6
  1. Заключение ……………………………………………………………………. 6
  2. Список литературы ……………………………………………………………..7
  3. Приложения ……………………………………………………………………..8

Цветы в любую пору года приятны и желанны, но особенно они радуют зимой, когда большинство растений в наших широтах находятся в стадии покоя. Чтобы заставить их расти и увести в несвойственное для них время, нужен особый агротехнический прием – выгонка. В таких случаях цветы выращивают , используя стеклянные и пленочные теплицы, пристенки и другие помещения, где можно поддерживать определенную температуру и влажность воздуха, а также освещенность.

Выгонке поддаются только те растения, у которого образование зачатков листьев и цветков заканчивается к концу предшествовавшего вегетационного периода.

Зная биологические особенности той или иной культуры можно получить цветы в намеченные сроки путем регулирования температурного режима, освещения и влажности при подготовке к выгонке.

В условиях комнаты лучшими растениями для зимней выгонки являются луковичные. Но выгонка срезанных веток древесных растений имеет свои преимущества. Для выгонки срезанных веток можно рекомендовать большой ассортимент растений. Для выгонки могут быть использованы не только красивоцветущие растения, но и все те которые имеют листовые почки, легко распускающиеся зимой. К цветущим растения, которые можно использовать для выгонки зимой, относятся кустарники и деревья, формирующие и закладывающие цветочные почки летом. Кроме сирени, к таким растениям относятся форзиция, яблоня, черемуха, груша, орешник, айва, багульник и другие.

В связи с выше сказанным целями работы стали:

  1. Исследовать влияние комплекса питательных веществ на качество выгонки веток древесно-кустарниковых растений
  2. Выявить оптимальное сочетание факторов, влияющих на выгонку веток
  1. Опробовать различные питательные смеси, содержащие основные питательные вещества и микроэлементы при выгонке веток сирени, черемухи, ивы.
  2. Использовать сочетание различных методик и факторов, влияющих на выгонку веток.

Выгонка проводилась в условиях помещения школы: кабинета биологии, лаборантская кабинета биологии. Сроки проведения опыта: конец января месяца, первая половина февраля.

Срезать ветки следует не ранее 15 декабря, когда у растений заканчивается период покоя и растения готовы к цветению. Для цветения необходимы определенные световые и температурные условия.

Ветки, срезанные при минусовых температурах, вносят в прохладное помещение для оттаивания. Перед выгонкой погружают в сосуд с теплой водой (30-35  С) на 8-12 часов. После теплой ванны ветви помещают в вазу, в которую наливают воду комнатной температуры и устанавливают в темном и теплом месте до набухания почек. Температура помещения должна быть в январе 22-23  С, в феврале 16-18  С. В период выгонки ветки систематически опрыскивают. Когда почки начнут набухать можно использовать разные питательные смеси. С момента набухания и развертывания почек срезанные ветки переставляют на светлое окно, где они вскоре зацветут. Цветы должны распуститься через 15-18 дней. Цветущие ветви ставят в раствор лимонной кислоты (23%).

Методы ускоряющие развитие почек:

  1. Механическое воздействие на концы веток: разминание, расщепление и дальнейшее выдерживание в воде 10-12 часов при температуре 30-35  С, 2 часа при 45  С, 40 мин при 50  С.
  2. Использование специальных растворов
  1. 0,2 % раствора полного минерального удобрения в кипяченой воде
  2. Раствор сахара из расчета 30г на 1л
  3. Для сирени раствор следующего состава: 3% сахара; 0,08% алюмокалиевых квасцов; 0,03% хлористого калия
  1. Поддержание режима влажности и температуры

3. Исследование влияния комплекса питательных веществ на качество выгонки веток древесно-кустарниковых растений

3.1. Биологические особенности отобранных для выгонки культур

Padus avium mill (семейство Розоцветные)

(фото 1 Приложения 1)

Дерево или крупный кустарник до 10 м высоты. Листья очередные, эллиптические, на коротких черешках, по краю стропильчатые. Белые ароматные цветки собраны в густые поникающие кисти. Плоды- чёрные блестящие костянки со сладкой вянущей мякотью.

Syringa vulgaris L (семейство Маслинные)

(фото 2 Приложения 1)

Крупный кустарник или дерево до 6 м высотой, с сердцевидными, плотными, темно-зелеными, голыми листьями. Душистые цветки собраны в крупные, пирамидальные соцветия до 20 см длиной. Цветки простые, лиловые, различных оттенков. Растет умеренно, морозостойкая, нетребовательная к почвам.

Salix caprea L (семейство Ивовые)

(фото 3 Приложения 1)

Дерево высотой до 10 м, реже высокий кустарник. Молодые побеги серовато-опушенные. Листья от широкоовальных до ланцетных. Цветочные сережки крупные , густые. Цветет задолго до распускания листьев. Растет быстро, морозостойка, нетребовательна к почвенным условиям, светолюбива.

Что такое выгонка растений

Традиция дарить цветы, наверное, никогда не умрет. Это доставляет радость как дарящему, так и принимающему цветущий букет. Даже один цветок, подаренный от души, да еще к тому же выращенный своими собственными руками дорого стоит. Но если летом проблем с подобным подарком не вызывает проблем, то зима – дело совсем другое. Тут и высокие цены, и банальное отсутствие цветочных магазинов. Но исправить ситуацию поможет выгонка цветочных растений в домашних условиях.

Что подразумевает выгонка растений?

По определению, выгонка растений – не что иное, как ускорение процессов вегетации, путем изменения условий – освещенности, температуры, влажности и прочего, что стимулирует растение к цветению или плодоношению. Этот агротехнический метод наиболее востребован в регионах с климатом далеко не южным.

Изменение вышеназванных параметров автоматически ведет к образованию в тканях растения изменение количества гормонов, которые оказывают воздействие на время и обильность цветения. При нормальном выращивании растение проходит все стадии вегетации, достигает поры цветения или плодоношения и уходит на покой. Выгонка цветочных растений, например луковичных, подразумевает досрочное пробуждение луковицы, в которой уже имеются зачатки цветочных почек. Разберем все факторы, влияющие на пробуждение растения от сна.

Приемы выгонки растений

Высокой температурой можно вызвать цветение декоративных растений – сирени, ландыша, форзиции и других. Эта технология выгонки основана на том, что спящие части растений погружают на 9- 12 часов в воду с определенной температурой +30-40 градусов.

Не для всех растений эти значения постоянные. Например, если производится выгонка ландыша, то его корневища нужно держать в воде с температурой в +40 градусов и на протяжении 12-14 часов. Обратите внимание, что если выгонка производится перед самым новым годом, то температура должна поддерживаться на уровне +32 градусов. Будят растения и при помощи водяного пара. В этом случае, в отапливаемую теплицу из поликарбоната помещают корни ландыша и каждые полчаса опрыскивают их водой, температура которой +43 градуса, если это происходит в октябре. Для январской выгонки температура воды снижается до +28 градусов.

Наравне с высокими температурами для выгонки растений используется и метод охлаждения. Его чаще всего применяют для луковичных растений. При этом методе луковицы, которые глубоко спят, на несколько недель помещают в условия пониженной температуры, от 0 до +5 градусов. Срок пробуждения может составлять от 2 недель до 5, в зависимости от времени года и вида растения. После этого на растение воздействуют относительно высокой температурой, от +20 до +25, которую можно создать при выгонке в домашних условиях или в обогреваемой теплице.

Подходят самые разные растения для выгонки зимой. Например, маргаритки, анемоны и прочие посаженные осенью в теплую теплицу, могут порадовать своим цветением в декабре. Гладиолусы также можно заставить цвести как раньше, так и позже. Для раннего цветения луковицы гладиолусов хранят при температуре +17 градусов с середины ноября до середины декабря, после чего их высаживают опять же в отапливаемую теплицу. Ждать цветения можно уже в мае. Чтобы задержать распускание гладиолусов луковицы хранят при температуре 2-4 градуса выше нуля до июня. В этом случае цветение наступит позже обычного срока на месяц-полтора.

Освещение

Немаловажным фактором при выгонке цветочных растений является свет. Многие растения чутко реагируют на величину светового дня. Если растению «длинного дня» дать много света в течение продолжительного периода, то можно добиться быстрейшего зацветания. И наоборот, снижение количества получаемого солнечного света или искусственного до 8 часов и менее приведет к тому, что растения «короткого дня», также будут цвести быстрее и обильнее. Грамотно подбирая температуру и освещенность можно на протяжении года всегда иметь цветущие растения – фрезии, каланхое. Хризантемы, пуансетии и другие.

Стимуляторы

Помочь при выгонке цветочных растений могут стимуляторы, которые могут, как ускорить цветение, так и замедлить. Это:

К ауксинам относятся вещества, в составе которых присутствуют – альфа-нафтилуксусная кислота и бета-индолуксусная кислота. Эти вещества способствуют образованию лучшей корневой системы растения, укоренению, росту, но при этом, закладка цветочных почек замедляется.

Геберелины – А1, А2, А3, и т. д. оказывают мощное стимулирующее воздействие на рост растений и способствуют их быстрому выводу из состояния покоя.

Цитокинины – это вещества, к которым относится бензилоаденин и кинетин, используются для обработки семян тех растений, которые трудно прорастают. С их помощью у растения лучше происходит ветвление, оно становится более пышным, за счет пробуждения спящих почек.

Наряду с веществами, который ускоряют рост и цветение растений при их выгонке в домашних условиях, используются и такие вещества, которые могут приостанавливать эти процессы. Примером может служить абсцизовая кислота, которая усиливает свойства растения переносить отрицательные температуры, увеличивая количество цветочных почек и побегов. Препараты на основе этой кислоты и ряда подобных используются при выращивании в теплицах гвоздик. При этом у растения сокращается длина междоузлий, в результате чего стебель приобретает большую толщину и твердость.

Ссылка на основную публикацию