Причины низкой урожайности вишни

Вишня и ее проблемы

Вишня – моя самая любимая косточковая плодовая культура. И не только моя, пожалуй, весь народ российский ее любит. Про неё слагают стихи, ей посвящают песни, есть даже фильм «Зимняя вишня». Да и Антон Павлович Чехов не зря назвал одну из лучших своих пьес «Вишнёвый сад», ведь в средней полосе России вишня обыкновенная на протяжении столетий была ведущей косточковой культурой.


Вишня — моя самая любимая косточковая плодовая культура

Связано это, прежде всего, с её высокой зимостойкостью по сравнению со сливой и черешней. И деревья, и цветковые почки вишни без повреждения переносят обычные зимы даже в Костромской области. Только когда температура понижается ниже -40°C, вишня страдает от мороза.

Кроме того, она легко размножается. Выкопал поросль – и все. Крестьянину не нужно было платить деньги за дорогой привозной саженец. К тому же корнесобственные деревья в условиях средней полосы имели преимущества перед привитыми: даже после самых суровых зим, когда вишни вымерзали до корневой шейки, растения быстро восстанавливались. За более чем 500-летний период народной селекции были созданы сорта, из которых наибольшее распространение и известность получили ‘Владимирская и ‘Любская.

Проблемы и решения

Наряду с главным достоинством – зимостойкостью, вишне обыкновенной присущи и недостатки. Первый из них известен давно – невысокая и нерегулярная урожайность. А вот второй проявился только в последние 50 лет – слабая устойчивость к новым болезням (коккомикозу и монилиозу). Как раз последний оказался настолько существенным, что поставил под вопрос саму культуру вишни в средней полосе России.

Нерегулярная урожайность

Нерегулярная урожайность характерна для большинства сортов вишни, особенно безымянных, размножаемых в деревнях. Весной вишневые деревья обильно цвели, но образовавшаяся завязь останавливалась в росте, желтела и осыпалась. На деревьях оставались единичные плоды. Некоторые сорта (например ‘Владимирская’) в одном саду могли давать хороший урожай, а перенесенные в другую местность становились почти бесплодными.


Нерегулярная урожайность характерна для большинства сортов вишни

Садоводы девятнадцатого столетия долго пытались понять причину такого явления. Одни искали её в качестве почвы, другие – в необходимости каких-то особых удобрений или приёмов ухода. В молодости Мичурин, чтобы преодолеть бесплодие сорта ‘Владимирская’ на Тамбовщине, специально выписал из-под Владимира несколько пудов земли, чтобы заполнять посадочные ямы. И только очень немногие сорта, самый известный из которых ‘Любская’, везде ежегодно давали высокие урожаи.

Причины слабой или нерегулярной урожайности обыкновенной стали понятны позднее, уже в первой половине XX века, когда это явление принялись изучать генетики и цитологи. Вишня обыкновенная, как дикорастущий вид, отсутствует в природе. Она возникла в культуре в античные времена, как спонтанный гибрид вишни степной и черешни. Как и у большинства отдаленных гибридов, многие её сорта отличаются низкой урожайностью из-за нарушения оплодотворения завязи (а неоплодотворенная завязь опадает). Такие деревья не дают хорошего урожая.

Ряд сортов вишни (например, уже упомянутая ‘Владимирская’) способны давать высокие урожаи только при наличии в саду другого сорта-опылителя. Такие сорта называются самобесплодными. Они не способны завязывать плоды при опылении собственной пыльцой или пыльцой с другого дерева такого же сорта.


Ряд сортов вишни способны давать высокие урожаи только при наличии в саду другого сорта-опылителя

Когда причины низкой урожайности самобесплодных сортов были установлены, стало понятно, почему под Суздалем сорт ‘Владимирская’ плодоносит, а на Тамбовщине – нет. На родине сорта ‘Владимирская’, под Суздалем, в садах выращивали несколько других сортов: ‘Васильевская’ и ‘Сайка’, которые были для него хорошими опылителями. Но по качеству ягод эти сорта хуже, вот их и не брали на Тамбовщину.

Бывает еще одна проблема: холодная весна. Есть и сорт-опылитель, но погода холодная – пчелы и другие насекомые опылители не летают. И снова нет урожая, так как цветки не опылены.

Как решить проблему

Проблему можно решить, если остановить выбор на самоплодных сортах, способных завязывать плоды при опылении собственной пыльцой. Их число невелико: среди старинных сортов по этому признаку особенно выделяется ‘Любская. Ее можно сажать целыми садами, высокие урожаи она приносит ежегодно. У этого сорта невысокое деревце, которое рано (уже на второй год) начинает плодоносить. Зимостойкость даже для средней полосы хорошая. Плоды крупные, красивые, темно-красные, с сочной мякотью. Но вкус кислый, с терпкостью и небольшой горечью, поэтому их чаще используют на варенье и компоты. Созревают плоды поздно, в августе.


Проблему можно решить, если остановить выбор на самоплодных сортах

Известны несколько очень близких к ‘Любской’ клонов. Это ‘Апухтинская и ‘Кузнецовка. Сама ‘Любская’ очень похожа на старинный европейский сорт, который в Германии, например, называют ‘Шаттенморель.

Благодаря самоплодности и высокой регулярной урожайности, отечественные селекционеры широко использовали сорт ‘Любская’ как исходный. Путем скрещивания с высококачественными культиварами вишни была получена группа новых самоплодных сортов, из которых наиболее известны ‘Молодежная, ‘Булатниковская, ‘Загорьевская-2, ‘Брюнетка. Их плоды отличаются более высокими вкусовыми качествами и созревают несколько раньше ‘Любской’, но все равно поздно. Деревья слабо- или среднерослые. Лучшим среди перечисленных сортов считается ‘Молодежная’.

Но большинство сортов вишни раннего и среднего срока созревания, к сожалению, самобесплодные. И вопрос подбора сорта-опылителя для каждого дерева далеко не прост. Универсальных вариантов немного. Хорошие опылители – большинство сортов черешни и самоплодные сорта вишни: у них несовместимость с самобесплодными сортами вишни практически не встречается. Кроме того, пыльца черешни и самоплодных сортов вишни отличается долговечностью. Черешня зацветает раньше вишни. Её пыльца хорошо сохраняется на брюшке пчел, не теряя своей жизнеспособности более 10 дней.


Пыльца черешни и самоплодных сортов вишни отличается долговечностью

Самоплодные сорта вишни тоже хорошие опылители. Но, к сожалению, они поздно цветут и не могут опылять ранние и средние самобесплодные сорта. Особенно это проявляется в затяжные вёсны, когда период между цветением ранних и поздних сортов может составлять 10 и более дней. В такие годы часть цветков остается не опыленной. Отсюда вывод: чтобы получать высокий урожай вишни, подбирайте сорт-опылитель.

Выбирайте сорта вишни в нашем каталоге, где собраны предложения крупных интернет-магазинов семян и посадочного материала. Выбрать саженцы вишни.

Вишня: причины плохого урожая

В последние годы в наших садах совсем мало вишни, несмотря на то что её плоды обладают высокими вкусовыми и лечебными качествами. Я хотел бы призвать садоводов возродить вишнёвые сады. Как это сделать? Устранить основные причины слабой урожайности, которые, по-моему, заключаются в следующем.

Все сорта вишни делятся на самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Самоплодные сорта завязывают 20-40% плодов при опылении собственной пыльцой (Любская, Апухтинская, Молодёжная, Маяк, Финаевская, Щедрая, Новоалтайская). Частично самоплодные завязывают при опылении собственной пыльцой 5-20% плодов (Тургеневка, Облачинская, Быстринка, Субботинская). А самобесплодные – только до 5% (Владимирская, Шубинка, Малиновка, Жуковская, Муза, Память Вавилова). Соответственно, самоплодные сорта более урожайны, чем самобесплодные, требующие обязательного наличия сорта-опылителя.

Если сорт самобесплоден или частично самоплоден, то обязательно подберите к нему подходящий сорт-опылитель – главное, он должен совпадать с вашим сортом вишни по срокам созревания и находиться на расстоянии не менее 50 м от опыляемого сорта. Впрочем, даже если вишня самоплодна, для лучшего её плодоношения тоже неплохо подобрать другую вишню-опылительницу – урожай будет выше.

Заморозки во время цветения

Бутоны вишни погибают при температуре -4° C , цветки – при -2° C , завязи – при -1° C и ниже. Чтобы защитить деревья от возвратных весенних заморозков, используйте дождевание (то есть опрыскивание деревьев водой) при понижении температуры до -1° C или создавайте дымовые завесы – при -1-2° C . Можно уберечь вишню и с помощью нетканых укрывных материалов. В любом случае старайтесь выбирать сорта с повышенной зимостойкостью плодовых почек – это Уральская рубиновая, Щедрая, Багряная, Расплётка, Любская, Апухтинская.

Дождливая, холодная погода при отсутствии насекомых-опылителей

Такая погода в период цветения ухудшает качество пыльцы, снижает её жизнеспособность. Насекомые-опылители меньше посещают вишню. Эффективным мероприятием в данном случае является искусственное опыление. Для этого можно взять несколько букетных веточек с бутонами у соседей, выдержать в комнатных условиях, поставить в ёмкость с водой и в момент цветения собрать пыльцу, слегка подсушить, но не на прямом солнечном свету, и высыпать в пульверизатор или ручной опрыскиватель с водой. Тщательно смешать и провести опрыскивание (искусственное опыление) по цветущим веточкам опыляемого сорта.

Жаркая погода (температура +30° C и более)

Высокая температура в момент цветения приводит к снижению качества нектара, вследствие чего пчелы реже посещают цветки. Снижается и жизнеспособность пыльцы.

Вредители и болезни вишни

Наибольший вред приносят тля, пилильщики, дырчатая пятнистость, коккомикоз. Для защиты от этих неприятностей целесообразными являются посадка устойчивых сортов, применение химических препаратов. От коккомикоза помогают уборка опавшей листвы, обработка до распускания почек медным купоросом, в период вегетации – 1%-ным раствором бордоской жидкости (или сразу после цветения), а затем повторно через 15-20 суток.

Минеральное голодание или избыток минерального питания

Чем лучше питание растений, тем большее количество завязей сохраняется. Полезна внекорневая подкормка (опрыскивание по листьям) азотом: 1-й раз – через 10 дней после цветения, 2-й раз – спустя 2 недели после первой обработки. Расход мочевины – 40-50 г (0,4-0,5%-ный раствор на 10 л воды) или аммиачной селитры – 15-20 г на 10 л воды. Если вишня произрастает на торфяных и песчаных почвах, ей необходимо опрыскивание по бутонам сразу после цветения и в период формирования плодов за месяц до их сбора. Как правило, в таких подкормках нуждаются 5-7-летние растения вишни, вот состав раствора: марганец – 30-40 г, медь – 15-30 г, кобальт – 15-20 г, молибден – 2-3 г, бор – 8-10 г (концентрация растворов микроэлементов при опрыскивании – 0,07-0,12%).

Для борьбы с излишним опадением завязей и плодов используют регуляторы роста, например, опрыскивают нафтилуксусной кислотой в дозе 10-20 мг/л через 30-40 дней после окончания цветения. Возможно применение препарата «Завязь-ягодное».

Близкий уровень залегания грунтовых вод от поверхности почвы

Оптимальным считается уровень залегания грунтовых вод не менее 2-2,5 м от поверхности почвы. Если он менее 2 м, создают искусственный дренаж, проводят посадку на холмик.

Неправильное размещение растений на участке

Для вишни нежелательны увлажненные торфяники, тяжёлые глинистые и бедные песчаные почвы, к тому же вишня – светолюбивая культура.

Необходимо стремиться поддерживать активный вегетативный рост вишни на протяжении всей её жизни. Если годичные приросты 30-40 см – это показатель хорошего сочетания роста и плодоношения. Загущение кроны нежелательно, так как нарушашется световой режим, снижается качество плодов. Целесообразно заранее вырезать ветки, ведь удаление более крупных побегов приводит к камедетечению, медленному зарастанию ран. У вишни лучше проводить санитарную обрезку (удаление повреждённых, усохших ветвей) и прореживание кроны. У кустовидных форм вишни оголённую часть обрезают на первое, хорошо развитое боковое ответвление. У древовидных форм, если однолетние приросты более 40-50 см, их укорачивают на 1/2-1/3 длины для уменьшения оголения. Лучше обрезать в апреле (до набухания почек).

Г. А. Ренгартен, научный сотрудник ВНИИСПК, г. Орёл

Почему вишня осталась без урожая

В уральских садах (да и не только в них) часто бывает так, что после обильного цветения вишни мы остались совсем без вишни. В чём дело?

Причины бывают самые различные, но, прежде всего, это отсутствие сортов-опылителей. Подавляющее большинство выращиваемых у нас сортов вишни – это перекрёстноопыляемые растения, т.е. самобесплодные или, в лучшем случае, частично самобесплодные.

Чтобы было понятно новичку, самоплодные сорта завязывают при опылении собственной пыльцой от 20 до 40% плодов, частично самоплодные – от 10 до 20%, а самобесплодные – не более 5% плодов.

Но при этом, самое главное, что для каждого сорта существуют только «свои» сорта-опылители, которые цветут в одно с ним время. И если рядом нет таких сортов-опылителей, то на хороший урожай вишни лучше не надеяться.

Опыление вишни происходит нормально, если опыляемый сорт находится на расстоянии не более 35-40 метров от сорта опылителя. Поэтому очень и очень важно согласовать с соседями по участку сорта сажаемых деревьев вишни по признаку их взаимной опыляемости.

И даже если вы приобрели самый модный самоплодный сорт вишни, то всё равно она в одиночестве не даст вам выдающегося урожая, но будет плодоносить несравнимо лучше, если недалеко будут расти ещё несколько растений вишни других сортов, цветущих одновременно с вашей вишней. Урожай вишни возрастет ещё больше, если недалеко есть пчелиные ульи.

Другая массовая причина бесплодия вишни – наша капризная уральская погода во время цветения. Если в это время погода холодная, пасмурная, ветреная, то пчёлы совсем перестают «работать». Если, наоборот, очень сухо и жарко, то пыльца у цветков сильно подсыхает и большинство цветков остаётся не опыленными. Такая завязь достигает величины горошины, краснеет и затем быстро осыпается.

Совсем избежать плохих погодных явлений нельзя, но смягчить их последствия можно. Для этого вишню надо размещать на возвышенных местах, хорошо защищённых от ветра и освещённых солнцем. Можно и подстраховаться от плохой погоды, опрыскав кусты вишни ещё по бутонам одним из препаратов – «Завязь», «Бутон» и т.д. В этом случае завязи вишни начнут лучше расти даже при отсутствии сортов-опылителей и насекомых.

Следующая причина плохого урожая плодов еще банальнее – это простое вымерзание цветочных почек. Причем у вишни это может произойти не только в холодные зимы, но и в обычные зимы с длительными оттепелями, и даже весной и осенью.

Дело в том, что плодовые почки у вишни вызревают долго, особенно если вы в конце лета злоупотребляли азотными подкормками или настоем коровяка и птичьего помёта, а также обильными поливами. В этом случае во время ранних осенних заморозков плодовые почки могут сильно подмерзнуть.

Но значительно чаще цветковые почки подмерзают в конце зимы и начале весны после частого и резкого чередования высоких и низких температур. При полном вымерзании плодовых почек цветение у вишни отсутствует, поскольку полностью погибшие почки усыхают и осыпаются.

Читайте также:  Ацидантера: посадка и уход

А при частичном подмерзании этих почек слабо поврежденные почки раскрываются очень медленно, растения цветут, но плоды или не завязываются совсем, или завязываются, но большая их часть осыпается, и до созревания сохраняются лишь единичные плоды.

Поздние весенние заморозки во время цветения также могут нанести серьёзный ущерб урожаю вишни. Бутоны вишни погибают при температуре -4° C , цветки – при -2° C , а завязи – уже при температуре -1°С. Особенно опасны поздние заморозки, когда среднесуточная температура воздуха поднялась до 6-10° C , т.е. когда стоит уже тёплая погода.

Для уменьшения вреда от весенних заморозков садоводы перед понижением температуры в основном проводят вечерние поливы, обильно смачивая почву. Значительно труднее организовать в условиях небольшого любительского сада дымление или мелкокапельное дождевание растений. Можно уберечь вишню и с помощью нетканых укрывных материалов.

Но будет лучше, если вы ещё и подстрахуетесь, опрыскав кусты вишни до начала заморозков стимуляторами «Эпин-экстра» или «Новосил», которые резко повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным погодным условиям, в т.ч. и к низким температурам.

Кстати, и жаркая погода в момент цветения с температурой выше +30° C тоже приводит к резкому ухудшению условий опыления вишни, т.к. снижается жизнеспособность пыльцы и качество нектара, и поэтому пчёлы хуже посещают цветки.

Неумелый уход за привитыми растениями вишни часто также сильно влияет на урожай плодов. Дело в том, что привитая часть вишни постепенно погибает, а выросшая ей на замену из корня-дичка корневая поросль великолепно растёт, еще лучше цветёт, но это уже совсем другая вишня и урожай она даёт очень низкий. Виноват в этом только хозяин участка, который забыл, что вишня у него привитая. А за такой «особой» вишней и уход должен быть особый.

Пятая причина еще более банальная. Это выращивание в саду нерайонированных на Урале среднерусских сортов, которые не выдерживают низкие температуры и при морозах ниже -20° C вымерзают, как правило, на уровне снежного покрова.

Совершенно недопустимо приобретать саженцы вишни, привезённые из южных регионов страны – это настоящий «кот в мешке». Каким бы ни был хорош южный сорт, его морозостойкость в наших условиях будет заведомо значительно ниже, и он будет сразу же повреждён низкими температурами в первую очередь.

Основное требование, предъявляемое к саженцу вишни, – его высокая морозостойкость, т.е. он должен быть районирован для выращивания в наших условиях. Поэтому и приобретать надо только районированные сорта вишни свердловской селекции и только в специализированном питомнике, но не на многочисленных фурах, которые весной и осенью стоят вдоль автомобильных дорог, и тем более не на «диком» рынке.

Кстати, зачем за ними гнаться, когда среди районированных сортов свердловской селекции есть просто великолепные сорта. Так, сорта Маяк и Стандарт Урала ни по величине, ни по вкусу, ни по урожайности не уступают знаменитому среднерусскому сорту Любская, но в отличие от него удовлетворительно переносят наши низкие температуры.

Следующая причина плохого урожая вишни похожа на предыдущую – это наличие в саду растений, полученных от посева косточек вишни, пусть даже самых лучших сортов. Во-первых, сеянцы, выросшие из этих косточек, вступают в пору плодоношения очень поздно, а во-вторых, они дают очень низкий урожай.

Большое влияние на урожай оказывает недостаточное питание растений в самый важный для них период – ближайшие 2-3 недели после цветения. Именно поэтому исключительно полезна внекорневая подкормка (опрыскивание по листьям) мочевиной (1 ст. ложка на 10 л воды) через 10 дней после цветения, а затем еще спустя 12-15 дней.

И, наконец, последняя причина – многочисленные грибные заболевания вишни, чаще всего коккомикоз, с которым надо серьёзно бороться. Ведь при этом заболевании листья опадают с дерева значительно раньше естественного листопада. При этом ткани дерева плохо вызревают и растения могут сильно подмерзнуть, даже если отрицательные температуры значительно выше критических.

Ну и, помимо всего прочего, не следует забывать, что вишне нужны хорошие освещённость и условия почвенного питания. Высокий урожай плодов вишня даёт только при систематическом внесении органических, минеральных удобрений, при содержании почвы на приствольных кругах в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. При этом следует учитывать, что удобрения эффективны только на почвах с нейтральной реакцией.

А если уровень залегания грунтовых вод менее 2 метров, то надо или делать дренаж почвы, или её сажать на насыпанных холмиках.

Теперь вам, наверное, понятно, почему на вашем участке, несмотря на обильное цветение деревьев весной, вишня осталась летом совсем без вишни, а ваши радужные мечты о варениках с вишней и вишнёвой наливочке остались мечтами.

(Уральский садовод № 3, 19 января 2011)

Как заставить вишню плодоносить?

Вишня является частой обитательницей садов, так как многих привлекают кисло-сладкие красные плоды и красивое белоснежное цветение весной. Её относят к неприхотливым плодовым деревьям, но в некоторых случаях садоводы никак не могут дождаться от неё урожая. Рассмотрим, какие причины вызывают отсутствие плодов у вишни, что можно сделать, чтобы она плодоносила.

Когда начинает и через сколько времени плодоносит вишня

Деревце вишни после посадки обычно не родит первые несколько лет. В благоприятных условиях эта культура может принести плоды уже через 2 или 3 года. Однако, нередко приходится ждать 4-5 лет. Цветёт вишня в мае, а в июне-сентябре (в зависимости от сорта) созревают красные костянки.

Почему дерево вишни не плодоносит: основные причины

Бывает, что вишня не даёт урожай совсем, хотя ей уже исполнилось более 4 лет, или количество плодов совсем небольшое. А ведь 6-летнее дерево уже должно приносить максимальные урожаи. Факторы, негативно повлиявшие на плодоношение и цветение, могут быть разные.

Переизбыток или недостаток органики

Уже при посадке вишнёвого саженца вносят в посадочную яму органические и минеральные удобрения. Если на участке бедные почвы, а удобрения не были внесены, то у плодового дерева не хватит сил нормально развиваться и плодоносить. Не стоит также забывать, что со временем плодовые деревья истощают почву, на которой растут и их нужно периодически подкармливать. В то же время, органическими подкормками злоупотреблять нельзя. Чрезмерное количество азота, которым богата органика, может вызвать активный рост растения в ущерб плодоношению и зимостойкости. Не следует выпускать из виду фосфорно-калиевые удобрения, которые положительно сказываются на урожае плодовых культур. Все подкормки надо нормировать.

Отсутствие или дефицит опыления

Очень многие сорта вишни нуждаются в перекрёстном опылении, поэтому вишню одну не садят. Рядом с ним должен расти другой сорт вишнёвого дерева. В ином случае не удивляйтесь тому, что вроде все условия созданы и уход оптимален, а плодов нет.

Главные ошибки при обрезке и формировании крон

Слишком густая, ни разу не обрезанная крона вишни, является причиной низкой урожайности, мельчания плодов. В то же время, обрезку надо делать со знанием дела. Некоторые неопытные садоводы обрезают букетные почки, которые располагаются на двух- или трёхлетнем приросте, и могут плодоносить до 7 лет. Нельзя срезать однолетние побеги, которые принесут плоды в следующем году. Вишнёвое дерево не следует обрезать больше,чем на треть всей древесины.

Неблагоприятные погодные условия

Период цветения у вишен должен проходить без помех. Возврат морозов, сильные холодные ветра, ливни или изнуряющая жара с нехваткой влажности негативно отражаются на завязывании плодов. Возврат минусовых температур вызывает гибель цветочных почек, а жара делает пыльцу бесплодной. Ко всему прочему, похолодания и дожди задерживают вылет пчёл и других насекомых-опылителей, и самобесплодные сорта остаются без опыления.

Именно погодные условия являются причиной того, что вишня не цветёт в положенный срок. Слишком затянувшаяся тёплая осень может вызвать пробуждение и последующую гибель почек. Могут погубить их и вернувшиеся весной морозы. Даже температура -1°С уже приведёт к их осыпанию.

Неправильно выбранное место посадки

Если вишня изначально посажена в неподходящих для себя условиях, то урожая или даже просто цветения, можно не увидеть. В месте посадки не должно быть много тени или сильных ветров, застоя воды или близко находящихся грунтовых вод (ближе 1,5–2 м). Кислотность оптимальна в пределах 6,7–7 рН и не выше. Слишком кислая почва будет мешать усвоению питания. На бедных почвах обязательно надо внести удобрения (органику и минеральные). При самой процедуре посадки надо не допустить сильного заглубления корневой шейки, иначе она может упреть, и дерево погибнет или перестанет цвести и плодоносить.

Старое или очень молодое дерево

Саженец сортов вишни, которые не отличаются скороплодностью, может начать давать плоды только с 5-летнего возраста. От старого дерева также можно урожая не получить. У вишни старше 15–20 лет продуктивность начинает падать. Средние показатели долговечности этой культуры составляют 20–30 лет.

Заболевания и вред насекомых

Снизить урожай вишни или привести к его полному уничтожению могут нашествия насекомых-вредителей или появление некоторых болезней. Часто причиной отсутствия образования плодов является коккомикоз. Болезнь проявляется в виде бурых пятен на листве дерева, которая впоследствии начинает опадать. Ещё одним заболеванием, которое приводит к отсутствию плодов, является монилиальный ожог. Это грибковое заболевание поражает завязь и приводит к ее опадению. Признаками этой болезни является усыхание листвы, появление ожогов на побегах, а также бурых пятен на коре. Привести к снижению или порче урожая могут нашествия таких вредителей, как тля, пилильщик, вишневая муха и моль, кольчатый шелкопряд, долгоносик.

Что нужно делать, чтобы заставить и повысить плодоношение

Чтобы получить высокий урожай вишни, необходимо организовать надлежащий уход за ней, а это, прежде всего, полив и подкормки.

В течение всего вегетационного периода вишнёвый сад нужно полить не менее трёх раз:

  • в последних числах мая, когда активно растут побеги;
  • за 14 дней до сбора урожая;
  • сразу после сбора вишен.

Полив должен быть обильным. Под каждое плодовое дерево следует вылить 60 л. Для удержания влаги можно дополнительно промульчировать почву вокруг деревца. Весной обязательно следует подрыхлить почву вокруг пристального участка, чтобы улучшить поступление воды и воздуха к корневой системе.

Если дерево испытывает переувлажнение вследствие частых дождей, то почву под ним надо чаще рыхлить, чтобы увеличить испарение влаги. В осенний период вишни не увлажняют из-за вероятности появления морозов. Залогом хорошего урожая вишен являются подкормки — их начинают производить на 3–4 год после высадки саженца.

Садоводы рекомендуют проводить следующим образом:

  1. Первую подкормку осуществляют, когда ещё снег не полностью растаял. Для этой цели вносят нитроаммофоску (можно азофоску) из расчета 45–50 г на 1 м².
  2. Вторую подкормку проводят во время цветения. Вначале, по участку вокруг вишни, вносят калийно-азотные удобрения из расчета, что на 1 м² уходит по 18 г каждого элемента. Затем, после этого распределяют вокруг ствола слой органики, толщиной не менее 3 см. В качестве органического удобрения хорошо подойдёт компост, а также навоз и перегной.
  3. Третье внесение питательных элементов осуществляют после цветения на стадии образования плодов. В грунт вносят фосфорно-калийные удобрения. Такая подкормка способствует появлению большего количества почек для плодоношения на следующий год. К тому же, плоды будут более крупных размеров.

Видео: удобрение вишни

Можно также сделать внекорневую подкормку. Её осуществляют через 10 суток после начала цветения. Раствор для опрыскивания готовят следующим образом — 1 стол. ложка мочевины на 10 л. Через 14 суток такую обработку желательно провести повторно. Эта процедура будет способствовать обильному образованию плодов. Садоводы рекомендуют также почву вокруг ствола вишни удобрять измельчённой скорлупой яиц и мелом.

Если причиной неурожаев является высокая кислотность почвы, то её следует известковать. При излишнем скоплении воды надо будет делать дренажные канавки и ямки. Загущенной кроне делается обрезка. Если рядом растёт затеняющее вишню дерево, то его необходимо обрезать. При обнаружении первых признаков болезней срезают все поражённые участки и применяют фунгицидные препараты, содержащие медь.Против насекомых-вредителей проводят обработки хлорокисью меди, «Карбофосом», «Бензофосфатом».

Профилактические меры

Среди мер профилактики, которые могут обеспечить вишне своевременное плодоношение, выделяют следующие:

  1. Выбирать для посадки оптимальное место и определять в нём кислотность грунта при помощи лакмусовой бумаги. Если кислотность высокая, то сделать предварительный внос доломитовой муки или извести.
  2. Добавить в посадочную яму органику и фосфорно-калиевые удобрения. Вовремя делать подкормки корневые и внекорневые.
  3. Для стимуляции образования завязей два раза (перед цветением и во время него) делать опрыскивания с борной кислотой. Для этого 1 пузырёк средства растворяют в ведре воды. После цветения следует воспользоваться стимуляторами плодообразования типа «Завязь универсальная». Особенно эти обработки актуальны в условиях неблагоприятной погоды (дожди или жара).
  4. Для самобесплодных сортов обязательно садить рядом вишню другого сорта. При нехватке места — выбирать самоплодные деревья. Если часты весенние заморозки, то следует остановиться на позднецветущих вишнях.
  5. Привлекать насекомых — высаживать рядом с вишней растения-медоносы, цветущие в мае, делать сладкие приманки и опрыскивания с раствором сахара (1 стол. ложка на 1 стакан воды).
  6. При весенних возвратных морозах надо использовать дымовые шашки, чтобы повысить температуру и не допустить обледенения цветочных почек.

Нашествия насекомых-вредителей и появление различных заболеваний может существенно снизить урожайность любого плодового дерева.

Поэтому садоводы рекомендуют проводить профилактические мероприятия по предотвращению их появления:

  • проводить регулярный осмотр и удалять пораженных болезнью ветки;
  • убирать и сжигать опавшие плоды и листву;
  • места срезов, ран и трещин замазывать садовым варом, чтобы избежать попадания инфекции;
  • проводить мероприятия по защите от грызунов;
  • делать обработку весной и осенью стволов гашеной известью;
  • перекапывать грунт и обрабатывать его раствором мочевины;
  • для укрепления иммунной системы дерева проводить рекомендованные подкормки.

Обязательно для защиты от появления грибковых и инфекционных заболеваний проводить профилактические опрыскивания фунгицидными средствами не менее трёх раз за сезон:

  • первое опрыскивание проводят ранней весной до распускания почек;
  • второе — после обильного цветения;
  • третье — за 30 дней до сбора плодов.

Для таких обработок применяют медный купорос, «Купрозан», «Фталан». Если вишня достигла возраста плодоношения, а плодов всё нет, сначала надо определить причину отсутствия плодоношения и решить эту проблему. Многие ошибки в уходе за этим плодовым деревом можно исправить.

Читайте также:  Полезные свойства шпината

Что делать, если не плодоносит вишня?

Вишня уже давно выращивается на наших участках, и нет, наверное, такого садика, в котором не произрастали бы два или три деревца вишни. Вишню любят садоводы за ее неприхотливость, достаточную морозостойкость, относительную нетребовательность к типу грунта (за исключением заболоченных почв и бедных), высокую восстановительную способность растения (после обрезок, подмерзаний), теневыносливость, хорошие урожаи и высокие вкусовые качества и массу плодов, в особенности новых сортов данной культуры. Однако с вишней могут возникнуть и сложности, порой бывает и так, что вишневые деревца никак не хотят плодоносить. Почему так происходит и что с этим делать? На эти вопросы мы и попытаемся дать ответы максимально подробно.

Плоды вишни сорта Шоколадница

Основные причины плохого плодоношения вишни:

Причина 1. Неправильная посадка вишни

Начнем с посадки, чаще всего задержки в развитии вишневого дерева наступают оттого, что садовод при посадке заглубил корневую шейку растения. Делать этого нельзя, заглубление корневой шейки косточковых культур может привести не только к задержкам в развитии растения (к запоздалому вступлению их в пору плодоношения), но и вызвать его гибель из-за выпревания корневой шейки.

При посадке саженцев вишни, которую лучше проводить в весенний период, необходимо добиться того, чтобы после оседания почвы корневая шейка была приподнята над поверхностью почвы на два или три сантиметра. Садоводы часто путают корневую шейку и место прививки – корневая шейка расположена ниже места прививки, на участке, где корни переходят в ствол.

Если причиной отсутствия плодоношения является именно заглубление корневой шейки, то необходимо отгрести почву от нее, и не только именно возле корневой шейки, ненароком сделав лунку где будет скапливаться талая, поливная и дождевая вода, а равномерно убрав почву на всей приствольной полосе, сделав по внешним границам приствольной полосы канавку глубиной в три сантиметра, в которой и будет скапливаться влага. В этом случае деревце может начать плодоносить уже на следующий год или через сезон, если же этого не произошло, то причина может быть иной.

Причина 2. Отсутствие опыления

Подавляющее большинство сортов вишни требует перекрестного опыления для того, чтобы завязать плоды и дать урожай (исключения есть, например, у сорта Шоколадница). Если нет сорта-опылителя, то вишня может обильно цвести, но совершенно не давать плодов, ведь пыльца с тычинок иного сорта не попадает на рыльца пестиков растущего у вас деревца.

Если вишня цветет, но не плодоносит, и так повторяется уже несколько сезонов, то на участок нужно высадить один или два сорта-опылителя, обязательно цветущих в одно время с сортом, который уже растет на вашем участке. Для полноценного опыления деревьям не обязательно быть близко расположенными друг к другу, достаточно их разместить на удалении в пределах трех десятков метров.

В том случае, если места на участке для размещения новых растений уже нет, можно привить в крону вишни один или два черенка, взятых с других сортов с одинаковыми сроками цветения. Прививку черенком осуществлять нужно весной, во время активного сокодвижения. Черенки прививать лучше повыше, чтобы пыльца смогла попасть на большинство цветков. Конечно, в этом случае ваша вишня начнет полноценно плодоносить только после того, как разовьются (в достаточной степени) побеги из привитых в крону черенков.

Также можно добиться опыления цветков и формирования плодов, если привлекать на участок пчел и иных насекомых. Для этого можно высадить на участке яркие цветы, разместив их, например, по периметру участка или в приствольной полосе, либо привлекать насекомых сладкими приманками, растворяя в воде сахар или мед и выставляя емкости возле вишни.

Цветение вишнёвого дерева

Причина 3. Болезни вишни

Еще одна причина того, что дерево вишни могут не давать плодов — это болезнь растений. Понять, что дерево заболело можно по целому ряду признаков, хорошо заметных невооруженным глазом. В случае с вишней отсутствие плодоношения наблюдается, если растение заражено коккомикозом. При этом заболевании на листовых пластинках вишневого дерева можно видеть бурые пятна, довольно часто на пятнах можно разглядеть розовато-алый налет. Пятна можно увидеть как на верхней части листа, так и с обратной его стороны.

Прогрессирование болезни приводит к несвоевременному опадению листовой массы, нарушению процессов фотосинтеза и отсутствию плодоношения. Ко всему прочему, растение под влиянием заболевания теряет зимостойкость и может погибнуть даже в среднюю по суровости зиму.

Бороться с коккомикозом можно путем обработки растения медьсодержащими препаратами (1-2%), например, бордосской жидкостью, железным купоросом или медным купоросом. В позднеосеннее время, когда дожди исключены или маловероятны, необходимо побелить основание стволов и первые скелетные сучья. Также можно применять и разрешенные фунгициды типа Скора, Абига-Пика, Хоруса и другие.

Еще одно заболевание, которое также приводит к тому, что дерево вишни остается без плодов — это монилиальный ожог. Это также грибковое заболевание. Грибок способен проникать в завязи на максимально ранних стадиях их формирования, приводя к осыпанию. Понять, что растение вишни поражено монилиозом (монилиальным ожогом) можно по засохшим гораздо раньше времени листовым пластинкам, а также побегам (словно обожженным). На коре при этом можно заметить серо-буроватые пятна.

Бороться с монилиальным ожогом нужно в несколько этапов – сперва вырезать все погибшие побеги, а затем обработать растения медьсодержащими препаратами или разрешенными к применению фунгицидами.

Погибшее от коккомикоза дерево вишни Погибшее от монилиоза дерево вишни

Причина 4. Плохая погода

Нарушить рост пыльцевых трубок и оставить садовода без урожая могут и неблагоприятные погодные условия в период цветения вишни. Замечено, что плодов вовсе может не быть, если в период цветения вишни наблюдаются возвратные заморозки, если льют дожди и влажность почвы и воздуха очень высокая, а также если очень сухо и стоит сильная жара.

В случае с заморозками помочь растению можно попытаться путем разведения дымных костров вокруг участка, благодаря этому воздух может прогреться и спасти цветки. Конечно, задымление территории далеко не всегда уместно, в особенности если ваш участок находится в городской среде или среди дач с проживающими в них в этот период людьми.

В случае с повышенной влажностью, или напротив, засухой можно попытаться простимулировать растения к формированию завязи путем обработки раствором борной кислоты. На ведро воды нужен пузырек борной кислоты (придерживаясь инструкции) – количество на взрослое дерево или 2-3 молодых деревца).

При обилии влаги в почве почаще рыхлите грунт в приствольной полосе, это будет способствовать испарению влаги, если же влаги не хватает, то необходимо выливать в вечернее время по ведру воды под каждое растение, предварительно взрыхлив почву.

Причина 5. Вишне не хватает питательных веществ

На бедной почве вишневые деревья могут обильно цвести, но не давать плодов, либо формировать небольшие приросты и не формировать ни цветков, ни плодов. Плоды могут не сформироваться также из-за избыточного количества влаги в почве, например, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы. Еще одна причина, связанная с почвой — это повышенная её кислотность, на такой почве растения могут не усваивать питательные вещества, даже если их в почве достаточно.

Снизить кислотность почвы можно внесением доломитовой муки (300 г на квадратный метр) или извести (200 г на квадратный метр).

В случае с высоким уровнем грунтовых вод банально может подгнивать корневая система, и от этого растение не развивается. Помочь дереву тут довольно сложно – можно попытаться соорудить водоотводные каналы или выкопать протяженные ямы по периметру участка, где будет скапливаться вода.

Что касается удобрений, то в случае их нехватки порой достаточно наладить поступление питательных веществ в почву, и растение вишни начинает более активно развиваться, уже на следующий сезон оно может дать первый урожай.

Схема подкормки вишни довольно проста – в весеннее время, когда в почве достаточно влаги, вишню можно подкормить нитроаммофоской, внеся под каждое растение по спичечному коробку этого удобрения. В период цветения следует внести по 8-10 г суперфосфата и сульфата калия, а после плодоношения — обогатить почву древесной золой (200-250 г под каждое дерево) или внести смесь из одного килограмма компоста, 12-15 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия.

Подкормки в указанном объеме необходимы растениям с трехлетнего возраста, раньше, при условии внесения удобрений в лунку при посадке, растения можно не подкармливать, а если удобрения не вносились, то подкормить половиной указанной дозы.

Формирующая обрезка вишни

Причина 6. Загущенность кроны вишни

В заключение расскажем о еще одной причине отсутствия плодоношения вишни – чрезмерно загущенной кроне. Это явление (именно отсутствие плодоношения при загущенной кроне) наблюдается не так уж и часто, но все же бывает. Если вишня после высадки на участок не обрезалась ни разу, то со временем крона может загуститься до такой степени, что плоды перестанут формироваться.

Чтобы этого не произошло, рано весной (обычно в марте) необходимо проводить санитарную обрезку удаляя все сухие побеги, сломанные, больные и подмерзшие, а также те, что растут в глубь кроны, что и вызывает в конечном итоге ее загущение. Такая обрезка не только осветлит крону, но и будет стимулом растению формировать новые молодые побеги, на которых появятся и цветки, и плоды.

Вот основные причины, из-за которых дерево вишни может не формировать плодов. Если вам известны иные причины или вы знаете другие способы устранения описанных выше проблем с вишневыми деревьями, то напишите о них в комментариях: и нам, и нашим читателям будет очень интересно и полезно узнать что-то новое.

Не плодоносит вишня — возможные причины

Неприхотливая, достаточно морозоустойчивая, относительно нетребовательная к типу грунта, кроме заболоченного и бедного, любимица садоводов – вишня. Она отличается высокой восстановительной способностью после подмерзания веток и обрезок. Но случается, что после обильного цветения нет завязей и плодоношения. Сочные ягоды заменяют пустые плодоножки. Мы поможем разобраться, почему так происходит и как это исправить.

Первые ягоды на молодом деревце появляются на 3-4 году развития после посадки. Если же и в дальнейшем из года в год вишня цветет, но не плодоносит, что делать? Нужно определить причины такого явления и улучшить плодоношение всеми известными опытным садоводам приемами, которыми они всегда делятся на нашем сайте.

Причины бесплодия и принимаемые меры

Почему опадают плоды вишни? Наиболее частые причины заключены, прежде всего, в том, что недостаточно хорошо ухаживают за растением: неправильно подрезают ветки и побеги, не поливают и недостаточно удобряют грунт, не мульчируют или не высаживают опылителей-компаньонов для хорошего плодоношения, не задерживают цветение во время весенних заморозков и многое другое.

Чтобы определиться, почему не плодоносит вишня, нужно обратить внимание на следующие причины бесплодности дерева и устранить их с помощью наших советов:

1. Кислая почва

Если посадить саженец в кислую почву или в слишком щелочную, то он будет плохо развиваться и болеть, поэтому до посадки нужно определить рН грунта. Идеальным вариантом для саженца будет нейтральная реакция почвы – рН7. При слишком высокой кислотности (рН 7,5. Листья не получают достаточного количества железа из-за плохого усваивания, поэтому они желтеют, а растение не может хорошо развиваться.

Принимаемые меры

Определяют уровень кислотности грунта рН-метром, лакмусовой бумагой или уксусом на спирту.

Если проверять лакмусовой бумагой, то на участке берут образцы почвы и заворачивают раздельно в плотную ткань. Затем помещают свертки в стаканы с водой: дистиллированной или дождевой. Почва в салфетке и вода в стакане должны быть в соотношении 1:1. Затем в каждый стакан быстро помещают лакмусовые бумажки на 1-2 секунды или наносят на них немного жидкости. На каждой бумаге с лакмусом указана шкала кислотности, и по изменению ее цвета, можно узнать результат.

Если пользоваться 9%-м уксусом, тогда на темное стекло насыпают землю (1 ч. л.) и поливают уксусом (1 ст. л.). Почва будет кислой при отсутствии пены, щелочной – при появлении обильной пены, нейтральной – при небольшом количестве пены.

Повышенную кислотность можно определить и по внешнему виду грунта:

  • присутствует беловатый оттенок;
  • обильно растут сорняки в приствольном кругу: белоус, луговик (щучка), полевая торица, пикульник, лютик ползучий;
  • на затененных или влажных местах растет мох;
  • не будут расти люцерна или клевер.

Если на участке выращивают свеклу, ее листья и черешки будут определенного цвета при соответствующей кислотности почвы:

  • кислой – они вырастут красными;
  • слабокислой – будут с красными прожилками;
  • нейтральной – листья – зелеными, черешки – красными.

Раскисляют почву следующим образом: вносят на 1 м² грунта:

  • при высокой кислотности – 0,5 кг гашеной извести-пушонки, 0,3-0,7 кг мела, 0,4-0,5 кг древесной золы или 0,5 кг доломитовой муки;
  • при средней кислотности – 0,3 кг извести-пушонки, 0,4 кг доломитовой муки, 0,2-0,6 кг мела или 0,2-0,3 кг золы;
  • при слабой кислотности – 0,2 кг извести, 0,3-0,4 доломитовой муки, 0,1-0,4 кг мела или 0,2 кг золы.

Важно знать. Если грунт легкий, то дозы раскисляющих средств должны быть меньше, если он тяжелый и глинистый, то их увеличивают. Нужно учитывать также тот факт, что полив и обильные дожди постепенно вымывают минеральные вещества, мягкая вода повышает кислотность, а жесткая – ее понижает.

2. Отсутствует правильная подкормка

Вишня не плодоносит при недостатке питательных веществ в земле как жидких, так и сухих, включая перегной.

Принимаемые меры

В весеннее время первую подкормку проводят до распускания почек и цветения в приствольный круг (под корневую систему в зоне проекции кроны) в небольших дозах: вносят карбамид на 1 кв. м. – 15-20 г или аммонийную селитру при разведении в 10 л воды. Вносят подкормку во влажную землю и затем дополнительно вливают еще 3-4 ведра воды.

Отвечаем на частый вопрос, почему вишня сбрасывает завязи плодов: ей не хватает органических удобрений. Можно устранить дефицит раствором куриного помета слабой концентрации. Большие дозы сожгут корневую систему. После того, как вишня отцвела, определяют состояние почвы: во влажную от дождей подкармливают растение фосфорно-калийными удобрениями в сухом виде, а в сухую почву вводят разведенные комплексные составы.

Летом дерево поддерживают коровяком – прекрасным органическим удобрением. В него добавляют древесную золу. Поливают в период закладывания цветочных почек, в самом начале августа. В воду добавляют натуральные удобрения.

В осенний сезон перекапывают приствольный круг для введения на м² грунта:

Читайте также:  Спатифиллум: уход в домашних условиях

    суперфосфата – 20-30 г;

  • хлористого калия – 10-15 г;
  • древесной золы – 200 г;

  • компоста или перегноя – 1,5 – 2 кг для вишен 1-7 лет, 2,5-3 кг – для семилетних растений и старше.
  • Нужно внести в среднем калийных удобрений – 60-80 г, а фосфорных – 180-200 г. Можно подкармливать дерево и по другой схеме:

    • внекорневая подкормка через 5 дней после цветения: на 10 л воды – 1 ст. л. мочевины. Повторить опрыскивание через 14-15 дней;
    • летная подкормка настоем золы, совмещенная со вторым поливом дерева;
    • перекопка приствольных кругов на зиму с добавлением комплексных подкормок для деревьев возрастом 3-4 года: смешивают компост (10 кг) или перегной, суперфосфат (90 г), калийную соль (50 г) или древесную золу (200-300 г на 1 м2).

    Каменноугольный шлак или древесный уголь часто засыпают в приствольные круги, закапывают вблизи дерева проволоку: медную, железную и оцинкованную, отходы металла, включая жестяные банки. Для пополнения корневой системы кальцием подойдет яичная скорлупа, известь и мел.

    3. Неправильная посадка дерева

    Развитие дерева задерживается, если при посадке корневая шейка будет глубоко заглублена в землю. Тогда она начнет выпревать, а косточковое растение погибнет.

    Во время посадки саженца необходимо располагать корневую систему в ямке на холмик земли, присыпать и немного уплотнить ее так, чтобы после полива она осела и освободила корневую шейку, что располагается ниже места прививки, рядом с корнями, переходящими в ствол.

    Если шейка все еще не возвышается над землей на 2-3 см, тогда от нее отгребают почву равномерно, чтобы не скапливалась вода: поливная, дождевая или талая. Внешнюю границу примерно в 3 см высотой делают с помощью небольшого валика земли вокруг дерева для распределения влаги по всему приствольному кругу. Если нет других причин плохого плодоношения, то на следующий сезон садовод будет с урожаем вкусных ягод.

    4. Неблагоприятное соседство

    Не будет плодоношения, если рядом с вишней будут расти:

    • дерево хвойной породы;
    • яблоня;
    • жимолость;
    • цветы: ирисы, анютины глазки, тюльпаны, нарциссы, лилии.

    Можно располагать рядом с деревом клумбочки с луком, свеклой, огурцами, тыквой, салатом и кукурузой, клубникой, горохом, репой. А вокруг приствольных кругов можно высадить люпин, гладиолусы, ноготки, рябчики. Хорошими соседями будут примулы, розы, малина, жасмин, сирень, барбарис и виноград.

    5. Отсутствуют опылители

    Если после обильного цветения вишня не плодоносит, что делать:

    • посадить по соседству еще одну самоплодную вишню или черешню;
    • привлечь на участок пчел.

    Пчелы прилетят, если опрыскивать растение во время цветения сладкой водой: на 1 л – 10-20 г сахара или 1 ст. л. меда. Они появятся и на ярких, пахучих цветах рядом с деревом, которые цветут в это же время.

    Часто вишня оказывается самобесплодной, поэтому без опылителей у нее завязывается только 5-7% плодов, а у самоплодной – появляется только 40% завязей. Поэтому для вишен нужны “компаньоны” для хорошего опыления с одинаковым сроком цветения. Вишни разных сортов всегда нужно сажать — по 2-3 + 1 опылитель. Расстояние между ними должно быть до 20-30 м, но не далее. Если деревья уже давно посажены, но не хватает места для опылителя, то можно ставить рядом с деревьями цветущие ветки другого дерева. Обычно срезают те, что растут внутрь кроны, затем привязывают к шесту. Можно привить в крону самобесплодной вишни почку сорта-опылителя для обеспечения плодоношения.

    6. Заболевания: монилоз, коккомикоз

    При монилозе всегда нет ягод на вишне в связи с засыханием цветков, завязей, плодов или молодых листьев и даже верхушек побегов. Ветки будут казаться обожженными при стремительном развитии болезни в период цветения, особенно во влажную погоду, которая продолжается длительное время.

    Коккомикоз проявляется в конце мая – начале июня появлением мелких красно-коричневых пятен на листьях с двух сторон. Далее они будут желтеть, скручиваться и опадать. Грибковые болезни чреваты монилиальным ожогом в весеннее время. Листики и цветки, которые засохли, могут остаться на дереве до следующего сезона. Через цветоножку возбудитель может проникнуть в почку и плодовый побег и вызвать его увядание. Летом зеленый плод не успевает вызреть и загнивает.

    Что предпринимать

    Нужно постоянно осматривать дерево на предмет грибков и исключать их распространение. Для этого необходимо:

    • до сокодвижения весной обрезать и уничтожать ветви, плоды и листья с признаками вредителей;
    • счищать старую мертвую кору со штамбов и скелетных ветвей и сжигать вместе с гнездами вредителей;
    • периодически омолаживать старые деревья и прореживать кроны у молодых;

    7. Густая крона

    Если молодое дерево не подрезалось несколько лет, то происходит загущение кроны. А это влияет на плодоношение. Для устранения проблемы в марте проводят санитарную обрезку и удаляют все сухие и обмороженные, больные и сломанные побеги, а также те, что растут внутрь кроны дерева. Такими работами можно осветлить крону и стимулировать растение к формировке новых молодых побегов с цветочными почками.

    До 20-летнего возраста данную культуру обрезать нужно, но аккуратно и по правилам, чтобы не занести инфекцию в область срезов. Поэтому их нужно смазывать садовым варом для лучшего заживления.

    Что касается поросли, то ее не нужно выбрасывать, поскольку саженцы дорого стоят. Ее используют в качестве подвоя при улучшении ассортимента сада и получении ценных сортов вишни, черешни и даже сливы для получения вишне-сливового гибрида.

    Поросль вишни будет ли плодоносить? Будет, поскольку она уже адаптировалась к местным условиям погоды и устойчива к заболеваниям. Если проводить прививку поросли, не отделяя от маточного дерева, в случае поломки от обильного урожая или ураганного ветра, то будет плодоносить идеально. Для создания здорового штамба перепрививают на высоте 70-100 см от уровня почвы, а не на высоте 2-20 см. При этом сформируется хорошая крона и через 2-3 года можно будет получить первый урожай ягод.

    Привить черешню и вишню можно черенками ранней весной, а летом – окулировкой: в июне (ранней) и в конце июля – начале августа (обычной). Поросль хороша для размножения миндаля-бобовника – нового карликового подвоя для черешни и даже черемухи Виргинской. Хорошо приживается на вишневой поросли Сакура – японская вишня, а также Остропильчатая, Курильская, Сахалинская, черемуха Маака и другие косточковые растения.

    8. Перегрузка урожаем

    Если был собран обильный урожай в текущем году, то на следующий год плодоношения может и не быть из-за нехватки сил для закладки новых цветочных почек. Если вишня порадовала урожаем, то после его сбора нужно подкормить и хорошо полить дерево. Осенью в приствольные круги внести удобрения, как указано выше в статье. Нужно помнить, что корни, которые всасывают питательные вещества, находятся на периферии кроны.

    9. Засуха или грунтовые воды

    Когда закладываются плодовые почки, необходимо, чтобы под деревом грунт был достаточно влажным. За сезон его поливают трижды по 3-6 ведер:

    • в конце весны, в период роста побегов;
    • за полмесяца до созревания урожая;
    • после сбора урожая.

    Важно! Поздно осенью поливать растение нельзя, поскольку могут подмерзнуть плодовые почки.

    Если весной нет возможности полить вишню, то землю рыхлят на высоту слоя не менее 5 см и мульчируют соломой, торфом, перегноем, свежей травой, картоном или полиэтиленовой пленкой. При засухе поливают во время цветения и после него, и одновременно вносят азотные удобрения, чтобы не осыпались плоды.

    Если близко залегают грунтовые воды, то они будут угнетать растение. Поэтому до посадки нужно проверить уровень залегания грунтовых вод или выбрать для дерева возвышенность.

    10. Плохая погода

    Завязь будет опадать при заморозках, а при холодной и дождливой погоде не будут летать насекомые-опылители. Пыльца вишни способна к оплодотворению в течение 3-5 дней, поэтому при отсутствии теплых и солнечных дней и насекомых хорошего урожая может и не быть.

    Что предпринять

    Во время повторных заморозков дымные костры прогревают воздух и спасают цветки и завязи от замерзания. Маленькие деревца можно защитить укрывным материалом: лутрасилом или спанбондом.

    Если отрицательно влияет сильная влажность или засуха, тогда дерево обрабатывают раствором борной кислоты. Для одного взрослого дерева или 2-3-х молодых нужно на 10 л воды – 1 флакончик борной кислоты. Улучшают сопротивляемость косточковых деревьев к непогоде и морозам опрыскиваниями-стимуляторами: Новосилом или Эпина-экстрой.

    При обильной влаге поможет частое рыхление приствольного круга для активизации испарения воды. Если влаги не хватает, то каждый вечер нужно рыхлить почву и выливать под деревья по ведру воды.

    При осенних заморозках исключают поливы и подкормки с азотом для исключения замерзания плодовых почек. Приствольные круги присыпают снегом и прикрывают мульчей из соломы или сена.

    Выводы. Вишни любят хорошо освещенные места на участке, куда солнце заглядывает ранним утром и прячется за постройки и другие деревья только после обеда. Чтобы растение плодоносило, солнечные лучи при фотосинтезе вырабатывают углеводы, которые так необходимы растению. Если оно будет расти в некислой почве, с хорошими соседями и компаньонами-опылителями, будет иметь питание и влагу, не будет обременено лишними побегами и сорняками в приствольном кругу, то подарит своему хозяину много сочных ягод для еды, варенья, пирогов, напитков, желе и других вкусностей.

    Вишня. 9 причин плохого урожая

    Отсутствие сортов-опылителей
    Все сорта вишни делятся на самоплодные, частично самоплодные и самобесплодные. Самоплодные сорта завязывают 20-40% плодов при опылении собственной пыльцой (Любская, Апухтинская, Молодежная, Маяк, Финаевская, Щедрая, Новоалтайская). Частично самоплодные завязывают при опылении собственной пыльцой 5-20% плодов (Тургеневка, Облачинская, Быстринка, Субботинская). А самобесплодные – только до 5% (Владимирская, Шубинка, Малиновка, Жуковская, Муза, Память Вавилова). Соответственно, самоплодные сорта более урожайны, чем самобесплодные, требующие обязательного наличия сорта-опылителя.
    Если сорт самобесплоден или частично самоплоден, то обязательно подберите к нему подходящий сорт-опылитель – главное, он должен совпадать с вашим сортом вишни по срокам созревания и находиться на расстоянии не менее 50 м от опыляемого сорта. Впрочем, даже если вишня самоплодна, для лучшего ее плодоношения тоже неплохо подобрать другую вишню-опылительницу – урожай будет выше.

    Заморозки во время цветения
    Бутоны вишни погибают при температуре -4оС, цветки – при -2оС, завязи – при -1оС и ниже. Чтобы защитить деревья от возвратных весенних заморозков, используйте дождевание (то есть опрыскивание деревьев водой) при понижении температуры до -1оС или создавайте дымовые завесы – при -1-2оС. Можно уберечь вишню и с помощью нетканых укрывных материалов. В любом случае старайтесь выбирать сорта с повышенной зимостойкостью плодовых почек – это Уральская рубиновая, Щедрая, Багряная, Расплетка, Любская, Апухтинская.

    Дождливая, холодная погода при отсутствии насекомых-опылителей
    Такая погода в период цветения ухудшает качество пыльцы, снижает ее жизнеспособность. Насекомые-опылители меньше посещают вишню. Эффективным мероприятием в данном случае является искусственное опыление. Для этого можно взять несколько букетных веточек с бутонами у соседей, выдержать в комнатных условиях, поставить в емкость с водой и в момент цветения собрать пыльцу, слегка подсушить, но не на прямом солнечном свету, и высыпать в пульверизатор или ручной опрыскиватель с водой. Тщательно смешать и провести опрыскивание (искусственное опыление) по цветущим веточкам опыляемого сорта.

    Жаркая погода (температура +30оС и более)
    Высокая температура в момент цветения приводит к снижению качества нектара, вследствие чего пчелы реже посещают цветки. Снижается и жизнеспособность пыльцы.

    Вредители и болезни вишни
    Наибольший вред приносят тля, пилильщики, дырчатая пятнистость, коккомикоз. Для защиты от этих неприятностей целесообразными являются посадка устойчивых сортов, применение химических препаратов. От коккомикоза помогают уборка опавшей листвы, обработка до распускания почек медным купоросом, в период вегетации – 1%-ным раствором бордоской жидкости (или сразу после цветения), а затем повторно через 15-20 суток.

    Минеральное голодание или избыток минерального питания
    Чем лучше питание растений, тем большее количество завязей сохраняется. Полезна внекорневая подкормка (опрыскивание по листьям) азотом: 1-й раз – через 10 дней после цветения, 2-й раз – спустя 2 недели после первой обработки. Расход мочевины – 40-50 г (0,4-0,5%-ный раствор на 10 л воды) или аммиачной селитры – 15-20 г на 10 л воды. Если вишня произрастает на торфяных и песчаных почвах, ей необходимо опрыскивание по бутонам сразу после цветения и в период формирования плодов за месяц до их сбора. Как правило, в таких подкормках нуждаются 5-7-летние растения вишни, вот состав раствора: марганец – 30-40 г, медь – 15-30 г, кобальт – 15-20 г, молибден – 2-3 г, бор – 8-10 г (концентрация растворов микроэлементов при опрыскивании – 0,07-0,12%).
    Для борьбы с излишним опадением завязей и плодов используют регуляторы роста, например, опрыскивают нафтилуксусной кислотой в дозе 10-20 мг/л через 30-40 дней после окончания цветения. Возможно применение препарата «Завязь-ягодное».

    Близкий уровень залегания грунтовых вод от поверхности почвы
    Оптимальным считается уровень залегания грунтовых вод не менее 2-2,5 м от поверхности почвы. Если он менее 2 м, создают искусственный дренаж, проводят посадку на холмик.

    Неправильное размещение растений на участке
    Для вишни нежелательны увлажненные торфяники, тяжелые глинистые и бедные песчаные почвы, к тому же вишня – светолюбивая культура.

    Отсутствие обрезки
    Необходимо стремиться поддерживать активный вегетативный рост вишни на протяжении всей ее жизни. Если годичные приросты 30 – 40 см – это показатель хорошего сочетания роста и плодоношения. Загущение кроны нежелательно, так как нарушашется световой режим, снижается качество плодов. Целесообразно заранее вырезать ветки, ведь удаление более крупных побегов приводит к камедетечению, медленному зарастанию ран. У вишни лучше проводить санитарную обрезку (удаление поврежденных, усохших ветвей) и прореживание кроны. У кустовидных форм вишни оголенную часть обрезают на первое, хорошо развитое боковое ответвление. У древовидных форм, если однолетние приросты более 40-50 см, их укорачивают на 1/2-1/3 длины для уменьшения оголения. Лучше обрезать в апреле (до набухания почек).

    Ссылка на основную публикацию