Обрезка плодовых деревьев и уход за кроной

Ухаживаем за кроной. Все секреты обрезки деревьев

В феврале – начале марта настала пора подготовить садовые инструменты и сделать обрезку. Её результатом станет не только красивая крона: процедура продлит растениям жизнь и простимулирует плодоношение.

Создаём чудо-крону

Различают санитарную, формирующую и омолаживающую обрезку плодовых культур. При санитарной обрезке удаляют больные, повреждённые и сухие ветви. Задача формирующей обрезки – создание прочной кроны с равномерным размещением ветвей на стволе. Это делается для того, чтобы каждая ветвь освещалась солнцем и проветривалась. У взрослых плодовых эта процедура предохраняет крону от загущения, регулирует плодоношение, продлевает активную жизнь.

Два перечисленных вида обрезки проводят регулярно.

А вот омолаживающей обрезке подвергают взрослые и старые деревья не так часто. Её делают в случае ослабления или прекращения роста.

Старые деревья омолаживают с помощью специальной обрезки, которую проводят в несколько этапов в течение 2–3 лет.

Три ценных совета

Начните обрезку с удаления сухих, слабых, больных или повреждённых, перекрещивающихся, растущих внутрь кроны ветвей.

Если вы хотите стимулировать процесс ветвления, то обрежьте побеги предыдущего года на одну треть.

Перед началом работ ознакомьтесь с правилами проведения обрезки, попросите опытного дачника продемонстрировать эту технику. Результат процедуры – красивая и гармоничная крона.

Инструменты и дезсредства наготове

Проверьте, есть ли в вашем арсенале все необходимые инструменты – специальная садовая (не столярная) пила, секатор, садовый нож. Инструменты должны быть заточены и смазаны, удобны в использовании.

Ветви, расположенные в верх­ней части кроны, обрезайте со стремянки, вам подойдёт лестница с плоскими ступенями высотой около 2 м.

Совет. Не используйте большие сучкорезы или пилы на длинной ручке.

Для замазывания срезов потребуется садовый вар или краска на натуральной олифе. В продаже имеются средства для обработки ран от разных производителей, в том числе с дезинфицирующим и заживляющим действием.

Совет. Наносите вар не втирая.

Ошибки начинающих

Поздняя обрезка.

Часто садоводы не могут выбраться на участок в самом начале весны, эта операция откладывается на потом, когда её проводить уже поздно. Так, при среднесуточной температуре выше 5 °C начинается сокодвижение – активная подача воды с питательными веществами от корней дерева вверх. В этот момент проводить обрезку нельзя, так как из-за обилия сока невозможно замазать сочащуюся рану. Деревья будут истощаться, истекающий сок станет питательной средой для вредных микроорганизмов.

Другой момент – обрезку нельзя проводить во время сильных морозов. Рекомендуемая среднесуточная температура для этой операции – до –10 °C.

Опасные развилки.

Обращайте внимание на развилки ствола, когда 2–3 равноценных побега растут из одной точки и между ними образуются острые развилки. Такие развилки со временем обязательно сломаются под тяжестью урожая или снега. Не допускайте такого роста, обязательно удалите конкурентов, оставив наиболее сильный и растущий прямо побег.

Пеньки.

Не оставляйте длинных пеньков при удалении ветвей, на них со временем проснутся спящие почки и появятся побеги. Другая опасность – усыхание коры и древесины – может спровоцировать некроз тканей и образование дупла. Срезайте ветки «на кольцо», не оставляя древесины.

Задир коры.

Если предстоит спилить очень крупную ветку, то соблюдайте определённые правила, чтобы не появился задир коры, его трудно будет вылечить. Сначала подпилите ветку снизу, насколько пойдёт пила, отступив от ствола примерно на 30 см. Затем отступите дальше от ствола на 5 см и отпилите ветку. Она отломится под собственной тяжестью, поэтому придерживайте её. Оставшийся короткий сук отпилите по всем правилам под оптимальным углом.

Весенняя обрезка плодового сада

15 февраля 2020

С наступлением весны дачники начинают активную работу в саду. После освобождения плодовых деревьев и кустарников от защитного материала, в первую очередь проводят обрезку поврежденных, засохших, отмерших веток. Это касается и зимостойких, и теплолюбивых сортов деревьев. Почему следует выполнять обрезку именно весной? Солнце пригревает и с каждым днем становится теплее, увеличивается продолжительность светового дня, это помогает плодовым деревьям быстрее восстановиться и раны, полученные в результате обрезки, заживают в короткие сроки. Из этой статьи вы узнаете, с какой целью весной проводят обрезку плодовых деревьев, ее преимущества и правила выполнения.

Зачем нужна весенняя обрезка

Обрезка сада весной помогает очистить, правильно сформировать кроны деревьев и придать им ухоженный вид. Кроме того, вы сможете ускорить срок созревания фруктов, ягод и получить хороший урожай. Проводить работу следует осторожно, если перестараться, дерево может ослабнуть, перестать плодоносить и даже погибнуть. Особенно важна весенняя обрезка для молодых плодоносящих деревьев. Разрастающиеся в стороны ветки перемещают центр тяжести, а это приводит к искривлению ствола дерева. Во время обрезки удаляют длинные загущающие ветки, так как во время сбора урожая они могут ломаться и затрудняют доступ к плодам.

Обрезка помогает сформировать правильную крону дерева. Для получения хорошего результата, ее проводят регулярно на протяжении первых 7 лет роста. Совмещая при этом с постоянным поливом, борьбой с вредителями и подкормкой садовых культур. Качественная ежегодная обрезка и формирование кроны плодовых культур омолаживает, укрепляет, оздоравливает дерево, увеличивает урожай, делая его плоды сочнее, вкуснее и ароматнее.

Взрослые деревья в саду также нуждаются в весенней обрезке. Сформировав крону в первые несколько лет роста, продолжайте обрезать плодовые деревья каждый год. Тем самым вы дарите им вторую жизнь и омолаживаете свой сад. Запомните, что обрезку зрелых деревьев можно проводить только при наличии здорового ствола и крепких скелетных веток.

Как правильно провести весеннюю обрезку плодового сада

Март-апрель – подходящее время для обрезки деревьев в саду. Если провести работу раньше, есть риск, что дерево не выдержит низких температур. Но и затягивать с обрезкой до начала сокодвижения тоже не стоит, раны будут долго зарастать.

Инструменты для обработки деревьев должны быть хорошо заточены и обработаны дезинфицирующими средствами. Для обрезки вам понадобится: секатор, сучкорез, кусторез, ножницы, ножовка. Обрезая плодовые деревья весной, в первую очередь прореживают крону, удаляя препятствующие проникновению солнечных лучей, больные, засохшие, сломанные ветки.

Рассмотрим подробнее правила обрезки деревьев в саду.

  1. Никогда не трогайте ствол дерева.
  2. Расстояние между основными ветками первого и второго яруса 60-80 см, между ветками второго и третьего – 20-40 см.
  3. Стремитесь к тому, чтобы все ветки одного уровня были одинаковыми.
  4. Угол роста ветки от ствола или скелетной ветки должен составлять не меньше 45 градусов.
  5. Следует удалять ветки, направленные в центр кроны.
  6. Молодые ветки срезайте не больше, чем на треть длины.
  7. Удаляйте загущающие, перекрещивающиеся, волчковые, растущие вниз ветки.
  8. Убирайте поросль у ствола и корней дерева.

Проводите обрезку плодовых деревьев осторожно. Старайтесь не затронуть лезвием почки. Для этого, укорачивая, направляйте секатор под углом 45 градусов от основания к верхушке побега. Срез делайте наискосок, на 1-2 мм выше уровня почки.

Обрезка молодых, еще не плодоносящих деревьев должна быть санитарной. Главным образом она проводится для удаления больных, засохших, поломанных и загущающих веток. Примерно через 4-5 лет сформировавшиеся скелетные ветки кроны, после весенней обрезки, начинают пускать из почек побеги. Оставлять следует только те, что растут наружу. Все остальные вырезают, лишние ветки полностью удаляют.

Важно формировать правильную крону у каждого садового дерева. Солнечный свет свободно будет проникать в середину кроны, дерево достаточно проветриваться, и ваш сад в целом будет выглядеть аккуратно. Симметричность кроны достигается за счет равновесия ее веток и расположения. Если вы заметили в кроне пустое место, то подрежьте соседнюю растущую ветку над почкой в этом направлении.

Правильно сформированная крона должна содержать не менее 4 основных ветвей, одна из которых тянется вверх и является продолжением ствола. У дерева с крепким стволом допускается 5 основных веток. Крона некоторых видов плодовых деревьев имеет специфическую форму. Так, например, груша растет вверх и формирует пирамидальную крону, а слива и яблоня – шарообразную. Мы уже говорили, что прореживание кроны следует проводить ежегодно, но зрелому дереву, которое растет и плодоносит уже порядка 25 лет, достаточно и раз в два года.

Уход за садом после процедуры обрезки

Какой бы ни была полезной весенняя обрезка, но все же она наносит повреждение дереву. Поэтому сразу после проведенной работы, раны необходимо покрывать защитным средством. Здоровые деревья способны самостоятельно в короткие сроки восстанавливаться и закрывать небольшие раны. Зарастание крупных ран может длиться несколько лет. В этом случае, следует уделить дереву больше внимания, так как открытая древесина становится особенно подвержена различным заболеваниям и вредителям. Средства для обработки ран после обрезки можно приобрести в специализированных магазинах. Это могут быть садовые замазки и пропитки, которые легко наносить лопаточкой или кистью. Важно, чтобы рана была покрыта полностью.

Ежегодно контролируйте зарастание крупных ран на деревьях. Если вы заметили подсыхание коры в месте среза, повторно обрежьте побег до здоровой ткани и обработайте замазкой.

Если вы любите свой сад и хотите наслаждаться вкусным и полезным урожаем с него, ежегодно проводите обрезку плодовых деревьев. Создайте лучшие условия для роста и плодоношения культур. Воспользовавшись перечисленными советами, вы можете проводить обрезку деревьев самостоятельно, подобрав подходящее время и инструмент. При правильном выполнении процедуры деревья в вашем саду будут здоровыми и цветущими, а плоды крупными и сочными.

Читайте также:  Размножение петунии черенками

Как правильно формировать крону

Формирование кроны плодных деревьев Обрезка яблонь и других плодовых деревьев весной.Принципы роста и плодоношения. Изучив закономерность роста и плодоношения деревьев, вы освоите правила обрезки и формирования кроны у плодовых деревьев. Только вкупе с основными агротехническими методами она даст положительный результат. Чтобы правильно сформировать крону яблони или груши, нужно знать главное.

Питание и влага должны поступать к корням дерева в достаточном количестве. Борьба с вредителями должна быть своевременной. Профилактика болезней должна проводиться круглогодично, а борьба с заболеванием начата незамедлительно.

Листва плодового дерева расскажет о его общем состоянии

Обо всех неполадках в жизнедеятельности плодового дерева вам расскажет его листва, которая активно вырабатывает продукты фотосинтеза. Если она мелкая, с признаками повреждений или заболеваний, то соответственно не может полноценно накапливать органические вещества. Для этого крона дерева должна хорошо освещаться на всю глубину. От внешнего края кроны на расстоянии 1,5-2м вглубь процесс фотосинтеза практически сводится к нулю.

Свойство полярности присущее всем растениям, на плодовых деревьях ведет к росту побегов из верхушечных почек. Получается, что в нижней части кроны рост однолетних побегов уменьшается в несколько раз. Самый сильный побег развивается из боковой верхней почки и называется конкурентом. Оставлять эти побеги нельзя, потому что по мере роста образуется развилка. Это в свою очередь может привести к разлому дерева в пору плодоношения.

Когда формировать крону

Когда формируется крона, конкурент либо вырезается совсем, либо сильно укорачивается для подавления роста. От того как расположены ветви в кроне дерева зависит их развитие и урожайность. Чем вертикальнее растет ветвь, тем меньше она плодоносит. Ветви, у которых положение ближе к горизонтальному, обильно плодоносят, но очень мало растут. Золотая середина – это отклонение ветвей от ствола под углом от 45 до 60 градусов. Угол менее 45 градусов опасен обламыванием веток под тяжестью плодов.

Виды обрезки плодовых деревьев

Существующие в плодоводстве два вида обрезки, каждый по-своему влияет на формирование кроны плодового дерева. Укорачивание – удаление верхней части побега. Провоцирует рост новых боковых побегов из нижних почек. Из одного побега получается несколько и крона загущается. Прореживание – удаление ветвей и побегов у самого их основания. Приводит к лучшей освещаемости кроны, а значит и питанию. Совмещая эти виды обрезки, добиваются оптимального загущения кроны, нормального роста и плодоношения.Время и сроки обрезки плодовых деревьев.Когда можно обрезать плодовые деревья?

Сорта груш и яблонь, считающиеся зимостойкими можно обрезать с 25-30 ноября и в течение всей зимы, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов. Более низкие температуры приводят к хрупкости ветвей и обламыванию при наклонах.

Обрезка плодовых деревьев весной

Обрезка плодовых деревьев весной. Сорта груш, яблонь являющихся слабозимостойкими, и косточковые деревья нужно обрезать весной до набухания почек (март-апрель). Можно обрезать и в более поздние сроки. Но вы обрежете вместе с ветками все питательные вещества, устремившиеся от корней к периферии кроны. Первыми подвергаются обрезке уже плодоносящие груши и яблони, следующими – молодые деревца, затем косточковые деревья и в последнюю очередь персик.

Как правильно обрезать плодовые деревья?

Техника обрезки плодовых деревьев.

Укорачивать однолетние приросты можно садовым секатором или острым ножом. Здесь есть свои плюсы и минусы. Если обрезка ножом менее травматична для побегов, то работа секатором более производительна. А еще секатор нужно правильно расположить относительно побега – противорежущей частью в сторону отсекаемой ветки. Если режущая часть секатора недостаточно острая, то разрешается оставлять над почкой шипик размером 1см.

Срез ножом должен быть над почкой. Нижний край среза находится чуть выше основания почки, верхний располагается над почкой без ее повреждения. Ветки, толщина которых не превышает 2,5см можно вырезать секатором. Ветви внутри кроны на высоте вырезают сучкорезом (тот же секатор, только с длинными ручками). Ветви большого диаметра выпиливают садовой пилой.

Очень важно правильно произвести отпиливание на кольцо (кольцевой наплыв у основания ветки). Ветку подрезанную снизу, до зажима пилы, подпиливают сверху, совмещая срезы. Отклоняющуюся ветвь поддерживают рукой, чтобы не потянула за собой кору, случайно сорвавшись.

Ветку с сечением 5-8см у основания, вырезают в пару приемов, оставляя сучок. Снизу ветвь пропиливают у кольцевого наплыва. Затем отступив от основания 5-10см, делают верхний пропил – ветвь отделяется, не повреждая ствол. Затем аккуратно удаляют оставшийся сучок. Все срезы, диаметр которых превышает 2,5см нужно обязательно зачистить ножом и замазать масляной краской из натуральной олифы или садовым варом.

Видео обрезка деревьев формирование кроны.

Обрезка плодовых деревьев .

Обрезка плодовых деревьев.

Обрезка – один из традиционных приемов ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками , известных с давних пор . Ее начали применять задолго до того , как научились подкармливать растения минеральными элементами и защищать от вредителей и болезней .
До сих пор обрезка остается одним из самых сложных приемов агротехники. Если своевременно не регулировать рост и плодоношение , деревья начинают перегружаться урожаем , качество плодов ухудшается , включается механизм периодичности плодоношения , зимостойкость деревьев снижается .

Все приемы обрезки плодовых деревьев основаны на преднамеренном нарушении установившегося у растения на данном этапе равновесия с целью вызвать определенную реакцию : усилить или ослабить рост отдельных либо всех ветвей дерева .

Исходя из целей обрезки можно выделить следующие задачи :

– удаление непродуктивных и нежизнеспособных (включая старые и больные) ветвей и побегов ;

– регулирования высоты растения (слишком высокие растения дают малое количество цветковых почек) ;

– регулирование жизненного цикла дерева ;

– повышения холодоустойчивости растений ;

– увеличение срока жизни деревьев .

Все раны , которые наносятся при обрезке , а также связанные с повреждениями морозами , градом , ветром , болезнями , вредителями должны своевременно подвергаться лечению . Свежие спилы ветвей зачищают садовым ножом и замазывают садовым варом , петролатумом , смесью коровяка с глиной ( 1:1 ). Можно использовать обычную бытовую краску , если она приготовлена на растительном масле (например , на олифе) .

Обрезка плодовых деревьев.

Сроки обрезки плодовых деревьев.

Когда делать обрезку плодовых деревьев?

Обрезка плодовых деревьев , выполняемая в период покоя растения , называется зимней . В свою очередь обрезка , осуществляемая во время вегетации , называется летней .

Лучшим временем для проведения всех видов обрезки , является период вегетативного покоя растения , однако климатические условия каждого конкретного региона вносят свои поправки в сроки проведения этого мероприятия .

В регионах с теплым климатом обрезку можно начинать в ноябре и заканчивать весной до распускания плодовых почек . Менее зимостойкие сорта плодовых деревьев , а также косточковые культуры (сливу , персик , абрикос , черешню , вишню) следует обрезать в зависимости от климата региона в конце зимы или в начале весны , когда минует опасность сильных морозов .

Следует помнить , что во время проведения обрезки в любых климатических условиях , температура воздуха должна быть не ниже 8°С , иначе слишком ранняя обрезка при низкой температуре может вызвать серьезные повреждения растения .

В средней полосе России обрезку плодовых деревьев проводят начиная с ранней весны до распускания почек , то есть до начала активного тока сока и вступления растения в стадию вегетации . Особенно важно соблюдение сроков для молодых деревьев , так как запаздывание с обрезкой значительно ослабляет неокрепшие растения .

Что касается взрослых и стареющих деревьев , сроки их обрезки могут быть продлены до конца мая .

Обрезка плодовых деревьев.

Можно ли обойтись без обрезки плодовых деревьев ?

Если не обрезать плодовые деревья , то крона у них будет нарастать значительно быстрее , чем у регулярно обрезаемых , соответственно раньше создастся необходимый объем для плодоношения , раньше появятся первые плоды , урожаи по годам будут нарастать быстрее .

Но спустя всего лишь несколько лет состояние деревьев начнет резко ухудшаться .

У одних кроны будут очень высокие , у других очень широкие , раскидистые . Внутри кроны будет прогрессировать оголение , на периферии – загущение . Ветви будут тонкими и длинными . Чтобы они не ломались под тяжестью урожая, придется ставить подпорки . Это затруднит уход за почвой в саду . Из-за наличия острых углов будут часто отламываться ветви , а иногда могут разламываться даже деревья .

Листовой полог и плодоношение переместятся на периферию . При большом диаметре и большой высоте кроны плодоношение будет наблюдаться на расстоянии 0,8 – 1 м от периферии . Плоды будут мелкими , качество их резко ухудшится . В одни годы деревья будут перегружаться урожаем , в другие – отдыхать .

Следовательно , плодовым деревьям необходима обрезка .

Обрезка плодовых деревьев.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев услуги Агрономов

Благодарим вас за проявленный интерес к услугам нашей компании. Наша Компания Ваш Сад 24 занимается профессиональной обрезкой плодовых деревьев более 18 лет.

В нашей компании все работающие специалисты с высшим профессиональным образованием и имеют степень (ученый Агроном), профессионально владеют знаниями в области ландшафтного дизайна, озеленения и благоустройства. Все выполненные работы нашими специалистами сопровождаются гарантией.

Читайте также:  Лантана: уход и размножение

  • Обрезка деревьев
  • Формирующая обрезка ягодных и декоративных кустарников
  • Стрижка кустарников, изгородей из лиственных и хвойных пород
  • Переработка ветвей после расчистки участку от растительности
  • Обрезка декоративных деревьев
  • Опрыскивание сада от болезней и вредителей
  • Профилактика участка от клещей
  • Удаление деревьев
  • Дробление пней

Также нашей компанией Ваш Сад 24 предоставляет услуги по сервисному обслуживанию участков

Правильная обрезка плодовых деревьев

Цель обрезки плодовых деревьев это создать крону, обеспечивающую раннее начало плодоношения и максимальный комфорт с целью проведения всех работ по уходу и сбору урожая.

  • Содействовать физиологическому балансу между ростом и плодоношением в течении всего этапа жизни дерева.
  • По максимуму продлить эффективный период и гарантировать ежегодное получение высоких урожаев, плодов хорошего качества.
  • Содействовать возобновлению увеличения и плодоношения у состарившихся и поврежденных холодами деревьев.

Какая реакция дерева на обрезку? При естественном произрастание и формировании дерева складывается определенное динамическое соотношение между совершенно всеми его органами и частями.

Обрезка — это нарушение баланса, на которое дерево откликается. Незначительное укорачивание сказывается локально, то есть просыплются только почки, ближайшие к зоне обрезки. Чем больше сокращение, тем дальше от точки среза проявляется его воздействие.

При довольно сильном укорачивании значительного количества ветвей, к примеру, при омолаживании и уменьшении кроны, реакция может прослеживаться практически в любой его части, впрочем, наиболее мощной она будет в непосредственной близости к срезам.

Но когда происходит удаление ветвей целиком свободный поток влаги, минеральных веществ и продуктов ассимиляции переходят в прочие выше расположенные ветви. Вследствие того, что подобных ветвей как правило большое количество, значительного увеличения роста никак не прослеживается. В случае если поток весьма сильный, а переключение его совершается не мгновенно, у точки вырезки ветви возникают волчки. При обрезке на перевод увеличивается рост ветви, на которую выполнена обрезка, и возможно увеличение роста молодых побегов на оставленной части ветви с той стороны, где находится срез.Цель обрезки плодовых деревьев

Какова же цель?

  • Цель обрезки плодовых деревьев это создать крону, обеспечивающую раннее начало плодоношения и максимальный комфорт с целью проведения всех работ по уходу и сбору урожая.
  • Содействовать физиологическому балансу между ростом и плодоношением в течении всего этапа жизни дерева.
  • По максимуму продлить эффективный период и гарантировать ежегодное получение высоких урожаев, плодов хорошего качества.
  • Содействовать возобновлению увеличения и плодоношения у состарившихся и поврежденных холодами деревьев.

Какая реакция дерева на обрезку? При естественном произрастание и формировании дерева складывается определенное динамическое соотношение между совершенно всеми его органами и частями. Обрезка — это нарушение баланса, на которое дерево откликается.

Незначительное укорачивание сказывается локально, то есть просыплются только почки, ближайшие к зоне обрезки. Чем больше сокращение, тем дальше от точки среза проявляется его воздействие. При довольно сильном укорачивании значительного количества ветвей, к примеру, при омолаживании и уменьшении кроны, реакция может прослеживаться практически в любой его части, впрочем, наиболее мощной она будет в непосредственной близости к срезам.

Но когда происходит удаление ветвей целиком свободный поток влаги, минеральных веществ и продуктов ассимиляции переходят в прочие выше расположенные ветви. Вследствие того, что подобных ветвей как правило большое количество, значительного увеличения роста никак не прослеживается.

В случае если поток весьма сильный, а переключение его совершается не мгновенно, у точки вырезки ветви возникают волчки. При обрезке на перевод увеличивается рост ветви, на которую выполнена обрезка, и возможно увеличение роста молодых побегов на оставленной части ветви с той стороны, где находится срез.

Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании в картинках

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий “операции”.

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что “канонических” правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Читайте также:  Нидуляриум: виды, уход и размножение

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения “иерархии” ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

  • плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
  • свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
  • грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно “несущий” на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому “заморачиваться” более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Ссылка на основную публикацию