Основы Обрезки

Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники

Удаляем лишнее


Итак, усвоим, что без регулярной и своевременной обрезки в саду никак не обойтись. Да и поводов, чтобы ее провести, достаточно. Во-первых, из-за того что количество веток сокращается, все соки растение направляет к оставшимся листьям и плодам: ветки становятся сильнее, а плоды — крупнее. Во-вторых, окраска плодов в прореженной и поэтому хорошо освещенной кроне будет насыщеннее, а сами фрукты — намного вкуснее. В-третьих, собирать урожай с хорошо сформированных деревьев и ягодных кустарников намного легче. И наконец, вырезая больные и слабые ветви, мы предупреждаем распространение болезней и вредителей, которых, к сожалению, немало у каждой культуры.

Когда лучше всего браться за секатор? Прямо сейчас! Ранневесенняя обрезка — самая безопасная для растений.

Яблоня

Обрезка яблонь зависит от возраста дерева, характера кроны и других факторов. И все же есть некоторые общие правила. Чтобы не ослабить дерево, не стоит в один год наносить ему сразу несколько крупных ран. Если надо вырезать много ветвей, лучше сделать это не за один раз, а в 2—3 приема, растянув процесс на пару лет. Поэтому гораздо разумнее своевременно заботиться о кроне.

Осветляя крону, лучше всего убрать сразу 1—2 большие ветки, чем состригать неисчислимое количество мелких. Так дерево меньше пострадает от вмешательства и быстрее залечит раны. К тому же обрезка большого количества веток может вызвать у растения стресс, и тогда плодовых почек окажется на порядок меньше, так как сильная обрезка активизирует ростовые процессы.

Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины — иначе раны просто не заживут.

Более тщательно надо обрезать ветви верхнего яруса. Лучи света, легко проникая через всю крону, обеспечат хорошее плодоношение и на нижних «этажах».

Все ветви, растущие внутрь кроны, надо без сожаления удалять. Ничего, кроме тени, ярусам, идущим под ними, они не дают.

Не стоит оставлять и побеги, отходящие от ствола под острым углом. Они, как правило, со временем все равно расщепляются — от тяжести снега либо веса плодов.

В то же время, вооружаясь секатором или сучкорезом, помните, что всякая обрезка хоть и нормирует урожай, но все же оттягивает время плодоношения. Поэтому обрезка — лишь вынужденная мера, устраняющая дефекты растения.

Пока яблоня молодая (до 5—7 лет), она активно наращивает древесину. А с возрастом дереву все труднее питать громадные ветви, особенно в пору зрелости и обильного плодоношения. У «старичков» и прирост минимальный, и плодовые образования отмирают чаще. Поэтому ежегодной обрезкой мы стимулируем рост побегов с плодовыми веточками и плодушками и поддерживаем старые ослабленные кольчатки, которые хуже плодоносят, а питательных веществ требуют немало. Ведь старые плодовые образования дают лишь 5—10% урожая, а молодые — 90—95%.

Груша

Обрезка груши в первые годы почти такая же, как у яблони. У большинства сортов груши почки пробуждаются хорошо, а вот побеги образуются плохо. И в то же время крона у груши более редкая и светлая, чем у яблони. Да и ветки к проводнику крепятся намного прочнее.

И еще. Груша — более рослое дерево, чем яблоня. Особенно такие сорта, как «Ботаническая», «Любимица Яковлева», «Россошанская красавица». У них в обязательном порядке надо пригибать ветви.

У грушевых деревьев лучше всего формировать пальметту или разреженно-ярусную крону.

У груши образуется очень много волчков. Неудачно расположенные и загущающие крону надо обязательно вырезать, а остальные превращать в плодоносящие ветви или (если необходимо) использовать для восстановления вымерзших ветвей.

Вишня и черешня

Вишня, как и любая другая плодовая культура, нуждается в обрезке. На это уходит, как правило, много времени, ведь надо удалить все до одной ветви, поврежденные монилиозом.

Основная задача, которую мы ставим при обрезке и формировке кроны у вишни, — оставить лишь идеально здоровые и хорошо освещенные ветви.

Вишню обрезают, как правило, в два этапа. После уборки урожая вырезают побеги, поврежденные монилиозом и загущающие крону. Поздней весной проводят корректировку с учетом зимостойкости. Все дело в том, что до распускания почек зачастую нельзя однозначно определить, какая ветвь хорошо перезимовала, а какая подмерзла.

На черешне побеги укорачиваем до половины, так как за год они вырастают до метра. Зачем нам 6-метровое дерево? Приросты скелетных ветвей должны быть не более 30—40 см — тогда на их побегах образуется больше цветковых почек.

Крона у черешни должна быть компактной. В хорошо сформированной кроне обычно три яруса ветвей.

Слива и алыча

Слива — культура скороплодная, она вступает в плодоношение уже на 3—4-й год. На сильных побегах в нижней части кроны формируются чаще всего вегетативные почки, реже — одиночные цветковые. В средней — групповые, а в верхней — одиночные вегетативные почки.

Основная задача обрезки — не ослабить рост растения. Если такое произошло, то исправить ситуацию поможет легкое омоложение — обрезаем ветви над ближайшим боковым ответвлением. Правда, при условии, что дерево здорово. Но если слива ослаблена, то даже сильную обрезку проводить бессмысленно. В таком случае лучше его выкорчевать и посадить новое.

Сливе «к лицу» комбинированная крона. А потому центральный проводник укорачиваем на высоте 60 см от нижних побегов. Всего же должно быть 4—5 ветвей.

А вырастить сливу как пристенную культуру не пробовали? Жаль. Дерево так хорошо растет и оригинально смотрится. Особенно если придать кроне форму веерообразной пальметты.

Что касается алычи, то она плодоносит на однолетнем приросте и букетных веточках и шпорцах (различной долговечности). Поэтому в первые годы побеги надо укорачивать, чтобы было больше ветвей. А затем уже прореживать по мере надобности.

Черная смородина

На взрослом кусте смородины можно насчитать до 25 разновозрастных ветвей. Зачем столько? К 5—7-му году рост побегов, как правило, затухает и составляет не более 5 см в год. Маловато. А ведь черная смородина плодоносит на однолетних побегах первого и второго порядков ветвления.

Поэтому смело вырежьте все побеги старше 5 лет. Куст черной смородины должен походить на букет, в котором не более 12—15 прикорневых веток различных возрастов. Сила роста ветвей ослабевает от основания к верхушке.

Несмотря на то что верхняя часть куста — зона плодоношения, цветковые почки здесь развиты намного хуже, чем те, что в средней части ветви.

Самый качественный урожай бывает на ветвях первого и второго порядков ветвления длиной 30—40 см.

Обрезку черной смородины проводят в несколько этапов. Поздней осенью вырезают слабые ветви, ранней весной — пораженные почковым клещом, а во время цветения — больные махровостью верхушки побегов.

Что касается правил обрезки смородины, то их несколько. Вначале вырезаются все старые ветви (они обычно темнее по цвету), а также те, чей прирост менее 20 см. Если на срезе заметили черное отверстие (это ход личинки стеклянницы), такой побег сразу же срежьте до здоровой части. Обязательно уберите все лишние однолетние побеги, а также пониклые и лежащие на земле ветви.

Красная смородина

Красную смородину обычно обрезают осенью, но можно и ранней весной. Убираем все ветви, которые растут слишком низко или перекрещиваются с другими, мешая их росту. При этом надо работать осторожно, чтобы не повредить коротенькие (2—3 см) веточки с почками — весной на них распустятся цветковые кисти.

Ненужные боковые ветви укорачиваем до 5—7,5 см. Сильные здоровые побеги обрезаем на почку, направленную наружу куста. И однозначно убираем ветви старше 7 лет.

Внимание: это касается только современных интенсивных сортов. Если это старые сорта, то верхушку ни в коем случае трогать нельзя — именно на ней будет урожай в следующем году.

Крыжовник

Крыжовник также стригут в два этапа. Поздней осенью вырезают все больные, старые, загущающие и лежащие на земле ветви, а ранней весной — подмерзшие.

Вначале убираем худшие ветви из тех, которым более 5—6 лет, — их структура заметно отличается. Если плодоносящих ветвей достаточно, то всех «старичков» можно удалить за один прием.

Затем вырезаем слаборослые молодые ветки (их на кусте всегда бывает много), оставив лишь 3—5 сильных однолетних побегов, чтобы они не мешали друг другу, хорошо освещались и проветривались.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ

♦ Нельзя оставлять расщепленные срезы или пеньки — отличное укрытие для вреди­телей.

♦ Лучше своевременно прищипнуть побег, чем потом обрезать ветвь.

♦ Всегда удаляйте сухие, сломанные и больные ветви.

♦ При укорачивании побега срез нужно делать под углом непосредственно над почкой или боковой веткой.

♦ Обязательно замазывайте срезы садовым варом или замазкой.

♦ Слабые растения надо обрезать сильно, а сильные и здоровые — слегка.

♦ Используйте только качественные и хорошо наточенные секаторы и сучкорезы — плохим инструментом можно серьезно поранить растение.

♦ Инструмент должен быть чистым — он лучше режет и инфекцию не разносит.

Ученые установили: чем горизонтальнее к земле расположена ветвь, тем быстрее она начинает плодоносить.

Не надо думать, что одна обрезка может компенсировать все дефекты по уходу за растениями — урон от вредителей и болезней, недостаточную подкормку, бедную почву, неподходящий сортимент, влияние погодных условий и т. д.

Урок 1. Виды и сроки обрезки

1. Зачем нужна обрезка (цели обрезки).
2. Виды обрезки (формирующая; омолаживающая; восстановительная; санитарная).
3. Весенняя, летняя, осенняя обрезка; календарные сроки обрезки — как правильно выбрать. В каких случаях допустима зимняя обрезка.

Зачем нужна обрезка?

Под обрезкой понимают частичное или полное удаление побегов, ветвей древесных, кустарниковых и (реже) многолетних травянистых культур. Это очень важное мероприятие, от которого зачастую зависит не только декоративность, но и способность к плодоношению, и здоровье растений.


Обрезка — важная процедура, от которой зависит и урожай, и здоровье сада

Обрезка проводится для:
— поддержания (улучшения) формы кроны;
— регулирования роста и развития растений;
— стимуляции плодоношения, улучшения качества плодов;
— более интенсивного, продолжительного цветения (декоративные культуры);
— оздоровления (омолаживания) растений.

Виды обрезки

В зависимости от целей обрезки, ее разделяют на виды. Садоводу необходимо разбираться в них, чтобы грамотно выбирать необходимые растению варианты. Следует помнить, что для разных видов обрезки могут быть предусмотрены и разные сроки, и разные приемы.

Формирующая обрезка

Ее цель — формирование правильной кроны определенного типа (оптимального для конкретного вида растений). В первую очередь такая обрезка необходима молодым деревьям и кустарникам. Она ускоряет начало цветения и плодоношения, облегчает уход за взрослым растением. Грамотно сформированная крона обеспечивает хорошую освещенность, декоративность; снижает риск разломов, поражения болезнями.

Читайте также:  Остеоспермум: выращивание и уход

Подробно о формирующей обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников рассказывает видеосюжет программы «Загородные премудрости»:

Формирующая обрезка в первые годы жизни дерева или кустарника направлена на создание основы — прочного скелета, способного в дальнейшем выдержать вес урожая. В последующие периоды за счет формирующей обрезки регулируют объем кроны, ее освещенность, форму.

Смотрите мастер-класс по весенней формирующей обрезке плодовых деревьев от ректора Российского государственного аграрного заочного университета:

В формирующей обрезке нуждаются не только плодово-ягодные культуры, но и большинство декоративных растений. В этом случае основные цели — красивая форма кроны, крупная листва, обильное и продолжительное цветение. Достичь этого можно, в том числе, за счет удаления или укорачивания стареющих ветвей, которое приводит к интенсивному росту молодых побегов.

Важно понимать, что формирующая обрезка — процесс творческий. Несмотря на то, что существуют общие правила, в каждом конкретном случае требуется индивидуальное решение, учитывающее особенности как самого растения, так и его окружения.

Периодичность формирующей обрезки зависит, главным образом, от скорости роста: быстрорастущие культуры обрезают ежегодно, а те, что растут медленно, — раз в 2-3 года.

Санитарная обрезка

Проводится, когда нужно удалить поврежденные, сломанные, засохшие ветви, вырезать зараженные побеги, чтобы избежать распространения болезни. Ее цель — сохранить здоровье деревьев и кустарников.


Санитарную обрезку можно проводить в любое время года

В отличие от прочих видов обрезки, санитарную можно проводить в любое время года. Единственное условие — устойчивая положительная температура воздуха. Особенно это актуально, когда речь идет об уходе за запущенными деревьями, которые длительное время не подвергались обрезке: в один прием выполнить все необходимые работы бывает затруднительно, поэтому сперва выполняют санитарную обрезку, а затем — в подходящие сроки — омолаживающую.

Перед тем, как приступать к обрезке, следует осмотреть растение и наметить ветви, подлежащие удалению:

  • сухие или усыхающие;
  • сломанные, надломленные;
  • переплетающиеся, сближенные, трущиеся друг о друга (вырезают более слабую);
  • ветви с признаками болезни или поражения вредителями;
  • порослевые и жировые побеги;
  • загущающие, растущие внутрь кроны.

Омолаживающая обрезка

Применяется для того, чтобы стимулировать обновление старых деревьев и кустарников, утративших способность к росту и хорошему плодоношению. Сигнал к тому, что растение нуждается в омолаживающей обрезке, — слабый прирост, плохое цветение и плодоношение. Не стоит ждать, пока проблема достигнет максимума — омолаживающую обрезку рекомендуют начинать при первых тревожных сигналах: снижение годичного прироста побегов до 15-20 см; слабое или наоборот — избыточное цветение при плохом плодоношении (образуется много завязей, но они осыпаются).

Омолаживающая обрезка восстанавливает баланс между ростом и плодоношением, который утрачивается с возрастом. Для этого сильно укорачивают старые ветви, оставляя хорошо облиственные молодые побеги — из них формируют новую крону. Проводить такую обрезку на старых деревьях рекомендуют каждые 3-4 года (для яблони и груши реже — раз в 5-6 лет). Запущенные деревья лучше обрезать в несколько этапов — на протяжении нескольких лет, постепенно вырезая старые ветви, снижая и осветляя крону.

Ягодные кустарники рекомендуется омолаживать чаще (некоторые — такие как малина, ежевика, черная смородина — ежегодно), полностью удаляя старые побеги. Некоторые декоративные растения (например, спирея, чубушник) также нуждаются в регулярной омолаживающей обрезке.

О том, как при помощи обрезки вернуть молодость старому дереву, смотрите в следующем видео:

Восстановительная (восстанавливающая) обрезка

Необходима поврежденным (например, подмерзшим) растениям. Направлена на восстановление пострадавшей кроны и возвращение способности к плодоношению (для плодово-ягодных культур). Нередко к этому виду относят также обрезку запущенных деревьев, у которых крона не сформирована, сформирована неправильно или полностью утратила форму из-за того, что за ней долго не ухаживали.

Если речь идет о растениях, пострадавших от мороза, спешить с обрезкой не следует — ранней весной пострадавшие ветки не всегда легко определить. Дождитесь пробуждения почек, чтобы оценить нанесенный растению ущерб. Поврежденные побеги вырезают до здоровой древесины, срезы обрабатывают.

Следует отметить, что на практике редко встречается какой-либо один вид обрезки в чистом виде — чаще всего садоводы комбинируют их.

Сроки обрезки деревьев и кустарников

Очень важно правильно выбрать время для выполнения обрезки. Несвоевременная обрезка не принесет пользы и может навредить растению, а в некоторых случаях даже привести к его гибели.

Традиционно выделяют весеннюю, летнюю и осеннюю обрезку. Зимняя обрезка — скорее исключение, проводят ее преимущественно в регионах с теплым климатом, где не бывает сильных морозов. Зимняя обрезка в холодных регионах чревата серьезными травмами растений: при низких температурах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, а срезы плохо зарастают.


Выбор правильного срока обрезки очень важен

Основные работы по обрезке как плодово-ягодных, так и декоративных культур традиционно проводят весной, когда сильные морозы уже позади. В условиях средней полосы России это обычно март-апрель (но до того, как начнут распускаться почки).

Первыми обрезают ягодные кустарники, поскольку у них почки набухают очень рано, а первые листочки могут появиться практически сразу после того, как сойдет снег. Затем проводят обрезку плодовых деревьев. Также весной обрезают розы, виноград, декоративные кустарники и деревья.

Известный российский садовод-опытник Александр Сидельников в следующем коротком видеосюжете, подготовленном по заказу журнала Сады России, рассказывает о весенней обрезке деревьев:

Летом проводят дополнительную обрезку старых плодовых деревьев; прищипывая или вырезая лишние молодые побеги, формируют (корректируют) крону яблонь; обрезают после цветения раннецветущие декоративные культуры. В начале лета проводят обрезку вечнозеленых растений (например, самшита), в том числе, в живых изгородях. Лето — благоприятная пора для обрезки лимонника: у этого растения сокодвижение раннее и активное, при весенней обрезке травмированный побег может буквально истечь соком и погибнуть, а летом подобной угрозы нет. Также в летние месяцы можно выполнять санитарную обрезку любых культур (при необходимости).

О том, для чего и как проводят летнюю обрезку плодовых деревьев, рассказывает следующее видео:

Вторая часть видео про летнюю обрезку:

Осенью рекомендуется обрезать ягодные кустарники, поскольку весной они распускаются раньше других растений. Кроме того, у некоторых культур (например, малины) осенью вырезают отплодоносившие побеги. Плодовые деревья в регионах с суровыми зимами осенью обрезать не рекомендуется, поскольку их зимостойкость в результате может снизиться и, соответственно, возрастает риск подмерзания. Основной вид осенней обрезки — санитарная.

Об особенностях осенней обрезки рассказывает эксперт Садового центра Greensad (Гринсад) в следующем видео:

Обрезка деревьев: знай где, как и зачем резать!

Добавление статьи в новую подборку

Все знают, что обрезка помогает формировать крону плодовых деревьев и стимулировать плодоношение. Однако мало кто имеет представление о том, как правильно обрезать ветви, чтобы заставить их расти в нужном направлении.

Несмотря на всю пользу обрезки, эта процедура является сильным стрессом для дерева. Чтобы быстро восстановиться после потери внушительной части кроны, растение активизирует все процессы жизнедеятельности. В результате можно наблюдать:

  • пробуждение спящих почек;
  • образование новых сильных побегов;
  • появление прикорневой поросли.

Реакция будет совсем иной, если после обрезки (или вымерзания) плодовая культура лишится лишь незначительного количества ветвей. В таких случаях обычно лишь разрастаются побеги по периферии кроны.

Если понимать, какую реакцию потенциально вызывают разные приемы обрезки, будет легче контролировать развитие кроны и влиять на плодоношение.

Реакция ветвей на обрезку: разбираемся в нюансах

Именно укорачивание (а не прореживание), т.е. частичное удаление верхней части ветки, приводит к более интенсивному росту новых побегов. И это легко объяснить. При этом типе обрезки количество поступающих к ветви элементов питания и воды сохраняется, а число их “потребителей”, наоборот, сокращается. Избыток питания ведет к более стремительному развитию и утолщению оставшихся ветвей, а также к пробуждению спящих почек.

Срез/спил на кольцо

На фото указаны правильный и неправильные варианты среза на кольцо

Прореживание методом спила всей ветки целиком (срез на кольцо) практически никогда не дает заметного прироста. После этой процедуры питательные вещества также перераспределяются. Однако это происходит между почками не одной, а всех ветвей выше среза. То есть в конечном счете каждая почка получает не так уж много дополнительного питания. Срез на кольцо чаще применяется к засохшим, неплодоносящим, сломанным или слабым ветвям.

Обрезка на боковое ответвление

Правильный и неправильные способы сделать обрезку на боковое ответвление

Цель обрезки на боковое ответвление – перевести основную ветвь в боковую, которая впоследствии и станет главной. Это необходимо для ограничения кроны и уменьшения ее высоты. Срез делается чуть выше ветви, которую оставляют, и он должен быть направлен параллельно росту боковой ветви так, чтобы он выглядел как ее логическое продолжение.

При срезе ветки, которая направлена вниз, на верхней оставшейся ее части в скором времени могут появиться волчки или же произойдет усиление роста других имеющихся там ветвей. Волчки необходимо срезать на кольцо.

Обрезка на наружную и внутреннюю почку

Реакция на обрезку на а) наружную почку, б) внутреннюю почку

Метод применяется для уменьшения длины однолетних ветвей. Идеально, если наклон среза будет равен 45 градусам, при этом начинаться он должен на 2 мм выше основания почки, а заканчиваться – настолько же выше ее вершины.

Укорачивание проводите на хорошо развитую почку, ориентированную в нужную для кроны сторону.

  • Обрезка на внешнюю почку: новая ветвь растет более горизонтально. Этот метод помогает расширить и разредить крону. Применяется, если у дерева загущенный центр.
  • Обрезка на внутреннюю почку: новая ветвь растет более вертикально. Метод помогает “поднять” нижние ветки и усилить центр слишком раскидистых деревьев.

Ориентация ветви

Направление и сила роста молодых побегов зависят от ориентации ветви в пространстве. Если ветвь растет вертикально, сильнее всего у нее будут развиты побеги из верхушечной, а также смежных с ней почек. Если с помощью обрезки или отгибания изменить направление роста с вертикального на горизонтальное, постепенно будут пробуждаться почки по всей длине ветви, и из них также будут развиваться побеги. Но имейте в виду: если принудительно очень сильно отогнуть ветку, а также при отгибании большого количества ветвей, как правило, появляются вертикальные жирующие побеги.

Побеги, которые развиваются не из верхушечной почки, хоть и слабее, однако именно они более склонны к плодоношению.

Читайте также:  Особенности роста и плодоношения косточковых

Длина обрезки

Сила роста побега зависит от длины обрезки. Приведем примеры.

  • Если ветви растут под одним углом, их толщина и длина до обрезки примерно одинаковые, работает правило: чем больше длина обрезки, тем интенсивнее рост ветви.

Несмотря на интенсивный рост, подвергшиеся сильному укорачиванию ветви не смогут догнать по длине и толщине своих соседей, которые обрезаны не были (или были, но в незначительной степени). К тому же сильная обрезка приводит к загущению кроны, что в следующем году приведет к необходимости ее прореживать, а это опять же вызовет очередной скачок роста. Из-за многократных обрезок растению необходимо постоянно восстанавливать утраченные части, что каждый раз отдаляет начало плодоношения. Поэтому сильное укорачивание в большей степени подходит для старых деревьев с целью омоложения.

  • Если ветви растут под одним углом и длина обрезки одинаковая, интенсивнее растут ветви, расположенные выше по стволу.
  • Если сила развития ветвей одинаковы, при равной длине обрезки лучше и быстрее отрастает ветвь с более вертикальной ориентацией.
  • Чем толще ветвь и/или чем больше обрастающих ветвей она имеет, тем лучше она реагирует на обрезку (при прочих равных условиях).

Применение садового вара после обрезки

Обрезка деревьев может проводиться поздней осенью или зимой (период покоя), а также весной (период активного сокодвижения). Во втором случае для обработки мест срезов с целью защиты их от патогенных микроорганизмов и насекомых, а также от потери древесного сока рекомендуют применять садовый вар.

О том, как приготовить и правильно использовать садовый вар, можно прочитать в нашей статье.

Однако стоит отметить, что в последнее время садовый вар применяют все реже, т.к. он препятствует доступу кислорода к “ране”, а следовательно тормозит окислительно-восстановительные процессы, в т.ч. процесс заживления. Вместо него все чаще используют специальные мази с физиологически активными веществами.

Зная, как повлияет каждый спил или срез на рост новых ветвей, вы сможете сформировать желаемую форму кроны, а также добиться хорошего плодоношения.

Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Обрезка плодовых деревьев – сложное мероприятие, которое проводят в саду в ноябре. Порой очень трудно разобраться, особенно новичку, как правильно обрезать плодовые деревья и когда производить обрезку.

Рассмотрим подробно: как правильно производить обрезку плодовых деревьев для начинающих, с чего нужно начать, когда и как обрезать деревья, пошаговое описание с фото и видео.

В конце октября – начале ноября все работы на огороде и в саду уже должны быть закончены: многолетние цветы и кустарники обрезаны и укрыты на зиму, отключена вода, убран инвентарь на хранение, – можно спокойно дожидаться следующего сезона.

Но это не так, ведь осень это время обрезки плодовых деревьев и кустарников, и обычно проводится до наступления первых ночных заморозков, когда начинает желтеть листва.

Почему обрезку плодовых деревьев производить именно осенью?

Во-первых закончена вегетации, и обрезка не спровоцирует рост новых побегов, через ранки не будет вытекать сок, так как закончилось сокодвижение. Если сравнивать с зимней обрезкой деревьев, то ранки, оставшиеся от осенней обрезки, не замерзнут, и не будет происходить отслаивание коры в местах среза.

Правильно обрезанные деревья после зимы начинают очень хорошо плодоносить. Весной вы просто можете не успеть произвести обрезку до начала сокодвижения, бывает, что весна наступает стремительно.

Внимание: обрезку плодовых деревьев осенью (конец октября – ноябрь) проводят в регионах с умеренными климатическими условиями. В северных областях это делать не рекомендуется, растения не успеют восстановится до наступления холодов, кора на месте среза может замерзнуть. От таких повреждений кора высыхает и трескается, что приводит к гибели растений.
В северных районах лучше обрезать деревья и кустарники в сентябре – начале октября.

Обрезка деревьев – дело непростое, имеет много нюансов. Рассмотрим простые рекомендации по обрезке деревьев, с которыми каждый сможет справиться.

Зачем необходима обрезка деревьев?

Обрезка необходима для формирования сбалансированного, красивого дерева, каждая веточка которого будет иметь силы давать плоды.

Прореживание кроны – это создание наилучших условий для образования не только плодов, а самых крупных, здоровых и красивых.

Санитарная обрезка – профилактическая мера, направленная на формирование крепкого здоровья растения. Проводя систематическую обрезку, вы даёте возможность стать вашему дереву долгожителем.

Как правильно производить обрезку деревьев?

В обрезке на картинках все вроде бы понятно, но когда подходишь к дереву, просто теряемся в виде перед собой огромного количества веток торчащих во все стороны.

Для обрезки нам потребуются такие инструменты: ножовка, секатор обычный и с длинными ручками, садовый острый нож, масляную краску – если обрезка осенью, и садовый вар – если обрезка весной.

Внимание: любые срезы делать строго на кольцо, от этого зависит здоровье и даже жизнь дерева.

Если выпилить ветку с ямкой – повреждаются слои ствола, по которым идет сок. Если оставить пень, то кора будет отслаиваться, древесина начнет подгнивать. Со временем такой срез превратиться в дупло с кучей болезней, способных распространиться на все дерево.

Правильная обрезка производится по кольцевому наплыву, она способствует быстрому затягиванию раны и здоровой коры вокруг среза. Рубцуется только часть срезанной ветки расположенной у ствола.

Срез обязательно нужно обработать масляной краской – в осенний период. Такую обработку проводят ежегодно.

Принято считать, что ветки в диаметре до 1 см можно и не обрабатывать.

Как производить спилы, чтобы не травмировать дерево?

Спилы больших веток проводятся в 3 этапа.

Пилить толстую ветку начинают снизу, делая подпил, иначе под собственным весом ветка может подломиться и произойдет задир коры.
Затем спиливают ветку выше нижнего запила.

И завершающий этап, когда ветка убрана и ничего не мешает, проводят выравнивающий спил на кольцо. Острым ножом зачистить все неровности и произвести окраску.

После осенней обрезки молодых саженцев, их рекомендуется полить сразу же после завершения процедуры. Также можно произвести подкормку минеральными удобрениями, которые помогут молодому растению лучше справиться со стрессом.

Обрезка молодых саженцев

Правильную формировку кроны дерева необходимо начинать еще с момента посадки саженца. Самое первое, что нужно сделать, сформировать правильный штамб(нижние ветки должны расти на определенной высоте от земли). Все ветки и почки на высоте от земли до 40 см убирают.

Если на молодом саженце еще нет веточек, то рекомендуется подрезать макушку, весной из всех почек начнется рост молодых веточек из которых нужно будет выбрать самые сильные.

Видео – Мастер-класс по обрезке плодовых деревьев

Обрезка 2-3 летних деревьев

На этом этапе обрезки происходит формирование кроны дерева. Основное правило – скелетные ветки должны расходиться в разные стороны и составляли большой угол со стволом.

Чем более горизонтально расположена ветка, тем лучше она плодоносит и удерживает вес плодов. Вертикальные ветки плодоносят плохо, часто ломаются.

Обрезать все лишние и слабые ветки, оставив 3-4 скелетных. Если на дереве сформирован еще один ярус веток, то поступаем также.

Теперь позаботимся о получении скорейшего урожая, для этого нужно укоротить длинные ветки на почку. Чем слабее ветка, тем короче её обрезаем, так мы вызовем более сильный рост на следующий год.

Если каркасные ветки растут неправильно их не стоит обрезать, иначе вы не получите урожая. Лучше их растянуть, придав нужное направление роста.

Обрезка молодых плодоносящих деревьев

Дерево еще молодое, но уже плодоносит. Обычно на таких деревьях слишком много молодых веток.

Правила обрезки просты: сначала уберите все сухие, больные, кривые, сломанные ветки. Затем обрезать все ветки, растущие к центру и вертикально вверх и вниз.

После чего убрать трущиеся между собой ветки. Если две ветки рядом растут в одном направлении, одну из них необходимо убрать. Это делается для того, чтобы крона была разрежена, и солнце попадало на все плоды и листья дерева.

Если пеньки оставлены в верхней части кроны, они обрастают волчками, а на волчках яблок практически не бывает.

Обрезка старых деревьев

Здесь тот же принцип, что при обрезке плодоносящих деревьев: убрать сухие, больные, сломанные, трущиеся, перекрещивающиеся, растущие к центру ветки.

Если есть не перспективные большие ветки, то их лучше обрезкой заменить на более новые.

Здесь действует правило: так как верхние ветки при обрезке дают волчки, из них оставить один хороший. При следующей обрезке из него можно сформировать полноценную ветку.

Если яблоня очень старая или поломанная, но вам так не хочется терять этот сорт, существует вариант по спасению дерева. Можно срезать весь ствол наискосок, чтобы с него стекала вода.

Ствол обрастет по кругу молодыми веточками, из которых формируют новую крону. Выберите 3-4 самых сильных побега, расположенные в разные стороны. Это и будет скелет нового дерева.

Видео – Обрезка плодовых деревьев для начинающих

Мы познакомились с основными принципами обрезки плодовых деревьев осенью. Но следует также учесть особенности каждого вида деревьев.

Например: груши и вишни не рекомендуется обрезать каждый год. Яблони необходимо обрезать ежегодно, до тех пор, пока крона полностью не сформируется, затем проводите обрезку через год.

Как правильно обрезать деревья – суть обрезки и правила проведения

Уход за плодовым деревом предусматривает его обрезку.

Эта процедура продлевает срок жизни растения и повышает его плодовитость.

О том, как правильно обрезать деревья и когда это следует делать, пойдет речь в данной статье.

Как обрезание влияет на рост и образование плодов

То есть от того, какая почка останется под местом обрезки, зависит сила роста побега продолжения.

Этим способом и регулируется рост:

  • при обрезании на слабую почку: побег продолжения отрастает плохо;
  • при обрезании на сильную либо вовсе без обрезки: интенсивное отрастание побега.

В однолетнем побеге большой силой роста обладает верхушечная почка. Также сильные почки расположены в середине побега, а между ними и верхушечной — ослабленные. Распределение почек по силе зависит, в том числе и от сортности. У некоторых сортов, почки расположенные у основания, имеют малую энергию роста.

Следовательно, для усиления прироста необходимо оставить верхушечную почку или обрезать побег посредине, для ослабления — удалить концевую почку или подрезать побег над почкой у основания. На скорость роста влияет и время обрезки. Если она произведена в феврале, рост становится интенсивным, если в марте — замедляется.

Удаление некоторых побегов приводит к более рациональному перераспределению соков и, как следствие, росту плодовитости. Благодаря обрезке, результативные ветви получают больше света, а затененные низкорезультативные, только даром оттягивающие на себя жизненные силы растения — удаляются. Это также способствует скорейшему росту и повышению урожайности.

Читайте также:  Пересадка клубники осенью

Самое благоприятное время для проведения работ

В основном обрезку проводят в конце зимы – начале весны. Дерево еще находится в состоянии покоя и с удалением побегов, во-первых, не потеряются полезные соки, во-вторых, растение не будет подвергаться стрессу. В то же время уже нет сильных морозов, делающих древесину хрупкой. Если проводить обрезку при температуре ниже (-8) – (-10) градусов, срез получается рваным и заживает дольше.

Проведение обрезки весной

Бывают исключения. Например, удаление обмороженных или больных ветвей лучше выполнять в начале лета, когда они четко отличаются от здоровых частей. В регионах с мягким климатом обрезку допускается начинать зимой. Так поступают в больших садах промышленного назначения, чтобы успеть обработать все деревья до начала движения соков.

Реакция растения на обрезку

Рану, оставшуюся после обрезки ветки, дерево стремится залечить. Лучше всего зарастают спилы образовавшиеся при отрезании тонкой ветки от толстой, в месте кольцевого наплыва коры. Такую обрезку называют «срезом на кольцо». Наплыв затягивает пенек относительно быстро.

Там, где толстая ветка растет из более тонкой, подобный наплыв отсутствует. Целесообразно выполнять обрезку так, чтобы не оставалось выпирающего пенька. Здесь рана затягивается много лет, а при значительном диаметре спила (5 – 7 см и больше) может не затянуться вообще. Это более вероятно для старых деревьев. Постепенно место спила превращается в дупло. Решение в подобной ситуации — обмазать с целью длительной консервации спил садовым варом. Через время сбоку разовьется новый ствол, для которого дупло окажется безвредным.

Проводить обрезку нужно только зная технологию

Корневая система и крона взаимосвязаны: дерево стремится приводить их в соответствие друг другу. Радикальная обрезка с удалением большого количества веток повлечет за собой нежелательные последствия:

  • оставшийся без питания корень вызовет интенсивный рост молодых побегов;
  • по той же причине часть корня погибнет.

До момента восстановления — урожайность окажется слабой. Данная зависимость позволяет косвенно определить состояние корня. Если крона поникла, а приросты (годовое увеличение длины ветви) короткие, обрезку следует отложить и заняться восстановлением корневой системы. Удаляют сорняки, вкапывают на небольшую глубину компост, подсыпают свежую землю к шейке корня. Ветки удаляют только засыхающие и срезают волчки, чтобы разгрузить дерево.

Реакция дерева в целом зависит от вида обрезки. Их два:

  1. укорачивание (подрезка): срезают часть ветки;
  2. прореживание (вырезка): срезается ветвь полностью.

Как правильно подрезать деревья

Принцип обрезки отличается в зависимости от назначения операции. Всего различают шесть ее видов. Рассмотрим их подробно.

Омолаживающая обрезка

Первый раз выполняется через 2 – 3 года после начала плодоношения. Особенно длинные ветви укорачивают, добиваясь множественного эффекта:

  • удаляются отмершие части;
  • активируются придаточные почки;
  • рост ветвей ограничивается;
  • формируется крона;
  • дерево оздоравливается.

Омолаживающая обрезка фруктовых деревьев

В последующем, омолаживающую обрезку выполняют при снижении интенсивности цветения. Удаляют лишние волчковые побеги, свисающие и загущающие ветви. Из выгодно расположенных частей формируют скелетные и полускелетные ветки.

Такая обрезка не только продлевает жизнь дереву, но и улучшает его внешний вид. В среднем к ней прибегают каждые 3 года.

Формирующая обрезка

Придает кроне желаемый вид, равномерно распределяет нагрузку на скелетную часть. В результате:

  • быстрее наступает цветение;
  • повышается плодовитость;
  • дерево выглядит привлекательным, ухоженным;
  • все части кроны получают достаточно солнечного света;
  • увеличивается выносливость;
  • облегчается доступ к ветвям для ухода и сбора урожая.

Обрезка деревьев весной – схема

Формирующую обрезку начинают через 3 – 5 лет после посадки дерева. Она растягивается на несколько лет: с каждым шагом садовод удаляет ненужные ветви и оставляет хорошо освещенные и равномерно распределенные по всей скелетной части. Взрослые деревья подвергают формирующей обрезке в случае облома скелетной ветви либо ее гибели вследствие старения.

Регулирующая

В данном случае регулируется плодовитость дерева. Удаляя ненужные побеги, садовод поддерживает баланс между ростом дерева и его урожайностью, способствует обновлению древесины.

Регулирующая обрезка яблонь

Восстановительная

Тонизирует все дерево целиком или отдельные его части. Применяется в таких случаях:

  • ветки обломаны или обморожены;
  • дерево сильно запущено (обрезка долгое время не осуществлялась);
  • крона в результате сильного разрастания оказывает неблагоприятное влияние на соседние растения, по этой же причине затруднены уход и сбор урожая;
  • из-за сгущения кроны нижние ветви испытывают недостаток света.

Поддерживающая

Осуществляется постоянно в течение всей жизни дерева.

Состоит в следующих действиях:

  • подрезаются ветви, стремящиеся выйти за пределы сформированной кроны;
  • обеспечивается светопроницаемость кроны;
  • предотвращается оголение крупных ветвей;
  • купируются молодые побеги, мешающие скелетным веткам.

Санитарная

Имеет целью удалить больные части, засохшие, обмороженные или поврежденные механическим путем. При ежегодном выполнении оздоравливает дерево, противодействует грибковому и инфекционному заражению. В зависимости от повреждения, санитарную обрезку выполняют планово, по определенному графику либо в порядке скорой помощи.

Санитарная обрезка – удаляем старые сучья

Правила выполнения обрезки

При обрезке садоводу полезно придерживаться таких рекомендаций:

  1. Работы проводятся осторожно, чтобы повредить как можно меньше листьев. Этот важнейший элемент дерева снабжает углеводами корни и плоды.
  2. После удаления ветви, срез обрабатывают краской на масляной основе или садовым варом. Краску на растворителе использовать не допускается — она навредит растению.
  3. Весной первыми обрезают семечковые. Наибольшей выносливостью обладает яблоня, с нее и начинают. К обрезке косточковых приступают позже.
  4. Сильную черешню или вишню обрезают после сбора урожая. Слабые представители этих пород обрезаются зимой, тогда новые побеги весной будут расти интенсивнее.
  5. Обрезка травмирует дерево, потому целесообразно прибегать к ней по возможности меньше. Альтернативный способ увеличения плодовитости — отгибание ветвей до горизонтального положения путем привязывания их к опоре. Сила роста у побегов на такой ветви уменьшается, но зато они становятся более урожайными. Многие специалисты рассматривают этот прием формирования кроны как основной. Мешающую или вызывающую загущение ветку они рекомендуют обрезать только при отсутствии возможности отклонить ее в свободное пространство сбоку или внизу.

Обрезка плодового дерева — ответственная операция. При недостатке знаний, растению легко навредить. Начинающему садоводу помимо изучения материалов рекомендуется посоветоваться с опытными коллегами.

Основы правильной обрезки садовых деревьев

Как правило, для большинства садоводов обрезка садовых деревьев ограничивается февралем-мартом, после чего они считают свой долг выполненным на целый год. А за год дерево успевает серьезно загуститься, превращаясь в ежика, и уже в конце следующей зимы дачнику приходится не один день возиться с садом, чтобы выстричь волчки.

Обрезка плодовых деревьев – дело тонкое, и для каждого вида дерева, для каждого возраста дерева она будет разной. Но стричь деревья нужно правильно. Конечно, если вам не нужна обрезка ради обрезки, ради галочки. Неправильная обрезка садовых деревьев не только ослабляет плодоношение и рост, но может привести и к гибели растений.

К примеру, в ювенильном периоде саженец яблони нуждается в формировке, во время плодоношения – в регулирующей обрезке, во время старения (около 10 лет) – омолаживающей.

Какие цели преследует обрезка фруктовых деревьев?

С одной стороны – можно контролировать высоту дерева. Гораздо удобней собирать яблоки с трехметрового компактного дерева, чем не знать, как снять плоды с верхушки.

С другой стороны – вырезаем больные, старые и лишние ветки, благодаря чему дерево начинает проветриваться и хорошо освещаться солнечными лучами. Вследствие уменьшается количество болезней и вредителей, укрепляется иммунитет, повышается устойчивость деревца или куста к негативным воздействиям внешней среды. Конечно, из-за обрезки плодов на дереве вырастает немного меньше. Но если речь идет о качественном показателе – крупных, сладких, насыщенных плодах, то количественным – много мелких безвкусных плодов – можно пожертвовать. А все потому, что ветки-конкуренты перестают затенять плоды, и лишние завязи не оттягивают на себя питание.

Когда обрезать садовые деревья?

Во второй половине февраля – первой половине марта, когда минует угроза сильных морозов, но сокодвижение еще не началось, проводится основная обрезка. Если проводить обрезку во время сокодвижения, вместе с удаленными побегами растения потеряют много запасных веществ, что ослабит их. Первыми в очереди на обрезку стоят молодые сады косточковых культур – груши, яблони.

В это же время берутся за формировку и прореживание ягодных кустарников, главным образом, черной и красной смородины.

Вслед за яблонями, грушами и кустарниками, примерно в начале марта приступают к обрезке косточковых. Черешни, вишни и сливы зимой не обрезаются ни в коем случае, так как их древесину легко может повредить мороз, на многолетних ветвях начнется камедетечение, как результат – дерево может погибнуть.

Обрезка персиков проводится еще позже, почти перед самым цветением, поскольку неопытным садоводам трудно определить, выжили почки или вымерзли. Да и опытные «персиководы» не спешат с весенней обрезкой этого капризного дерева, ведь весенние заморозки могут серьезно повредить персик. Таким образом, персик стригут в самую последнюю очередь.

В мае проводится поздневесенняя обрезка взрослых садовых деревьев, которые нужно ограничить в росте. Конец весны – самое время удалить мелкие разветвления и проредить полускелетные ветви.

Летом проводятся работы по обрезке абрикоса и винограда. Так, обрезать абрикосы можно до самого окончания сбора подов, за исключением поздних сортов. При обрезке абрикоса укорачивают сильнорослые ветви, благодаря чему растения переключаются с роста на закладку цветочных почек, а цветение весной следующего года отодвигается на более поздние сроки. Это позволит абрикосу уйти от заморозков, а летом получить прекрасный урожай.

В июне-июле формируют виноградники: проводят пинцировку ветвей (прищипывание, которое предотвращает их дальнейшее развитие), выламывают волчки (жирующие побеги, загущающие крону).

Осень – время для санитарной обрезки в саду. Начинается она в ноябре. Обрезка деревьев в саду осенью предусматривает удаление сломанных, сухих, больных веток на запущенных косточковых культурах. Осень – время основной обрезки винограда и кустарников (малина, смородина, ежевика, крыжовник).

Что касается зимней обрезки садовых деревьев, то с ней нужно быть крайне осторожным. Это вынужденная мера, поскольку открытые раны сильно промерзают зимой. Зимняя обрезка растений проводится в исключительных случаях: вырезаются почерневшие мертвые ветки, погибшие от обледенения, надломленные сильными ветрами и поврежденные морозами. Такая обрезка необходима, чтобы снять нагрузку с дерева и предотвратить дальнейшее его расщепление.

Таким образом, обрезка плодовых деревьев – это дело, не терпящее спешки и бездумности.

Ссылка на основную публикацию