Основные приемы обрезки

Приемы обрезки

Основных приемов обрезки два: это укорачивание — удаление какой-то части ветви по длине, и прореживание — вырезка ветви целиком у основания. Существуют еще дополнительные приемы обрезки — наклон ветвей, прищипка, выламывание травянистых побегов.

Укорачивание — основной прием, наиболее сильно воздействующий на дерево. Его применяют для соподчинения ветвей разных порядков между собой, выравнивания силы роста одновозрастных скелетных ветвей, предотвращения голенастости ветвей слабоветвящихся сортов, обеспечение более компактного сложения кроны, получения у мест срезов сильных ответвлений, усиления пробуждения спящих почек после подрезки на оставшиеся части ветвей, для улучшения товарного вида плодов.

Укорачивая на переводы, создают довольно мощные, хорошо покрытые обрастающей древесиной скелетные ветви, способные без перегибов и поломов выдержать нагрузки от урожая, снега, наледи и таким образом обеспечивают крону необходимым количеством скелетных ветвей и достаточным количеством обрастающей древесины.

Постоянное укорачивание приводит к значительному ослаблению роста кроны, образованию компактной, прочной кроны. Все это сложно и трудоемко, но главное состоит в том, что деревья, сформированные без укорачивания, с большими объемами крон, значительно уступают ежегодно обрезающимся по выходу плодов с одного квадратного метра проекции крон и с одного кубического метра объема крон почти вдвое.

При укорачивании надо уметь делать срез над почкой правильно — не слишком близко к почке и не слишком высоко над ней. В первом случае из почки побег не вырастает, а во втором случае останется шипик, который усохнет и будет мешать нормальному зарастанию раны, при этом может отклониться и побег.

В первом случае побег вырастает из нижележащей почки. Бывают разные степени укорачивания. Слабое укорачивание — со срезкой 1/4 длины побега. Среднее укорачивание — со срезкой 1/3 длины побега. Сильное укорачивание — со срезкой 1/2 длины побега.

Сильное укорачивание может применяться в том случае, когда необходимо усилить рост, ветвление и утолщение ветвей. Если у молодых побегов прирост менее 30 см, тогда также прибегают к сильной подрезке однолетнего прироста. При длине побега менее 15 см его подрезают полностью, прихватив часть и двухлетней древесины.

Слабую подрезку применяют тогда, когда хотят ускорить начало плодоношения молодых деревьев. Если деревья имеют прирост свыше 50 см, прибегают к слабой подрезке, чтобы не вызвать образования избыточного количества новых сильных побегов (особенно у сильноветвящихся сортов).

Степень подрезки ветви зависит от роли, которую ветвь играет в кроне. Скелетные ветви подрезают слабо, обрастающие — сильнее. Важно знать, что по длине побег состоит из трех частей, различных по своим свойствам, — основания одеревеневшей части, могущей создавать резервы питательных веществ и использовать по мере необходимости. Нижняя часть — наиболее важная часть побега. Средняя часть не удлиняется и не утолщается, листья в этой части работают на снабжение пластическими веществами других органов, плодов и т. д.

Верхняя часть, еще травянистая, находится в периоде роста. Здесь нет пластических веществ, как в средней и нижней части, их используют для роста самого побега, поэтому удаление верхней части побега способствует лучшему развитию почек на оставшейся части и накоплению запаса пластических веществ, а также повышению их зимостойкости.

Укорачивать побег надо не менее чем на 1/3 его длины. Если побег подрезать менее чем на 1/3, например на 1/4 его длины, то хорошего роста не будет, на конце вырастает метелка из нескольких слабых ростков. На побеге, укороченном до 1/2, появятся сильные разветвления (если сорт не слабоветвящийся). Укоротив побег так, чтобы осталось менее 1/2 его длины, его можно сильно ослабить.

Прореживание применяется, чтобы предупредить загущение крон. Цель его применения — осветление крон. Удаляют целиком сухие, поврежденные вредителями, болезнями и морозом ветви, а также ветви, портящие крону. Прореживают и сложные кольчатки, что улучшает завязывание плодов, и они становятся крупнее и вкуснее.

При удалении ветви у основания лучшему зарастанию ран способствует правильное определение направления среза и тщательное его выполнение в одной плоскости. Плоскость среза надо совмещать с верхней кромкой кольцевого наплыва. При выборе направления среза надо стараться, чтобы поверхность раны оказалась минимальной.

Прореживание бывает: сильным — удаляют 1/4 части всех крупных ветвей и большое количество обрастающих веток; средним — удаляют лишние ветки, волчки и обрастающие ветки, затеняющие внутреннюю часть кроны; слабым — срезают сухие плодухи и сухие ветки.

При прореживании вырезают лишние оголенные, старые, неудачно расположенные ветви и ветки. Сначала вырезают сухие, пораженные болезнями, вредителями или морозом ветви, поломанные ветви, т. е. выполняют санитарную обрезку. Прореживание осветляет крону, обеспечивает доступ солнечных лучей ко всем почкам. Без достаточного освещения, в затененных внутренних участках крон листья мельчают, плоды тоже, обрастающие ветки преждевременно стареют.

После прореживания малопродуктивных веток, на оставшихся частях повышается долговечность плодух, появляется возможность для дифференциации оставшихся почек, улучшается питание оставшихся веток, уменьшается испаряющая поверхность дерева в целом.

Однако прореживание не создает условий для постоянного новообразования побегов, обновления генеративных веток в кроне, не приводит к устойчивому повышению урожаев. Чрезмерные прореживания могут привести к ожогам ветвей и плодов.

При укорачивании и прореживании количество древесины в кроне и в том и в другом случае уменьшается. Соотношение между корневой системой и кроной меняется в пользу корней. При прореживании побег удаляется целиком. Почки по длине побега разнокачественные, сверху пробуждающиеся, в середине почки могут пробудиться, могут остаться и спящими, в основании почки всегда остаются спящими.

Удалив побег целиком, мы удаляем разнокачественные почки. На оставшихся побегах почки тоже разнокачественные. В целом на дереве соотношение между ростовыми и плодовыми почками сохраняется. Так как сохранившимся корням легче снабжать оставшиеся ветви, усиливается обеспеченность питательными веществами, улучшается освещенность, значит, интенсивнее идет фотосинтез. Все это увеличивает урожай и закладку цветовых почек под урожай следующего года.

Укорачивая побег, удаляем верхушечные почки, которые могли бы превратиться в цветы, копьеца, прутики, и вызываем к росту почки, которые могли бы остаться спящими. Они сначала будут давать побеги, которые в первый год вряд ли превратятся в плодовые образования.

При укорачивании удаляется много верхушечных почек, нарушается апикальное доминирование. При этом усиливается рост побегов на оставшихся нижних частях веток, увеличиваются размеры листьев на них. При обрезке дерева обычно сочетают и тот и другой прием одновременно.

Наклон ветвей используют для изменения силы роста ветвей, для превращения ненужных для создания скелета ветвей молодых деревьев с незагущенными кронами в плодовую древесину. Раннее окончание роста у наклонных побегов сопровождается ускорением вызревания древесины. Оптимальные наклоны 45—60° к вертикали не вызывают резких нарушений в росте, способствуют равномерному размещению по длине ветки обрастающей древесины и увеличению урожая плодов. На наклоненных до горизонтального положения, а тем более на пониклых ветках появляются волчки.

Наклоны ветвей, выполненные в июле, в период затухания роста побегов, не вызывают дугообразное вытягивание побегов, как это бывает при наклонах, выполненных весной или ранним летом.

Следует помнить, что придание основным ветвям больших углов наклона и углов отхождения, близких к горизонтальному, вызывает лучшую возбудимость почек и наступление раннего плодоношения. Однако это влечет за собой свисание ветвей под тяжестью плодов, раннее старение дерева, перегрузку урожаем, мельчание плодов, периодичность плодоношения, а у сортов с хрупкой древесиной могут быть и поломы ветвей.

Поэтому особое значение имеет формирование крепкого остова кроны. Нельзя увлекаться наклонами скелетных ветвей более рекомендуемых углов, нужно укорачиванием добиваться их утолщения.

Прищипка (пинцировка)— укорачивание травянистых побегов летом — используется для превращения ненужных для создания скелета побегов в обрастающую древесину, для ослабления силы роста конкурентов, для получения в этом же году ветвей второго порядка за счет образующихся после прищипки летних побегов, для остановки роста невызревших побегов осенью, чтобы они могли переключиться на закладку древесины.

В условиях — с продолжительным теплым летом и осенью —прищипывание ветвей, достигших длинны 60 см и более, в середине и конце июня вызывает образование в том же году ответвлений, пригодных для создания остова кроны.

Ветки, не достигшие в этот срок необходимой длины, прищипывают в конце июня — начале июля. Прищипка приостанавливает рост ветвей на 2—3 недели. Если на прищипнутых для превращения их в обрастающую древесину ветках вновь вырастут сильные побеги, их прищипывают еще раз, оставляя 3—4 листа, как и в первом случае, но теперь уже над ранее прищипнутым местом.

Выломка побегов проводится весной, когда они еще находятся в травянистом состоянии по достижении ими длины 7—10 см. Это важная операция по регулировке, которую надо сделать вскоре после обрезки. Выламывают волчки, побеги, образующиеся у мест срезов, и т. д.

После обрезки, особенно после снижения крон, появляется много волчков. За сезон они достигают длины 1,5—2 м, и это естественно. Дерево стремится восстановить утраченные органы, они достигают внушительной толщины, они тянут на себя много питательных веществ, но следующей весной садовод их вырезает, если не все, то лишние обязательно, а это напрасно потерянные для дерева питательные вещества, это трудно зарастающие раны на скелетных ветвях. Выходит, ненужные волчки надо выламывать до одревеснения, и если они появятся еще, то выломки повторять, и так до тех пор, пока раны не затянутся.

Урок 4. Методы и приемы обрезки

1. Общие технологические правила обрезки.
2. Укорачивание и прореживание — что это, для чего используется каждый способ.
3. Обрезка на кольцо.
4. Обрезка с переводом на почку, обрезка с переводом на боковое ответвление. Что значит «обрезка на внешнюю почку» и «обрезка на внутреннюю почку».
5. Альтернатива обрезке (отгибание веток; ослепление почки; выломка побегов; прищипка (пинцировка); кербовка; кольцевание веток).

Подробно о методах и приемах обрезки вы прочитаете в статьях из списка для чтения. Задача этого урока — обобщить и систематизировать знания по теме.


Обрезать растения нужно правильно

Общие технологические правила обрезки

1. Проводите обрезку ежегодно — это позволит избежать чрезмерного загущения кроны. Кроме того, своевременная обрезка позволяет удалять лишние ветви, пока они небольшие — а значит, нанесенная растению рана будет минимальной.

2. Проводите обрезку в оптимальные для конкретной культуры сроки.

3. Старайтесь как можно меньше травмировать растение при обрезке: используйте только острый и чистый инструмент; большие ветки удаляйте в несколько приемов; не оставляйте пеньков. Стремитесь к тому, чтобы площадь среза была минимальной, и обязательно обрабатывайте садовым варом все раны диаметром более 3 см.


Используйте качественный, хорошо заточенный инструмент. Фото с сайта gardena.com

4. Оставляйте наиболее сильные, развитые и удачно расположенные ветви, удаляя слабые, тонкие, поврежденные, неправильно растущие. Своевременно удаляйте конкурирующие побеги.

5. Соблюдайте меры предосторожности при работе с режущими инструментами. Не пользуйтесь электрическим инструментом в сырую погоду. Надевайте перчатки и защитные очки, чтобы избежать травм.

Укорачивание и прореживание

Укорачивание, как следует из названия способа, — это уменьшение длины побегов и ветвей. Оно применяется для:

  • изменения направления ветви (побега);
  • пробуждения спящих почек;
  • укрепления скелетных ветвей, повышения их прочности;
  • уменьшения кроны.


Укорачивание — это уменьшение длины побегов и ветвей

Поскольку укорачивание приводит к пробуждению спящих почек, увеличивается и число боковых побегов. Поэтому не следует применять этот способ для обрезки растений с высокой способностью к образованию и росту побегов — их крона после такой процедуры может загущаться.

При помощи укорачивания также изменяют соподчинение ветвей в том случае, если ни одну из них по каким-то причинам нельзя вырезать полностью. В этом случае выбирают ветвь, которую хотят развить, а ту, что предполагается сделать подчиненной, укорачивают (тем сильнее, чем больше нужно ее ослабить).

Прореживание — это полное удаление отдельных ветвей и побегов, которое применяется для:

  • осветления, прореживания кроны;
  • формирования кроны;
  • удаления конкурирующих ветвей;
  • снижения или приподнимания кроны;
  • предотвращения разломов.


Прореживание — это полное удаление отдельных ветвей и побегов

Если укорачивание стимулирует рост боковых побегов, то прореживание — верхушечных; могут появиться также жировые побеги (волчки). Это следует учитывать при выборе способа обрезки. Впрочем, на практике редко применяется какой-то один из них — чаще всего садоводы комбинируют прореживание и укорачивание, чтобы получить нужный результат.

Обрезка на кольцо

Если необходимо полностью удалить ветку, срез выполняют по кольцевому наплыву у ее основания. Это называется обрезать на кольцо. Такой прием относится к прореживанию.

Важные правила обрезки на кольцо:

  • не оставлять пеньков (это случается, если срез сделан слишком высоко; такая рана не заживает, а пенек со временем может загнить);
  • не резать слишком низко (если при удалении ветки срезан и кольцевой наплыв у ее основания, получается длинная, очень плохо заживающая рана; на ее месте со временем часто образуется дупло);
  • не допускать задиров коры (часто возникают при неправильной обрезке крупных ветвей; неровные срезы зарастают очень плохо или не зарастают вовсе).
Читайте также:  Псевдоэрантемум: уход и размножение

Обрезка с переводом на почку, обрезка с переводом на боковое ответвление

Укорачивающая обрезка всегда делается с переводом. Молодые побеги, не имеющие боковых ответвлений, укорачивают на почку, делая срез под углом 45 градусов к ней. Из этой почки разовьется новый побег, и направление роста ветви изменится. Поэтому важно правильно выбрать место среза — так, чтобы будущая веточка располагалась в нужном направлении. Здесь говорят об обрезке на внешнюю почку или обрезке на внутреннюю почку.


Из почки разовьется новый побег, растущий в нужном направлении

Обрезка на внешнюю почку применяется чаще. Сверху при этом остается почка, направленная наружу, расположенная на внешней стороне побега. Соответственно, об обрезке на внутреннюю почку говорят в том случае, если срез сделан над почкой, верхушка которой направлена внутрь кроны.

Здесь пригодятся знания о строении кроны, приобретенные на прошлом уроке. Если выполняется обрезка с переводом на почку, важно, чтобы верхней оказалась вегетативная почка — из нее и разовьется новый побег. Если верхней окажется генеративная почка, то в рост пойдут спящие почки, расположенные ниже среза.

Ветви, на которых уже имеются обрастающие побеги, укорачивают с переводом на боковое ответвление. Принципы и правила те же, что и при обрезке с переводом на почку.


Перевод на боковое ответвление выполняется по тем же принципам и правилам, что и перевод на почку

Подробнее о приемах обрезки читайте в рекомендованных статьях из списка к этому уроку.

Альтернатива обрезке

Опытные садоводы знают, как формировать крону и регулировать рост побегов, не применяя обрезку. Для этого существует ряд приемов, которые полезно освоить каждому.

Отгибание веток

Известно, что ветви, направленные вверх, растут активнее тех, что расположены горизонтально. Угол отхождения ветви от ствола очень важен и для плодовых деревьев: острые углы чреваты разломами. Зная это, можно регулировать рост ветвей и задавать нужную форму кроны, не прибегая к обрезке, а фиксируя молодые побеги в нужном положении.


Отогнутую ветку фиксируют при помощи подручных средств. Рисунок из книги Сергея Макеева: Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников. Источник: profilib.com

При отгибании используют различные подручные средства: ставят распорки, фиксируют отогнутые ветви при помощи шпагата и так далее. Обязательно следует позаботиться о том, чтобы не повредить кору и не сломать ветку, изменяя ее положение.

Ослепление почки

Ослепление почки — это ее удаление. Чаще всего применяется там, где нужно избежать образования побегов в принципе — например, на штамбе или подвое. Но при желании этот прием можно использовать и для формирования кроны. Он практически не травмирует растение, однако требует от садовода отличных познаний в области ботаники, понимания последствий своих действий и четкого представления о том, что же он хочет получить в результате.

Выломка побегов

Смысл и цель этой операции те же, что при вырезании ветви или ослеплении почки. Выламывают молодые (5-10 см длиной) побеги (в том числе, волчковые), не прибегая к инструментам — вручную. Удаляют побег «с пяткой» — ни в коем случае не обламывают, оставляя раздробленный пенек. Образовавшаяся в результате этой процедуры маленькая ранка быстро затягивается.

Прищипка (пинцировка)

С этим приемом знакомы и огородники, и садоводы: мы прищипываем огуречные плети, цветочные побеги, чтобы вызвать их ветвление и остановить рост. У деревьев и кустарников на молодых побегах можно делать то же самое.

Кербовка

Так называется выполнение поперечного или полулунного надреза под почкой или над ней. Этот прием позволяет регулировать рост побега: если надрез выполнен под почкой, он ослабляет рост побега, который должен из нее появиться; если надрез выполнен над почкой, то рост побега стимулируется.

Кольцевание веток

Рейтинг слушателей

Вопросы к уроку

Задавайте вопросы, помогайте советами другим ученикам и вам будут начислены дополнительные баллы

Плодовый сад

Страницы

Технические приемы обрезки

Различают два приема обрезки — прореживание и укорачивание. При прореживании вырезают из кроны дерева целиком ту или иную часть дерева — скелетную ветвь, ветку и т. п., при укорачивании уменьшают протяженность ветви, ветки, побега, срезая верхнюю часть.
В практике садоводства применяют прореживание и укорачивание раздельно или совместно. В тех случаях, когда обрезка проводится регулярно крона не загущена, ежегодно проводят незначительное прореживание и укорачивание. Если регулярной обрезки не было, в кроне дерева развивается много ветвей, в том числе и малоценных; поэтому в течение одного-двух лет сначала проводят прореживание (расчистку), а затем прореживание и укорачивание.
Прореживание и укорачивание сочетаются между собой по-разному: при слабом прореживании может быть сильное укорачивание, при слабом же прореживании может быть и слабое укорачивание и т. п. в зависимости от состояния дерева, качества вегетативных приростов (побегов) и плодовых образований. Годичные приросты, являясь показателем хорошего развития дерева, сочетаются с качеством плодовых образований. Чем слабее становятся годичные приросты, тем слабее оказываются и плодовые образования. Чтобы усилить рост ослабленных ветвей и вызвать новые приросты, нужно укорачивать концы ветвей. При этом удаляют ослабленные части ветвей до того отрезка, где в свое время был сильный рост. Если сильный прирост был четыре года тому назад, то, укорачивая его, срезают весь трехлетний конец ветви. Если нужно усилить прирост всех ветвей дерева, то все их сильно укорачивают. Одно только прореживание ветвей у ослабленного дерева не обеспечит появления новых сильных приростов. В этом случае необходимо удалять ослабленные концы ветвей и переводить ветви на сильные боковые разветвления.
Часто укорачиванию предшествует прореживание, т. е. вначале у ослабленного дерева удаляют несколько потерявших ценность ветвей, а затем оставшиеся ветви укорачивают. Если дерево не утратило поступательный рост и ежегодные приросты развиваются нормально, тогда проводят только прореживание ослабленных ветвей.
Обрезка плодовых деревьев дает наиболее существенный производственный эффект, если она проводится регулярно, начиная с молодого возраста и до окончания периода плодоношения.
Обрезка однолетнего побега и двухлетней древесины производится на наружную (по отношению к проводнику) почку, для того чтобы вырастающий из нее побег был направлен не внутрь дерева, а в сторону. На рисунке обозначен правильный срез 1; неправильный высокий срез 2, который влечет за собой медленное заживление раны в месте среза и заболевание побега, а также неправильный, слишком низкий срез 3, который может повлечь за собой засыхание верхушечной почки. В этом случае побег разовьется из почки, расположенной ниже, и будет расти внутрь кроны.

Обрезка на «почку»
1 — правильная; 2 — неправильная (высокая); 3 — неправильная (низкая)

Большое значение имеет правильная обрезка и удаление скелетных сучьев. Ниже показан правильный срез 1, в результате которого рана хорошо зажила и осталось лишь утолщение в месте среза. Далее показан неправильный срез 2 — слишком высокий, при котором значительная часть сука осталась несрезанной и выступает над поверхностью древесины. Оставшийся пенек загнивает и дает начало образованию дупла 3.

Вырезка ветвей и толстых сучьев
1 — правильная; 2 — неправильная (оставлен пенек, мешающий заживлению раны); 3 — образование дупла в результате неправильной обрезки

В целях предупреждения дуплистости и различных заболеваний необходимо стремиться к правильной технике вырезки крупных сучьев. Срез на кольцо должен быть сделан по возможности ближе к коре древесины, без ее повреждения.
Прочность древесины плодового дереза зависит от угла отхождения сучьев

Отхождение сучьев под различными углами
1 — широкий угол отхождения, обеспечивающий прочное срастание сука со стволом; 2 — острый угол, не обеспечивающий прочного срастания сука со стволом; к — камбий; жк — живая кора; мк — мертвая кора; г — начало загнивания

Чем больше угол отхождения сука от оси, на которой он расположен, тем прочнее сук скреплен с нею. Чем острее углы отхождения сучьев, тем слабее срастаются они между собой. Это связано с тем, что между сучьями находится прослойка мертвой коры, которая обладает меньшей прочностью.
При формировании и обрезке плодовых деревьев необходимо удалять в первую очередь ветви и сучья, растущие под острыми углами по отношению к своим проводникам. Если в кроне дерева оставлять сучья и ветви, растущие под тупыми и прямыми углами, это обеспечит большую долговечность кроны дерева.

Приемы обрезки

Некоторые из этих приемов, особенно наклоны, не могут быть отнесены к обрезке в строгом ее понимании. Они рассматриваются в этом разделе, так как направленность и характер воздействия их на дерево близки к обрезке.
Укорачивание. Укорачивание (подрезку) применяют для решения следующих задач: соподчинения между собой ветвей разных порядков, предупреждения оголения и голенастости ветвей, получения сильных ответвлении у мест срезов, усиления ветвления и пробуждения почек на оставшейся после подрезки части. Кроме того, с по-

мощью укорачивания изменяют направление роста ветвей и создают белее компактные кроны деревьев.
Положительное воздействие укорачивания заключается в повышении товарных качеств яблок: улучшении их внешнего вида, вкуса, увеличении размера и выхода стандартных плодов, а также в профилактике и защите ^от опасных заболеваний, как, например, от мучнистой росы у яблони.
Степень укорачивания бывает слабой, когда удаляют 7б часть ветки и меньше, средней (удаляют ‘/з ‘/г часть) и сильной — срезают более половины
длины.
Слабое укорачивание называют длинной обрезкой, сильное — короткой.
Наиболее сильный рост наблюдается вблизи места среза. При слабой степени подрезки и небольшом числе срезов, особенно на ветвях малого диаметра, преобладает локальный характер воздействия. Но с увеличением степени обрезки и ее распространением на большее число крупных ветвей зона влияния приема становится шире.
Чем сильнее укорачивание, тем больше его влияние на плодовое дерево. Оно зависит также от состояния и возраста деревьев. После короткой подрезки прирост побегов самый значительный (рис. 12).
Короткая послепосадочная обрезка молодых деревьев приводит к образованию разветвлений второго порядка вблизи оснований ветвей. Из-за последующего загущения крон ухудшаются условия для ухода за растениями и сбора урожая, особенно в садах с плотным стоянием деревьев. Поэтому при первой обрезке деревьев после посадки рекомендуется умеренная степень укорачивания, позволяющая уравновесить рост боковых ветвей и в то же время не вызывающая сильного ветвления и загущения крон.
В первые 9—10 лет жизни деревья яблони на семенном подвое, как правило, не испытывают физиологической потребности в укорачивании, тем более сильном. У деревьев на среднерослых клоновых подвоях ослабление концевого прироста наступает на 2—3 года раньше. На 8—10-й годы яблони слаборослых сортов (Вагнера призовое, Старкримсон и др.), а также привитые на карликовых подвоях обычно нуждаются в укорачивании.
С возрастом по мере ослабления прироста эффект от укорачивания усиливается.
По суммарной длине побегов деревья, подвергающиеся ежегодному укорачиванию, превосходят деревья, оставленные без подрезки.
Регулярное и тем более сильное укорачивание сопровождается значительным уменьшением объема дерева.

Рациональная обрезка предполагает не только увеличение общей площади листьев, но и создание оптимальных условий для проникновения солнечной радиации в крону дерева. Количество проникающей фотосинтетически активной радиации (ФАР) уменьшается по мере отступления от внешней зоны к центру, особенно резко при ежегодном укорачивании.
При регулярной подрезке у молодых деревьев формируется более плотный внешний полог листьев, препятствующий проникновению света внутрь крон. Если ветви молодых и вступающих в плодоношение деревьев яблони временно не укорачивать, то при этом улучшаются условия для образования большей ассимилирующей площади листьев, повышается интенсивность их фотосинтеза и в результате увеличивается продуктивность насаждений.
Укорачивание влияет не только на рост, ход физиологических процессов растений, но и на генеративную функцию дерева. Большинству сортов яблони свойственна способность дифференциации значительной части почек, расположенных на удлиненных ветках прошлого года, в генеративные. Именно здесь в первые годы плодоношения размещается до 60—90 % всех яблок у деревьев сортов Вагнера призовое и Голден делишес.
С переходом деревьев к полному плодоношению эффективность укорачивания возрастает. Если не применять этот прием при обрезке полновозрастных деревьев яблони, то они начинают отставать от обрезавшихся систематически в урожайности и особенно в удельной
продуктивности (т на 1 м2 проекции и на 1 м3 объема кроны дерева).
Более сильная подрезка в период полного плодоношения оказывает на деревья разностороннее положительное воздействие прежде всего как омолаживающий прием.
Достаточно эффективна и более доступна в условиях производства по сравнению с ежегодным укорачиванием периодическая — через 2—3 года — омолаживающая обрезка. Воздействуя как импульс, отодвигающий старение, периодическое омолаживание способствует восстановлению нарушенных проводящих систем тканей, лучшей облиственности, более регулярному плодоношению, повышению товарных качеств яблок и, что особенно важно для современного интенсивного сада, ограничению объема крон деревьев. Периодически проводимую легкую омолаживающую подрезку в сочетании с контурной машинной обрезкой применяют теперь все шире в плодоносящих насаждениях промышленного типа.
Прореживание проводят для того, чтобы предупредить и устранить загущение крон путем вырезки лишних, малопродуктивных, оголенных, старых, неудачно расположенных ветвей и веток. Сначала освобождаются от сухих, сильно пораженных болезнями, поврежденных вредителями частей, выполняя тем самым санитарную задачу общего оздоровления дерева. В затененных внутренних участках кроны листья становятся мельче, сокращается их общая площадь, что приводит к преждевременному старению и отмиранию обрастающих ветвей. После вырезки малопродуктивных слаборазвитых обрастающих веток улучшается питание оставшихся, повышается долговечность плодух, расположенных в глубине крон. Прореживание позволяет осветлить крону, облегчает доступ солнечной радиации ко всем ее частям.
Однако прореживание не стимулирует образования на плодухах вегетативных побегов и роста оставшихся ветвей, но при этом способствует формированию сильных, более продуктивных плодух в пределах всей кроны.
Одно прореживание не может создать условий для постоянного образования прироста, обновления генеративных ветвей в кроне и, следовательно, не приводит к

Читайте также:  Боярышник: полезные свойства и применение

устойчивому повышению урожаев. При вырезке ветвей особенно ощутимо снижается урожайность молодых деревьев, небольшие кроны которых в этот период еще не испытывают биологической потребности в осветлении. Чем меньше прореживают их кроны и больше оставляют листьев, тем раньше и обильнее растения плодоносят.
Осветления внешней части кроны добиваются удалением одной-двух, реже трех крупных ветвей. Но в основном его проводят в морфологически верхних участках ветвей, оставляя на них лишь ветки продолжения и вырезая отдельные разветвления и даже мутовки для более свободного доступа света внутрь кроны, что предотвращает преждевременное оголение ветвей в средней и нижней их части. Под влиянием такой обрезки создаются условия для более продуктивного фотосинтеза и, следовательно, для увеличения урожая и улучшения его товарных качеств в период нарастающего плодоношения.
Кроме того, повышается эффективность опрыскиваний против болезней и вредителей и облегчаются обрезка деревьев в последующие годы и уборка урожая.
Чрезмерное осветление может вызвать ожоги коры и кожицы плодов. Самые привлекательные, красиво окрашенные плоды формируются не на открытых местах, а в некотором ажурном окружении листьев. Кроме того, всякое удаление ветви, особенно здоровой, свидетельствует о бесполезных затратах элементов питания и пластических веществ, использованных деревом. Поэтому обрезать деревья нужно так, чтобы потери были минимальными.
В условиях интенсивного плодоводства расширяется диапазон операций, проводимых при прореживании крон. Так, в связи с широко применяемыми в настоящее время снижением высоты деревьев, боковом ограничением крон и образованием в них вертикальных проемов возрастает значение прореживания ветвей, главным образом в периферийной зоне.
Наклоны ветвей и другие приемы воздействия. При формировании кроны плодового дерева очень важен выбор ветвей, особенно первого порядка, с оптимальными углами наклона, обусловливающими в значительной степени биологическое равновесие между двумя основными функциями дерева: вегетативной и генеративной.
Исправить неудачный естественный угол наклона помогает обрезка путем перевода ветви на боковое разветвление. С этой же целью применяют и наклоны ветвей в садах с веретеновидной, пальметтной, а в последние годы и в насаждениях с обычной округлой кроной деревьев.
Изменением ориентации ветвей можно регулировать их рост и генеративную функцию. Увеличение угла наклона, сдерживая поступательный рост ветви, позволяет усилить ее обрастание укороченными побегами, ускорить дифференциацию генеративных почек, формирование листового аппарата, особенно в первой половине вегетации, улучшить световой режим в кронах и повысить интенсивность фотосинтеза у молодых деревьев яблони. С помощью пригибания ветвей создаются условия для притока солнечной радиации внутрь кроны, что^ стимулирует ассимилирующую активность листьев всей кроны и уменьшает толщину и плотность внешнего листового полога.
На усиление генеративной функции большое влияние оказывают наклоны ветвей первого порядка наряду с ослаблением обрезки и подбором скороплодных подвоев и сортов.
Степень ускорения плодоношения зависит от величины угла наклона ветвей. Однако реакция яблонь, особенно сильнорослых сортов, на наклоны ветвей до горизонтального положения бывает сильной, появляются восстановительные побеги волчкового типа, что отрицательно сказывается на урожае в последующие годы. Оптимальные наклоны ветвей (45—60° к вертикали) обычно не вызывают резких нарушений в росте, способствуют созданию биологического равновесия в кроне дерева, равномерному размещению по длине ветви обрастающих разветвлений и увеличению урожая плодов (рис. 13).
В основном исправляют углы отхождения ветвей первого порядка и преимущественно в молодых садах. Такую работу проводят в разное время, отдавая предпочтение ранневесеннему и летнему (июль) срокам. Совмещение срока отгибания ветвей с летним затуханием роста не вызывает дугообразного вытягивания побегов продолжения, которое часто можно видеть после наклонов, выполненных весной и ранним летом.
При наклонах ветвей очень важно сохранять их пря-

Рис. 13. Характер обрастания ветвей под влиянием наклона:

1 _ 30°; 2 — 45°; 3 — 90°; 4 — 60°; 5 — дуговидная ветвь; 6 — угол наклона; 7 — угол отхождения.
молинейность. Несоблюдение этого правила приводит к неравномерному обрастанию отклоненной ветви и к образованию сильных побегов волчкового типа на вершине изгиба. Отклоненные ветви подвязывают к стволу, шпалерной проволоке, другим ветвям или к кольям, забитым в землю.
Чтобы предупредить возможные поломы при откло ¦ нении толстых ветвей, иногда их подпиливают с нижней стороны.
Прищипка (пинцировка) — удаление верхней части побега в неодревесневшем состоянии. Пинцировка, относящаяся к зеленым операциям, помогает с меньшей потерей пластических элементов сократить объем обрезки и ускоряет формирование крон. Прищипывают обычно те побеги, сильный рост которых нежелателен. У побега, достигшего длины 15—25 см, удаляют травянистую верхушку с двумя-тремя недоразвитыми листьями. Поступательный рост побега временно (на 12 15 дней) приостанавливается, а при его возобновлении прищипку повторяют над 2—3-м листом нового прироста (рис. 14). Помимо регулирования роста побега, пинцировка ускоряет и его одревеснение, способствуя развитию боковых (пазушных) почек.
Как и другие зеленые операции, прищипку обычно проводят в питомнике или в молодом саду. Однако этот поием требует значительных затрат ручного труда в наиболее напряженные весенний и раннелетний периоды. Поэтому возможности широкого применения прищипки в крупных садах ограничены.
Выломка побегов представляет собой вариант про-

режнвання. Это операция нетрудоемкая. Ее проводят в самом начале роста побегов. Раннее удаление восстановительных побегов на внутренней стороне отклоненных ветвей и около крупных срезов в значительной мере предупреждает образование сильных вертикально растущих ветвей волчкового типа, на удаление которых затрачивается много сил и времени при обрезке.
Кольцевание (удаление полоски* коры) применяют в молодых садах, оно препятствует оттоку ассимнлятов и движению регуляторов роста вниз, способствуя ускорению плодоношения ветви или дерева в целом (см рисунок 14). v
На штамбе или крупной скелетной ветви удаляют по кругу узкую (до 1 см) полоску коры. Рану тщатель-
но обвязывают полиэтиленовой пленкой. Делают это через 20—30 дней после цветения дерева. Обвязку снимают через 1—1,5 месяца, когда на ране образуются новые ткани.
Более сильное воздействие в условиях г. Краснодара оказали кольцевые вырезы треугольного сечения (трехгранные), шириной около 0,5 см, выполненные на штамбах деревьев во второй половине мая. Место выреза ткани обвязывали синтетической пленкой для защиты от вредителей и лучшего заживания раны. В течение 1,5—2 месяцев кольцевые раны полностью зарастали и обвязку снимали.
Однако кольцевание следует применять с большой осторожностью, так как оно несомненно ослабляет деревья, особенно их корневую систему. Его применяют только на здоровых, сильнорастущих и устойчивых к морозам деревьях на фоне высокой агротехники сада после проверки в конкретных условиях.
Кербовка — поперечные или полулунные надрезы коры с захватом древесины над почкой (веткой), стимулирующие ее рост. Вырез, сделанный под почкой, нарушая приток корневого питания, ослабляет ее рост (см. рисунок 14). При свободном доступе ассимилятов к почке ускоряется ее развитие в генеративную. Эффект усиливается при проведении кербовки в ранние сроки в начале весеннего сокодвижения. Совмещаемая обычно с ранневесенней обрезкой кербовка способствует регулированию роста и развития почек и веток.

Основные приемы обрезки

Приемы обрезки

Укорачивание и прореживание. Существует два основных типа обрезки: укорачивание, когда побеги и ветви уменьшают по длине, и прореживание, когда часть их удаляют. Эти приемы различны не только по характеру выполнения, но и по их действию. При укорачивании побегов и ветвей, близко расположенных друг к другу, сохранится та же загущенность, так как в борьбе за свет побеги снова вырастут в длину и дадут мало боковых приростов или совсем не дадут их. Если же побеги только прорежены, то есть между оставшимися побегами уже больше пространства, то хотя они и будут иметь меньшую длину по сравнению с укороченными в следующем году, на них появятся боковые приросты. В сумме этот прием обеспечит нужное ветвление и утолщение оставшихся частей ветвей, а крона в целом становится более устойчивой, компактной и плодоносной.

В период плодоношения дерева обычно прореживают одни и укорачивают другие побеги и ветви, особенно чрезмерно длинные. Укорачивание проводят также с целью соподчинения ветвей и проводника. Кроме того, удаляют или укорачивают слабо растущие и сильно свисающие ветви.

Прием прореживания побегов и ветвей прост для выполнения, так как их вырезают до основания. Более сложным является укорачивание, когда приходится решать вопрос о длине обрезанной части их. Принято укорачивание побегов делить на слабое, умеренное и сильное. При слабом укорачивании срезают примерно 1 /5 – 1 /6, при умеренном – 1 /3 – 1 /4 и при сильном – 1 /2 – 1 /3 и даже до 3 /4 длины однолетнего прироста.

В Калифорнии рекомендуют у деревьев до 10-летнего возраста оставлять побеги следующей длины: у персика 50 – 100 см, абрикоса 30 – 70, сливы и айвы 25 – 60, у миндаля, сливы, яблони, груши и вишни 22 – 46 см; у деревьев свыше 10-летнего возраста: у персика 30 – 76 см, абрикоса 25 – 60, сливы и айвы 22 – 46, у миндаля, слив венгерок, яблони, груши и вишни 15 – 25 см. В Англии распространена обрезка плодовых деревьев по типу замещения: одни побеги режут сильно, другие слабо. Коротко обрезанные ветви формируют ростовые побеги, на них позже появляются плодовые образования (плодовые прутики и кольчатки), а на слабо обрезанных ветвях закладываются цветковые почки.

На Украине в опыте с плодоносящими деревьями яблони проводили восстановительную обрезку – укорачивали скелетные ветви, кольчатки прореживали, обрастающие ветки укорачивали на 1 /3 их длины. Контроль – прореживание кроны и удаление поврежденных ветвей. Под влиянием восстановительной обрезки урожай у Пепинки литовской по сравнению с контролем за 6 лет увеличился на 28 – 42%. Кроме того, установлено, что после обрезки по способу укорачивания плодоношение было более равномерным.

У многих сортов яблони (Наполеон, Коричное полосатое и др.) и груши (Бере Боек и др.), если не укорачивать побеги и не прореживать крону, кольчатки на нижней части побегов могут не образовываться, что приводит к оголению побегов и ветвей. Наоборот, у сортов яблони и груши, склонных к сильному развитию кольчаток, без соответствующего прореживания и укорачивания приростов быстро накапливается чрезмерное количество кольчаток и плодушек, а также бесплодных плодух, что приводит к преждевременному старению деревьев и уменьшению урожайности.

Прищипка, или пинцировка. Летом при формировании кроны саженцев, особенно в формовом садоводстве и реже в обычном, прищипывают концы травянистых побегов (зеленая обрезка).

Важно знать качественные различия прироста по его длине. Так, П. Шампанья (1955) делит (условно) прирост на три части: основание, средняя и верхняя. Основание представляет собой нижнюю, уже одревесневшую часть побега. Оно может создавать резервы питательных веществ и использовать их в большей степени по сравнению с другими частями побега. Нижняя часть побега – самая важная для растения.

Средняя часть не удлиняется, но продолжает одревесневать и утолщаться, она ассимилирует питательные вещества. Верхняя часть, еще травянистая, находится в периоде роста за счет пластических веществ средней и нижней частей побега. Поэтому удаление верхней части побега способствует лучшему развитию почек на оставшейся его части, накоплению запасных пластических веществ и соответственно повышает зимостойкость пинцированных побегов.

Прищипку проводят как в питомнике, так и в первые годы в саду, чтобы создать нужную форму кроны: задержать рост отдельных сильно растущих побегов – будущих ветвей, а также побегов утолщения, побегов-конкурентов, соподчинить все ветви и ветки, предупредить появление побегов в нежелательных местах и т. п. Прищипку надо проводить и заканчивать своевременно, до одревеснения побегов. Обычно на юге это делают 6 мая – 15 июня, а в средней зоне – 10 – 20 июня.

Запаздывание с прищипкой уменьшает ее полезное действие, увеличивается потеря закончившего рост листового аппарата. При прищипке нужно оставлять как можно больше листьев, то есть прищипывать концы травянистых побегов, достигших 10 – 12 см, удаляя 2 – 3 верхних не развившихся и оставляя не менее 4 – 5 развившихся листьев. Пинцировку яблони в небольших размерах проводят до 5 – 8-летнего возраста.

Омолаживание (прореживание) плодух. Плодухи могут жить в зависимости от сорта и условий питания до 10 – 15 лет, но регулярно плодоносят и дают плоды хорошего качества только в молодом возрасте. Поэтому с 3- и 4-летнего возраста приходится прибегать к прореживанию (омолаживанию) плодух.

В зависимости от сорта и агротехники следует систематически заменять путем омоложения старые образования (плодухи) молодыми (кольчатки и плодушки). Обычно прореживают, то есть вырезают на кольцо, только старые (6 – 8-летние и старше), разветвленные, иногда цветущие плодухи, но не сохраняющие плодов или дающие плоды низкого качества. При прореживании более молодые плодухи не удаляют, а вырезают от 1 /3 до 1 /2 всего количества наиболее слабых и старых разветвлений. Такой прием садоводы называют омолаживанием плодух.

Читайте также:  Мульчирование почвы

В нашей стране, особенно в Крыму, и за рубежом (США – штат Виктория) перед урожайным годом прореживают плодушки и омолаживают плодухи, то есть вырезают старые плодухи и слабые разветвления с цветковыми почками. Перед неурожайным годом, наоборот, берегут все кольчатки с цветковыми почками, если они имеются на дереве. Однако никогда не следует злоупотреблять этой операцией, так как она уменьшает листовую поверхность и ослабляет дерево.

Изменение направления роста ветвей. Выше уже были отмечены особенности размещения побегов и плодовых образований на ветви при разном ее положении в пространстве. Плодоводы воспользовались этой особенностью ветвей. Так, чем ближе положение побега или ветви к вертикальному, тем сильнее он растет; наоборот, побеги в горизонтальном положении будут более слабыми. Это учли при формировании и обрезке полусферических крон, и плодоводы ввели приемы усиления роста побегов путем придания им вертикального положения (подвязкой) или ослабления путем придания им горизонтального положения (распорками).

В современном интенсивном плодоводстве, когда стали изучать и внедрять плоские формы кроны (пальметты и т. п.), начали широко пользоваться в основном приемом отгибания побегов и веток, почти полностью заменяя им обрезку при формировании дерева. Наклон ветви ведет к ослаблению ее роста, созданию на 1 – 2 года раньше плодовых прутиков, копьец и кольчаток и, таким образом, к ускорению плодоношения. В сочетании с обрезкой следует шире применять этот прием в обычном саду при формировании и дальнейшем уходе за свободно растущими деревьями. В Крыму путем наклона скелетных ветвей у сорта Сары синап добивались получения урожая на 3 – 4 года раньше.

Надламывание, сдавливание, деформация побегов. Когда при формировании требуется ослабить рост побега и не вызвать отрастания новых, взамен пинцировки надламывают побег у его основания или сдавливают, деформируют (скручивают), когда он еще не одревеснел. Положительной стороной этих приемов является сохранение всего листового аппарата на побеге. Осенью или в начале зимы в местах, где проведены эти операции, часть побегов обрезают.

Бороздование коры. Этот прием применяют, чтобы усилить рост ствола или скелетных ветвей в толщину. Бороздование, или продольные надрезы, делают рано весной концом садового ножа на толщину коры и тонкой части заболони. В результате этого приема около места ранения усиливается образование новых тканей, ствол и ветки продолжают нормально утолщаться. У косточковых такая операция часто вызывает камедетечение, поэтому ее почти не применяют.

Кольцевание ствола и ветвей. Иногда плодовое дерево долго не плодоносит, в этих случаях применяют кольцевание коры. Техника кольцевания состоит в вырезке полоски коры шириной примерно 5 – 6 мм. Кору удаляют в виде сплошного кольца, в виде двух полуколец с заходящими один за другой краями или в виде спирали. Обнаженные части коры замазывают садовым варом, петролатумом или обвязывают изоляционной лентой, полимерной пленкой. Кольцевание вызывает местное накопление пластических веществ в окольцованной части ствола или ветви, что, в свою очередь, вызывает снижение ростовых процессов и одновременно стимулирует закладку цветковых почек для урожая будущего года. Кольцевание следует проводить в период интенсивного роста побегов в длину, для условий средней полосы лучше в конце июня – начале июля. Для косточковых пород этот прием регулирования плодоношения не применяется, так как при кольцевании ствола или многолетних ветвей наблюдается интенсивное камедетечение с последующим их усыханием.

Кербовка, или полулунный надрез. Садовым или прививочным ножом над почкой или под нею делают полулунный надрез, при этом перерезают проводящие сосуды, в результате ограничивают ток воды, пластических веществ и элементов минерального питания. При надрезе над почкой она развивается в ростовой побег вследствие усиленного поступления пластических веществ к ней (типа местного кольцевания побега), при надрезе под почкой она развивается в цветковую из-за накопления избытка ассимилятов, способствующих ее переходу из вегетативной фазы развития в генеративную. Применяя надрезы, можно заставить спящие почки тронуться в рост, с формированием ростовых побегов (при надрезе над почкой).

Вырезка на кольцо. Лишние, иногда довольно толстые ветви следует вырезать не вплотную к стволу, а по самой верхушке наплыва, окружающего в виде кольца основание этой ветви. В этом случае раны зарастают быстрее при условии тщательной зачистки их садовым ножом и замазывания поверхности садовым варом или петролатумом.

Прививка почек или веточек. Данный прием имеет целью заполнить оголенные места на основных ветвях формовых деревьев или придать дереву внешний эффект, например получить два побега, идущих в разные стороны строго из одного места (кордоны).

Правила и техника обрезки

Многие садоводы обращаются ко мне с просьбой посвятить статью обрезке. Ранее я уже описывал виды и способы обрезки плодовых растений и ягодных кустарников в журнале “Амурский садовод”, однако мало внимания уделял правилам выполнения срезов и работы с садовым инструментом.

Садовый инструмент и правила работы с ним

Прежде чем рассказать об обрезке хочу уделить внимание видам садовых инструментов и правилам работы с ними, так как не все садоводы (особенно начинающие) знают как ими пользоваться.

Для работы в саду применяют следующие виды инструментов:

Садовые ножи – имеют изогнутую форму, предназначены для вырезки крупных и средних ветвей. Для их использования необходимы навыки работы.

Садовый нож позволяет удалять ветви толщиной до 30 мм. Благодаря изогнутой форме он способен самозаглубляться в процессе работы, что значительно упрощает обрезку. Основное достоинство садового ножа – это возможность выполнять качественные срезы. Однако он требует гораздо больше навыков, чем секатор. При работе следует очень тщательно соблюдать технику безопасности. Ни одна часть тела (рука, палец, лицо обрезчика и др.) не должны находиться на линии движения лезвия. При обрезке тонких ветвей левая рука (для правши) должна находиться под линией среза и создавать жесткий упор. При вырезке крупных ветвей производится их поджим левой рукой, при этом она должна находиться как можно дальше от ножа.

Секатор – инструмент, использующийся для удаления мелких, средних и крупных ветвей. Отличительной особенностью является наличие одной режущей поверхности. В отличие от садового ножа является более удобным для работы. Различают также сучкорезы (воздушные секаторы) – режущие инструменты, как правило, на длинной ручке, предназначенные для удаления крупных ветвей (сучьев) на большой высоте.

Секаторы с разными видами рукояток

При вырезке ветвей секаторами не требуется особых навыков, как при работе с садовыми ножами. Выполняя срез, секатор держат таким образом, чтобы режущая часть смотрела к оставляемой части ветви (древесины).

При вырезке толстой ветви следует немного наклонять ее, чтобы вызвать натяжение тканей, одновременно сдавливая рукоятки секатора. При правильном подходе секатор позволяет удалять довольно толстые ветви (4 см в диаметре).

Для обрезки очень толстых ветвей используются садовые пилы. При выполнении запила пилу следует держать ровно и сильно не отклонять ветвь вниз, чтобы избежать «отдиров» коры или расщепления ветвей. Желательно, перед удалением ветви сделать запил снизу, либо удалить ветвь на расстоянии 10-15 см от места основного среза, а затем срезать оставшийся пенек.

Правила выполнения срезов

Обрезка – хирургическая операция и от того насколько правильно она проведена, будет зависеть скорость и равномерность зарастания ран. В значительной степени это зависит от правильного направления и качества срезов. При обрезке растений применяют три вида срезов: на почку, на кольцо и на боковое ответвление.

При укорачивании однолетнего прироста срез делают на почку. Начинается он против основания почки и заканчивается непосредственно над ее вершиной. Если срез сделать длинным (начинается значительно ниже основания почки), то верхняя часть стебля подсыхает и из почки отрастает слабый побег или она высыхает. Если же срез выполнить выше, то оставленный пенек может загнить.

Обрезка на почку: а – общий вид, б – вид сбоку, в – вид спереди

Обрезка на шип проводится для предохранения почки от подсушивания. В этом случае над ней оставляется шип длиной 15-20 мм (обычно это длина междоузлия). Более короткий шип не предохраняет почку от подсыхания и ухудшает зарастание раны. Иногда после обрезки на шип выщипывается одна почка, расположенная над той, которая оставляется на рост. Впоследствии, после того как из почки разовьется побег, шип вырезается.

Обрезка на шип: а – с выщипанной почкой, б – без выщипанной почки

При вырезке на боковое ответвление плоскость среза должна проходить под углом 55-65 0 к направлению оси несущей ветви и по внутренней границе кольцевого наплыва. Многолетние ветви вырезают по внешней границе кольцевого наплыва (обрезка на кольцо).

При обрезке ни в коем случае не следует оставлять пеньки, либо делать очень глубокие вырезы. При оставлении пеньков происходит их загнивание, а также возникает дуплистость стволов.

В первую очередь удаляют сухие, по­ломанные ветром, ослабленные и растущие внутрь кроны ветви, а также «лишние» побеги (у молодых растений).

Величина, на которую приходится удалять ветвь при обрезке, зависит от породы, состоя­ния дерева, от формы, которую намечено ему придать. Если пред­полагается сохранить природную форму дерева или куста, обрезка сводится к вырезке суши, прореживанию и укорачиванию отдель­ных ветвей.

Срез, выполненный на боковое ответвление

Обрезка на кольцо: 1 – общий вид обрезки на кольцо, 2 – внешняя граница кольцевого наплыва

Наряду с основными приемами обрезки существуют и другие меры, призванные регулировать рост и плодоношение плодовых деревьев.

Ослепление почек – з аключается в выщипывании почек с целью предотвращения появления побегов в нежелательном месте. Данный прием позволяет избежать вырезки большого количества крупных и мелких ветвей в будущем, на образование которых дерево тратит много питательных веществ. Почки удаляются с ветви при помощи садового ножа.

Выломка побегов. Побеги, загущающие крону, удаляют в самом начале их отрастания. Выломка может проводиться, как у молодых деревьев в период формирования их кроны, так и у взрослых. Подобный способ гораздо экономичнее обрезки, так как молодые побеги непрочно прикрепляются и быстро удаляются без применения секатора или ножа. К тому же, дерево не успевает потратить много питательных веществ на формирование отрастающих побегов.

Ранняя выломка лишних молодых побегов применяется также при формировании кроны перепривитых в центральный проводник или скелетные ветви деревьев, когда производится удаление отрастающих волчков ниже места прививки.

Изменение угла наклона ветвей . Применяется для ускорения и усиления плодоношения ветвей плодового дерева. Данный метод основан на том наблюдении, что вертикальные ветви обычно сильнее растут, а наклонные ветви – лучше плодоносят. Увеличение наклона ослабляет поступательный рост ветви, но зону ее ветвления и образование плодовых веток удлиняет. Данный способ широко применяется в западном садоводстве (в Европе, европейской части России), США, Китае и других странах, где развито промышленное карликовое садоводство. На Дальнем Востоке, и в Амурской области в частности, где предпочтение отдается естественной древовидно-кустовидной форме растений (для груши и яблони) изменение угла наклона ветвей практически не применяется. Остальные культуры достаточно скороплодны и не нуждаются в применении специальных приемов по ускорению вступления в плодоношение.

Изменить угол наклона ветвей можно при помощи подвязывания их к стволу веревками, наложения металлических скоб, подвешивания грузов.

Кольцевание ветвей – заключается в удалении полоски коры шириной в 1-2 см на скелетной ветви, с целью ускорения вступления в пору плодоношения. Механизм действия заключается в том, что при кольцевании почти полностью прекращается отток пластических веществ из ветви и они идут на закладку плодовых образований. При кольцевании следует очень тщательно обрабатывать раны антисептическими замазками или садовым варом, чтобы предотвратить попадание инфекции. Инструмент также должен быть хорошо продезинфицирован. В наших условиях это особенно актуально в отношении яблони и груши, которые сильно поражаются бактериальным раком и бактериальным ожогом. К тому же следует помнить, что кольцевание довольно сильно травмируем дерево и может привести к усыханию ветвей или кроны.

При удалении ветвей неизбежно образуются повреждения. Небольшие срезы при удалении мелких ветвей, как правило, заживают очень быстро и безболезненно, а потому не нуждаются в какой-либо обработке. При обрезке крупных ветвей образуются срезы большой плоскости, которые требуют замазки. Для замазки используют садовый вар на основе петролатума, обладающий вязким и водоотталкивающим действием. При санитарной обрезке могут использоваться антисептические замазки с добавлением фунгицидов. Основным достоинством последних является возможность их применения в холодную погоду, так как они менее подвержены застыванию, чем садовые вары на основе петролатума.

Кроме того, для обработки ран можно использовать акриловые и водоэмульсионные краски, которые хорошо предохраняют от испарения влаги, попаданию спор грибов, многие обладают дезинфицирующим действием и достаточно безопасны в применении. В последние годы выпускаются и специальные акриловые краски для побелки деревьев, которые подойдут для закрашивания срезов.

Ссылка на основную публикацию