Ошибки при посадке саженцев

Ошибки при посадке саженцев плодовых деревьев

Как это ни странно, но нередко при посадке саженцев даже опытные садоводы совершают множество ошибок. Поэтому давайте попробуем честно ответить самим себе – что необходимо для успешного выращивания плодовых культур? Ответов на этот вопрос можно дать много. Но сегодня попробуем разобраться в основных ошибках, которые мы совершаем при посадке саженцев плодовых деревьев.

Основная ошибка садоводов (в том числе и со стажем) – их стремление купить саженцы как можно более крупные. Но большой саженец – не обязательно самый хороший, а чаще всего – самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет очень долго.

А у невзрачных саженцев – однолеток и двухлеток – крона не развита или её совсем нет – один прутик, зато корни у них при выкапывании повреждены значительно меньше. Такой саженец приживается намного быстрее и в дальнейшем заметно обгоняет в росте трехлетние саженцы.

Ни в коем случае нельзя покупать саженцы с машин, стоящих вдоль дорог и заезжающих в садоводства, а также на стихийных рынках. Здесь вам могут продать все что угодно. Покупать саженцы необходимо только в питомнике и, самое главное, районированные.

Именно эти саженцы выведены и районированы для нашей, нередко капризной и суровой погоды. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать на рынке чуть дешевле, но «кота в мешке».

Другая серьезная ошибка – слишком раннее приобретение и посадка саженцев с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев большинства садовых культур – с 15 сентября по 5-10 октября, а для вишни и сливы – до 25 сентября.

Но очень многие садоводы своим преждевременным ажиотажным спросом провоцируют раннее начало выкапывания саженцев в питомниках и их реализацию. Уже в конце августа на улицах города можно встретить людей с саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными увядшими листьями и поникшей верхушкой. Этот саженец еще по крайней мере 2-3 недели нельзя было выкапывать, но на нашем «диком» рынке спрос всегда определяет предложение.

Такой саженец осенью сажать на постоянное место бесполезно. Спасти его можно только в прикопе под снежным укрытием или в холодном подвале с постоянной температурой от 0 до –3. 4°C. Но зачем создавать себе такие непосильные трудности, чтобы затем пытаться их преодолеть?

Очень серьёзная ошибка – это посадка молодых саженцев на только что насыпанную, «неосевшую» в яме землю. Именно поэтому посадку молодых деревьев можно начинать только через 25-30 дней после подготовки ямы (как минимум через 10-12 дней), т.е. только после того, как почва в наполненной яме устоится и осядет.

Почему это так важно? Да потому, чтобы не ошибиться и правильно поместить саженец в яму, а для этого необходимо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или быть на 2-3 см выше неё.

Но саженцы из питомника обычно имеют ещё и прививку. Её делают на дичке на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки, а потому сажают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки.

Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.

Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев окажется замедленным и угнетённым, особенно на тяжёлых глинистых почвах. Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются. Исключительно вредна весенняя мелкая посадка растений в засушливые годы.

Чтобы не допустить этих грубых ошибок, при посадке саженцев поперёк посадочной ямы необходимо положить доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать близ кола так, чтобы корневая шейка была выше краёв ямы на 4-5 см.

Одна из серьезных ошибок – внесение в посадочную яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те самые бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут, т. к. эти самые излишние удобрения создали в посадочной яме такую агрессивную среду, в которой такие бактерии жить не могут.

Точно так же не следует вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев.

Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части оборванные или размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1-2 дня погрузить в воду.

Затем для лучшего контакта с почвой корни растений необходимо обмакнуть в жидкую болтушку из глины и коровяка (3 части глины на 1 часть коровяка), в которую желательно добавить ростовые вещества – корневин, эпин, новосил или другие. Посаженные саженцы яблони необходимо обрезать ранней весной, до распускания почек.

Сразу после посадки деревце надо восьмёркой подвязать шпагатом к колу, чтобы его стволик не раскололся под действием ветра и, раскачиваясь, не обрывал новые нежные корешки, не давая саженцу как следует прижиться. На штамб, в месте, где производится его подвязка, желательно надеть кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы исключить опасность повреждения от возможного трения шпагата о кору дерева.

Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают её водой из расчёта 2-3 ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку в радиусе 0,5-0,7 м надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки. Это предотвратит быстрое испарение влаги и будет способствовать хорошей приживаемости саженцев.

Через день после этой операции в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины, образовавшиеся после первого полива. При этом произойдет довольно значительное оседание земли вместе с посаженным деревцем, а его корневая шейка осядет до нормального уровня почвы в саду.

К сожалению, много ошибок, влияющих на приживаемость и дальнейшее развитие молодого деревца, происходит и после посадки саженцев.

Выше уже говорилось, что сразу после посадки молодых деревьев необходимо землю полить, расходуя не менее 3-4 ведер воды на яму независимо от влажности почвы, чтобы земля прилипла к корням. К сожалению, это простое правило каждый понимает по-своему.

Нередко иные садоводы такие посадки стараются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, наоборот, только иссушают почву в посадочной яме и ведут к образованию почвенной корки. Мы вроде бы стараемся обеспечить посаженные растения водой, а на самом деле отнимаем ее у них. Но и чрезмерно обильные и частые поливы тоже вредны молодым растениям. Особенно опасны поливы водой (не только для молодых деревьев), взятой непосредственно из артезианской скважины.

Очень и очень вредны для молодых растений в год посадки (особенно первые 1,5-2 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями, прежде всего с мочевиной и аммиачной селитрой. Как видите, эти наиболее распространённые и самые полезные для растений удобрения в этот период вообще противопоказаны молодым саженцам.

Можно серьёзно ошибиться и при мульчировании почвы в посадочной лунке. Обратите внимание – выше указывалось, что после посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа. Цель этого мульчирования – предохранить испарение из почвы влаги. А уже поздней осенью, после промерзания почвы, этот слой мульчи надо значительно увеличить, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае очень низких температур.

Если такой порядок мульчирования нарушить и сразу после посадки положить в приствольные круги молодых деревьев очень толстый слой торфа, то при вероятной продолжительной, теплой и дождливой осени у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Ну и с наступлением устойчивых заморозков необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и т.д., чтобы защитить молодые растения от низких зимних температур, солнечных ожогов коры ранней весной, а заодно и от прожорливых грызунов.

Работа над ошибками: Что пошло не так с деревьями

Как понять, что дереву (с виду — здоровому) требуется ваша помощь?

1. Плохой посадочный материал
От качества саженцев напрямую зависит приживется ли ваше дерево и будет ли оно расти. Поэтому лучше всего приобретать саженцы в питомниках, специализирующихся на выращивании деревьев. Как правило, такие питомники могут предложить посадочный материал разного возраста и размера, самостоятельно проводят прививки, пересадку и подготовку к ней.

Питомники предпочтительны еще и потому, что выращенные здесь саженцы будут районированы и с большей гарантией переживут пересадку, ближайшую и дальнейшие зимы. Также покупка в питомнике дает большую уверенность, что вы приобретаете именно заявленный вид и сорт. При покупке «с рук» на садовых ярмарках или у непроверенных интернет-продавцов высок шанс обзавестись «неведомой зверушкой».

Корневая система повреждена. Решающее значение для приживаемости имеет состояние корней дерева. В зависимости от того, как саженцы продают, корневая система может быть открытой или закрытой.

  • Открытая корневая система позволяет оценить при покупке состояние корней растения. Проблема в том, что высаживать такие растения нужно как можно быстрее после того, как они были выкопаны. От длительного контакта с воздухом корневая система пересыхает и чаще всего погибает. Засыхающие корни приобретают темно-желтый или коричневый цвет, в то время как здоровые корешки должны быть белыми или чуть желтоватыми. Однако опознать начальные стадии повреждения корней при их нахождении на воздухе бывает сложно. Поэтому саженцы с открытой корневой системой имеет смысл покупать только в питомнике и только если вы уверенны, что растение было выкопано несколько часов назад.
  • Закрытая корневая система больше подходит для перевозки и хранения растений. Поэтому питомники чаще всего продают саженцы с комом земли либо в контейнере. В первом случае растение аккуратно выкапывают вместе с той землей, в которой оно росло, а выходящие за пределы кома корешки обрезают. Это не страшно: если размер кома достаточный, после пересадки мелкие всасывающие корешки быстро пойдут в рост.

Покупка саженцев в контейнере позволяет максимально предохранить корневую систему при перевозке и пересадке. В этом случае растение сразу выращивается в своей отдельной емкости, его корневая система развивается равномерно и плотно оплетает земляной ком. Контейнеры для выращивания не обязательно жесткие пластиковые, часто саженцы растят в специальных текстильных мешках: они позволяют размещать даже крупноразмерные растения.

Факт: Недобросовестные продавцы иногда маскируют выкопанные саженцы, помещая их в горшки. Определить это несложно — в таких случаях обычно заметна подсыпанная земля.

Саженцы слишком « взрослые » . Легче всего пересадку переносят молодые одно- трехлетние растения. Чем они старше, тем тщательнее нужно готовить их к пересадке. Кстати, маркировка саженца обычно включает не количество лет, а обхват ствола на высоте один метр. Это позволяет точнее оценить состояние растения.

Важно: Многие деревья, например, ели и дубы, очень тяжело переносят пересадку во взрослом возрасте. Поэтому им особенно необходима правильная подготовка к выкопке.

Саженцы нездоровы. Покупая растение, не забудьте осмотреть его надземные части. Обратите внимание, как сформирован саженец — прививкой или черенкованием. Сложные декоративные формы деревьев обычно привиты. В таком случае нужно оценить качество подвоя — той основы, на которую привито растение: именно от него зависит устойчивость растения к неблагоприятным условиям. Место прививки должно быть хорошо сросшимся, кора — без повреждений, ветви упругими и прохладными на ощупь.

2. Неправильная подготовка к посадке

Саженец повредили при выкопке или хранении
. Самый большой риск повредить корневую систему возникает во время выкопки (если растение из открытого грунта), перевозки и хранения саженцев. Корни должны оставаться увлажненными независимо от того, открыты они или находятся в коме земли / контейнере. Если после покупки дерева нет возможности сразу его посадить, необходимо внимательно следить за влажностью почвы. Тем более, если приходится отложить посадку до весны. Если хранить саженец нужно длительное время, лучше поместить его в неотапливаемый, но непромерзающий подвал либо прикопать в саду.

Читайте также:  Необычные сорта баклажанов

Важно: Саженцы с открытой корневой системой для длительного хранения не подходят.

Земляной ком из горшка, в котором было выращено растение с закрытой корневой системой, перед самой посадкой желательно чуть взрыхлить снаружи, чтобы освободить и поднять прижатые корешки.

Посадочная яма не подходит растению. Она может быть слишком маленькой или в ней несоответствующий грунт. Опытные садоводы, когда пришла пора сажать деревья, выкапывают яму заранее, чтобы земля успела осесть, а заложенные органические удобрения — перепреть и сформировать питательный субстрат. Если выкапываете яму непосредственно перед посадкой и закладываете туда навоз, известь или неорганическое удобрение, сверху обязательно засыпьте их землей. Проследите, чтобы корни саженца не касались подкормки — иначе получат ожог.

Размер посадочной ямы должен быть в 1,5 – 2 раза больше корневого кома. При выкапывании верхний, обычно наиболее плодородный слой почвы лучше отложить отдельно, а потом насыпать непосредственно под корни.

Совет: Если земля, в которой выращен саженец, существенно отличается от земли на участке, при посадке насыпьте вокруг корневого кома смешанный грунт промежуточного состава.

3. Ошибки в технологии посадки

Грунт слишком плотный / с воздушными полостями. П равильно посадить дерево на участке — задача несложная, но требует внимания. При посадке саженца его располагают в центре выкопанной ямы, досыпают и равномерно уплотняют землю вокруг. Важно, чтобы, с одной стороны, грунт не был утрамбован слишком плотно, а с другой — не оставалось воздушных лакун. Особого внимания потребуют саженцы с открытой корневой системой.

Совет: Следите, чтобы ствол саженца при посадке располагался вертикально, иначе позже его положение придется корректировать.

Неправильная глубина посадки. Рассчитывая, на какую глубину сажать деревья, помните, что к орневая шейка растения должна обязательно находиться над уровнем почвы. Не перепутайте: корневая шейка — это не место прививки, это место перехода корня в ствол. Ткани корневой шейки принципиально отличаются от других частей дерева: если надрезать кору, можно увидеть, что даже цвет внутренних тканей в этом месте изменяется. Однако кора в этой зоне значительного отличия в цвете не имеет, и при посадке дерева вскрывать её мы, конечно, не будем.

Корневая шейка — то место, где идут наиболее активные обменные процессы растения, иногда ее даже называют «мозгом» дерева. Эта часть должна хорошо снабжаться кислородом и проветриваться. Без особенных проблем ее заглубление переживут лишь немногие растения — в основном те, которые легко дают прикорневую поросль: например, рябина, слива, сирень, смородина. Наименее опасно заглубление корневой шейки на рыхлых проницаемых песчаных и супесчаных почвах, которые не препятствуют проникновению воздуха и поддерживают дренаж.

7 распространенных ошибок при осенней высадке саженцев

Добавление статьи в новую подборку

Если погибает молодое дерево или куст, мы обычно виним в этом недобросовестных продавцов, “капризы” климата и “плохой” участок. Но часто потери посадочного материала напрямую связаны с ошибками, которые мы допускаем при высадке саженцев.

Посадка новых кустарников и деревьев – одна из главных забот дачника. Часто садоводы предпочитают весеннюю посадку деревьев, считая ее более простой и своевременной. Однако подзимняя высадка саженцев может оказаться не менее эффективной, особенно если вам удастся избежать некоторых типичных ошибок, о которых мы сегодня расскажем.

Ошибка №1. Неверные сроки для посадки саженцев

Начиная с августа, вдоль дорог и на ярмарках выстраиваются продавцы саженцев, усиленно рекламирующие свой товар. Соблазн приобрести саженец, который находится “под рукой”, очень велик. Однако часто в стихийных местах продажи реализуют все что угодно, только не районированные и выращенные в специализированных питомниках растения. Да еще и призывают высаживать их чуть ли не в любое время. Поддавшиеся на уговоры дачники впоследствии удивляются, почему растение не прижилось.

Чаще всего осеннюю посадку практикуют в южных районах и средней полосе с умеренным климатом

Где покупать и когда высаживать саженцы

Приобретайте саженцы у надежных заводчиков и следите за тем, чтобы сорта были районированы для вашей местности. Сроки посадки, безусловно, варьируются от региона к региону и даже от сезона к сезону. По общему правилу, в питомниках саженцы начинают выкапывать с середины сентября (при более ранней выкопке растения, у которых еще не закончилась вегетация, долго болеют или вовсе погибают). А вот крайний срок для высадки большинства садовых культур приходится на 15-20 октября. Посадка после указанного срока не рекомендуется и проводится целиком на ваш страх и риск.

Ошибка №2. Высадка саженца в свежевыкопанную яму неподходящего размера

Часто садоводы в спешке приобретают саженцы осенью и тут же высаживают их на постоянное место, даже не позаботившись о посадочной яме. Фактически их устанавливают на свежие и даже еще не осевшие холмики и присыпают землей. В результате такой небрежной посадки растение слабо растет и плохо развивается, а может даже и погибнуть.

Высаживать саженцы без посадочных ям можно только на суглинках и торфянике и при близком расположении грунтовых вод.

Как высаживать правильно

Приживаемость саженца будет зависеть от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы – один из них. “Гнездо” для дерева или кустарника готовят заблаговременно – за 1-2 месяца до даты предполагаемой посадки (минимальный допустимый срок – за 2 недели до посадки).

В маленькой яме корни саженца не разрастаются в стороны, как положено, а начинают загибаться внутрь, из-за чего растение медленно развивается и часто болеет

Диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) составляет не менее 40-50 см, а в глубину – 50-60 см. Семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром не менее 60-80 см и глубиной не менее 80 см.

Для ягодных кустарников (смородины, крыжовника, малины, ежевики) посадочные ямы копают размером 40×40 см.

При выкопке ямы верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижнюю неплодородную подстилку – в другую. Плодородную почву перемешайте с перепревшим навозом или компостом (при посадке деревьев добавьте 2 ведра удобрения, при посадке кустов – 1 ведро).

Выкопав яму нужной глубины, подрыхлите землю на дне на глубину штыка лопаты. При посадке саженца установите в центре колышек, к которому деревце будет привязано. Присыпьте опору плодородной почвой, смешанной с органическим удобрением. На получившемся холмике установите саженец и расправьте его корни.

При посадке деревьев следите за тем, чтобы корневая шейка саженца (место, где, корневая система переходит в надземную часть) находилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Растение

Расстояние от земли до корневой шейки

Слива, алыча, абрикос, персик

При посадке кустов корневая шейка, наоборот, должна находиться в земле.

Растение

Заглубление корневой шейки

Исключением является малина, у которой корневая шейка должна располагаться на 3-4 см выше уровня почвы.

Ошибка №3. Загущенность посадок

К сожалению, в пользовании большинства из нас находятся не самые крупные земельные наделы. Поэтому желание разбить максимально большой сад на малой площади вполне естественно. Но подрастающие деревья со временем заслоняют друг друга и активно конкурируют за питательные вещества в почве. Это приводит к увяданию отдельных экземпляров и снижению общей урожайности.

При загущенных посадках растения чаще болеют и быстрее поражаются вредителями

Расстояние между посадками

Чтобы всем посадкам в будущем хватало места, нужно высаживать растения в соответствии с нижеприведенными данными. Для определения расстояния между разными культурами берется усредненный интервал между значениями для первого и второго растения.

Культура

Расстояние в ряду (м)

Расстояние между рядами (м)

Яблоня и груша на сильнорослом подвое

Яблоня и груша на слаборослом подвое

Вишня и слива на сильнорослом подвое

Вишня и слива на низкорослом подвое

Ошибка №4. Неподходящая почва для посадки

Обедненная или перенасыщенная удобрениями почва станет плохим “домом” для молодых растений. Ее нужно подготовить для посадки саженцев и сделать это не так сложно, как может показаться.

При осенней посадке корешки саженца начнут сильный рост только весной, когда почва в посадочной яме будет уже достаточно плотной

Готовим субстрат для саженцев

В качестве органического удобрения для посадочной ямы подойдут уже упомянутые перепревший навоз или компост (до 30 кг на одну яму). В глинистые почвы нужно добавить 3-5 ведер крупнозернистого песка, а для песчаного грунта – такое же количество глины. Также на дно посадочной ямы можно уложить слой дерна (травой вниз). Если в нем обитают дождевые черви, со временем они увеличат содержание гумуса в почве и позволят саженцам получать необходимый запас минеральных веществ.

Ошибка №5. Временная посадка саженцев “под зиму”

Именно во время осенней прикопки можно нанести саженцу невосстановимый урон. Дачники порой путают временную прикопку с постоянной либо “забывают” саженцы прямо на участке. Временная прикопка проводится либо непосредственно до посадки растения, либо перед закладкой на зимнее хранение. Ее главное назначение – уберечь корни от пересыхания. Для этого выкапывают небольшое углубление, укладывают саженцы под наклоном так, чтобы корневая система “спряталась” в яме, и слегка присыпают землей.

Яма должна быть такого размера, чтобы в ней свободно разместились корни всех прикапываемых на зиму растений

В некоторых случаях даже не выкапывают ямку для корней, а просто насыпают сверху земляной холмик. В таком виде саженцы прекрасно зимуют. Но весной, как только оттает почва, их необходимо откопать и высадить на постоянное место.

Как правильно прикапывать саженцы

Если вы не успели высадить саженцы осенью, лучше заняться их закладкой на зимнее хранение. Для этого уложите молодые деревца кронами на юг в глубокие канавки. Южная стенка канавок должна располагаться под углом 45 градусов. Расстояние между стволиками должно составлять 10-15 см. Корни присыпьте землей и слегка уплотните ее, чтобы заполнить все промежутки между корнями. Когда яма будет заполнена наполовину, пролейте ее водой и засыпьте оставшейся землей до основания ветвей. Чтобы избежать выпревания почвы и воздействия сильных заморозков, прикапывайте саженцы не позднее 20 октября.

Ошибка №6. Чрезмерный полив саженцев

После посадки на постоянное место саженцы часто и без повода начинают поливать большим количеством воды. Поскольку это делается в спешке, деревья поливают обычной артезианской водой. В сухую погоду это приводит к образованию корки, которая “закупоривает” корневую систему и препятствует насыщению ее кислородом.

Поливайте землю строго в пределах приствольного круга растения

Нормы полива саженцев

После посадки молодые саженцы нужно полить из расчета 3-4 ведра воды на каждое дерево и 1-2 ведра воды на куст независимо от степени влажности почвы. Когда вода впитается, приствольные круги следует замульчировать торфом, перегноем, компостом или просто сухой землей. Больше поливать растения до весны не нужно.

Ошибка №7. Неправильная установка колышка

После полива и уплотнения обратите внимание на положение колышка. Он устанавливается не для красоты, а для фиксации молодого растения в почве. Это обеспечивает хорошую приживаемость и удерживает саженец при порывах ветра. Если колышек располагается в земле неустойчиво, то со временем и само деревце может упасть.

Колышки подбирайте в зависимости от размеров саженца – чем выше растение, тем выше и толще должен быть колышек

Как установить колышек для подвязки

Во-первых, его нужно вбить в землю на глубину 15-20 см. Во-вторых, подвязывать саженец к опоре нужно восьмеркой. Именно этот способ обеспечивает хорошую приживаемость саженца и амортизацию в случае сильного ветра.

Верхушка колышка должна располагаться чуть ниже уровня кроны дерева.

Теперь вы знаете, какие ошибки дачники совершают чаще всего, занимаясь посадкой саженцев осенью. Возможно, у вас есть свой перечень оплошностей, которые вы совершали. Поделитесь им в комментариях – проведем “работу над ошибками” вместе!

15 наиболее частых ошибок при посадке растений

Когда наступает оптимальное время для посадки деревьев, кустарников, лиан, трав, стоит вспомнить наиболее частые ошибки при посадке растений, чтобы избегать их.

Ошибка 1. Несоблюдение оптимальных сроков посадки. В зависимости от района и посадочного материала посадку осуществляют в следующие сроки:

  • в южных районах – растения с открытой корневой системой высаживают осенью и зимой: с конца ноября до конца февраля, с закрытой корневой системой (в контейнерах) – в течение всего года (летом с притенением);
  • в северных районах– предпочтительна весенняя посадка растений до начала вегетации, лучше высаживать растения с закрытой корневой системой.

Ошибка 2. Неправильная подготовка посадочной ямы. Растения сажают в заранее подготовленные ямы, которые готовят за 2-3 недели; для весенних посадок их лучше готовить с осени, а для осенних – за месяц до посадки. Величина посадочных ям должна быть:

  • для саженцев кустарников – 70 х 70 см,
  • для растений с комом – больше величины кома не менее чем на 30 см,
  • для живой изгороди вместо ям готовят траншею.
Читайте также:  Мох сфагнум. Применение и полезные свойства

Ширина траншей зависит от количества рядов изгороди. Для однорядных она составляет 40-50 см, для двухрядных – 70-90 см, для многорядных на каждый последующий ряд прибавляется до 30-40 см. Глубина траншей должна быть 50-60 см.

Ошибка 3. Игнорирование последствий стройки. На участках, бывших под строительством, с большим количеством строительного мусора, необходимо выкопать ямы размером не менее 150х100 см с полной заменой грунта. Для засыпки ямы подготавливается перегнойно-дерновая земля из расчета 20-25 кг перепревшего навоза на яму или на погонный метр канавы.

Ошибка 4. Смешивание почвенных слоев. При подготовке посадочных ям одной из самых частых ошибок является смешивание верхнего плодородного слоя с нижним – малоплодородным. Для засыпки корней подходит только плодородная почва. Посадочные ямы заправляют перегноем или компостом (10-20 кг для деревьев, 6-8 кг – для кустарников), смешанным с землей. В первый год посадки не рекомендуется применять минеральные удобрения.

Ошибка 5. Внесение свежего навоза. В посадочные ямы некоторые новички-садоводы вносят свежий навоз, который может сжечь корни и растение целиком. При посадке используют только перепревший навоз; слабоперепревший навоз вносить в посадочную яму также нежелательно, так как велика вероятность снижения приживаемости растения.

Ошибка 6. Не делают дренаж. На тяжелых, глинистых, слишком влажных почвах забывают сделать обязательный дренаж из битого кирпича и песка.

Ошибка 7. Забывают сделать ревизию корневой системы. При посадке растений с открытой корневой системой забывают провести осмотр корней, подрезку засохших кончиков и удаление поврежденных корней. Нельзя допускать пересыхания корней. При посадке растений корни расправляют, следят: не отклонился ли саженец вбок, не оказался слишком высоко или низко посаженным.

Ошибка 8. Неправильно определяют положение корневой шейки (место перехода ствола в корень). При посадке привитых растений не учитывают положение корневой шейки. Как правило, она должна быть на уровне почвы. Если растение получено из черенка, корневая шейка не выражена, и некоторое заглубление (на 3-5 см) саженцев вполне допустимо. Исключение – клематисы, у которых корневую шейку заглубляют не меньше чем на 5-10 см (молодые растения) и на 10-12 см (взрослые), а также цветочные многолетники, у которых корневище нарастает вертикально вверх (астильба, гейхера, герань крупнокорневищная): их можно на несколько сантиметров заглублять. Растения с прикорневой розеткой листьев сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.

Ошибка 9. Забывают об обрезке растений. Перед посадкой удаляют слабые и поломанные побеги. У роз оставляют 3-4 сильных побега, которые укорачивают примерно на высоте 10-15 см, оставляя на них по 2-4 почки.

Ошибка 10. Слышали о «чудодейственной» глиняной болтушке, повышающей приживаемость растений при посадке, но ленятся её делать. Для приготовления глиняной болтушки на 10 л воды добавляют небольшое количество глины (чтобы после обмакивания в болтушку на руке оставался тонкий слой глины), 1 таблетку гетероауксина или пакетик корневина (можно любой другой стимулятор корнеобразования, по инструкции) и 1 кг перепревшего навоза. Компоненты добавлять в указанном порядке. Обработанные болтушкой корни необходимо в течение 30 минут подсушить на открытом воздухе, а затем высадить растение в подготовленные увлажненные ямы.

Ошибка 11. Забывают о поливе до посадки. Важно полить заправленную посадочную яму перед посадкой растений.

Ошибка 12. При посадке растений с закрытой корневой системой не сохраняют корневой ком; часто это происходит, если растение не было полито перед его освобождением из емкости.

Ошибка 13. Забывают об опорах и подвязке. Саженцы, высаженные с наветренной стороны, обязательно должны быть привязаны к опорным кольям, которые устанавливаются в ямах до или во время посадки; сразу же устанавливают опору и для лиан.

Ошибка 14. Не придерживаются рекомендаций о поливе растений после посадки и мульчировании. Почву вокруг посаженных растений необходимо хорошо уплотнить, полить и замульчировать опилками, дробленой корой или торфом для уменьшения испарения влаги и сдерживания развития сорняков.

Ошибка 15. Забывают об укрытии. В год посадки молодые растения забывают укрыть лапником, чтобы уберечь их от заморозков и морозов (особенно это касается хвойных, вечнозеленых рододендронов).

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

5 мифов и ошибок о посадке саженцев плодовых деревьев

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ НЕ ТАК: 5 ЗАБЛУЖДЕНИЙ О ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ

Начинающие садоводы порой сомневаются, приживется ли саженец. Начитавшись противоречивых советов по посадке, неудивительно, что любители совершают ошибки. Что же мы делаем не так?

Разберем 5 самых распространенных заблуждений.

УХОД ЗА САЖЕНЦЕМ В ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ

Регулярно поливайте, особенно в засуху

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Подкармливать не нужно — все основные удобрения внесены в посадочную яму

Рыхлите и пропалывайте приствольный круг

Обрезайте у самого основания появившуюся поросль на штамбе и возле корней

При необходимости ослабьте подвязочный материал

1. Качество саженцев

Миф: весна — благоприятное время для посадки, поэтому приживутся саженцы любого качества.

Недобросовестные продавцы, предлагая подсушенные саженцы, действительно, заверяют, что «весной всё приживается».

Но если плохой саженец и приживется, первое время будет слабо расти. Главное, обращайте внимание вот на что:

По лунному календарю ближайшие благоприятные дни для посадки саженцев —13, 14,15,16, 24, 25 апреля

Весна — оптимальный период времени для посадки практически всех плодово-ягодных культур, за небольшим исключением. Например, жимолость и смородина рано пробуждаются, их почки быстро трогаются в рост и легко травмируются при весенней посадке. Поэтому их принято сажать осенью.

  • у саженца не должно быть признаков увядания и подсушивания;
  • кора на побегах должна быть гладкая и блестящая, а не сморщенная и тусклая;
  • верхушка проводника должна заканчиваться хорошо развитой почкой, а не вялым неодревесневшим «хвостиком»;
  • корни должны быть увлажненные, без разрывов и разломов, тонкие корешки должны легко сгибаться, не ломаясь.

2. Удобрение при посадке

Миф: саженцу нужно много питания, поэтому в яму лучше сразу внести побольше органики.

Избыток органики в посадочной яме (да и вообще удобрений) приведет к жированию растения и уходу в зиму с неопавшими листьями — это в лучшем случае, а в худшем — к гибели деревца, у которого «сгорит» корневая система.

Не раз слышала жалобы дачников, которые вносили при посадке по 1 -2 ведра свежего навоза, а потом недоумевали, почему деревца у них гибнут. Ни в коем случае не кладите на дно ямы свежий, неперепревший навоз! Его можно разложить лишь после посадки саженца — по краям ямы.

3. О поливе

Миф: в начале сезона в почве много влаги, поэтому саженцы можно не поливать.

Обильный полив только что посаженным деревцам жизненно необходим — и не важно, весной или осенью. Когда растение распускается, оно расходует питательные вещества из своих тканей, а воду — только из почвы. При дефиците влаги развитие остановится или замедлится.

4. Место посадки

Миф: зачем перекапывать газон? Деревце и так приживется!

Это глобальная ошибка садоводов — подкопать газон, засунуть под него корни саженца и положить дернину обратно, разровняв. Газон — серьезный конкурент за воду и питание. Травы забирают 2/3 всего того, что вы даете саженцам, обрекая последних на голодание. Нет, они не погибнут, но и нормально развиваться и плодоносить не будут, пока не нарастят мощную корневую систему! В итоге отодвигается время вступления в плодоношение.

После посадки держите почву под черным паром не менее 3-4-х лет, пока не разовьются хорошие корни, способные обеспечивать деревце питанием и водой. Только потом приствольный круг можно залуживать.

5. Обрезка

Миф: посаженное деревце лучше обрезать на следующий год после посадки.

Еще одна ошибка садоводов — «жалеть» саженец и откладывать формирующую обрезку на потом. Посаженное весной деревце сразу нужно обрезать (и не важно, есть у него боковые веточки или это просто один побег, без ответвлений). Срежьте верхушку на высоте приблизительно 0,6-1 м от уровня почвы над хорошо развитой, живой почкой. Вторую, третью и четвертую почки от верхней аккуратно выломайте руками — из них обычно развиваются конкуренты проводнику, отходящие под острым углом к стволу. У разветвленного саженца точно так же срежьте верхушку, укоротите и боковые веточки над наружной почкой так, чтобы в профиль крона вписывалась в равнобедренный треугольник. Удалите лишние ветви, расположенные слишком близко друг к другу и загущающие будущую крону. Срезы замажьте садовым варом.

Следите, чтобы корневая шейка саженца находилась выше уровня почвы на 5-8 см. В этом случае при осадке грунта в яме она окажется вровень с поверхностью

© Автор: Юлия КОНДРАТЕНОК, селекционер-фитопатолог. Рис. И.Ершова

МЕСТО ДЛЯ САДА

Если вы не знаете, где на участке лучше посадить плодовые деревья, советую обратить внимание на следующие факторы.

Рельеф.

Лучшее место — пологий склон. А вот сырая низина нежелательна.

Направление склона.

Южные получают больше тепла (нежели северные). Сухой воздух на этих склонах способствует тому, что плоды меньше поражаются паршой и раньше начинают созревать, кора и древесина деревьев лучше вызревают. Меньше всего освещен участок с западным направлением. И еще: нижняя часть склона более увлажнена. Поэтому внизу лучше сажать влаголюбивые растения — например, груши и сливы.

Уровень грунтовых вод.

На участках с близким залеганием грунтовых вод нужен дренаж (песок, галька). Если же он не спасает положение, покупайте карликовые деревья (у них поверхностная корневая система) и высаживайте их на холмики.

Состав почвы.

Для сада лучше легкие суглинки и супесчаники. Грунт на участке с тяжелой глиной нужно «разбавить» недостающими компонентами — под перекопку внесите компост, торф, песок, вермикулит (примерно в равных частях).

© Автор: Александр ЛЕГКУН, садовод с многолетним стажем, Винницкая обл.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Корни саженца при посадке засыпайте верхним, более питательным слоем почвы. Если не хватает, добавьте верхний слой грунта со стороны (из междурядий). Засыпая яму, землю постепенно утаптывайте (в особенности по краям).

У высаженных весной саженцев (особенно у тех, которые хранили в холодном подвале) тонкая кора очень чувствительна к яркому солнцу. Так недолго и солнечные ожоги получить, часто приводящие к развитию болезней коры и древесины. Поэтому сразу после посадки и подвязки штамбик обязательно притените!

Маленький саженец надежнее высокого

Не стремитесь покупать высокорослые саженцы. После посадки их обязательно нужно укоротить до высоты 100-120 см, то есть придется срезать наиболее развитые почки. Особенно это касается черешни, алычи, сливы. Оптимальная высота саженцев — 120-140 см.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

Урожаю угрожает цветоед…

При первом весеннем потеплении яблонные цветоеды покидают места зимовки (верхний слой почвы) и повреждают почки яблони, прокалывая их хоботком. Невооруженным глазом вы можете заметить, как из ранок вытекают капельки прозрачной жидкости (т.н. «плач почек»). Отродившиеся личинки съедают тычинки и пестик.

До распускания почек на штамбы деревьев наложите клеевые пояса. Жуков цветоеда стряхивайте с деревьев, вручную собирайте и уничтожайте. После цветения сада пояса соберите и сожгите. Но если жуков очень много, эти методы не помогут — обработайте растения инсектицидом (Кинмикс, Децис, Танрек) по инструкции.

…и парша

Если в прошлом году листья и плоды яблонь были сильно поражены паршой, до распускания почек опрыскайте почву под деревьями раствором мочевины (0,7 кг на 10 л воды) или аммиачной селитры (1 кг на 10 л воды). Позже обработайте растения бордоской жидкостью: в период распускания почек — 3%-ным раствором (300 г на 10 л воды), сразу после цветения — 1 %-ным (100 г на 10 л воды).

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

Защита ягодников от вредителей

Кусты смородины и крыжовника, поврежденные в прошлом году клещами, пилильщиками, огневками, в начале апреля опрыскайте раствором Фуфанона.

Защитить ягодники от сосущих вредителей можно и настоями:

  • табачным (40 г залить 1 л воды, настоять 2 суток, процедить, перед обработкой разбавить вдвое, добавить 3 г мыла);
  • горчичным (30-40 г порошка залить 1 л воды, настоять 2-3 дня, процедить, развести водой 1:4);
  • чесночным (5-6 г измельченных зубчиков чеснока на 1 л воды, настоять сутки, процедить).
Читайте также:  Крушиновидная облепиха (Hippophae rhamnoides)

Кусты опрыскивайте вечером или в пасмурную сухую погоду, так как на солнце составы быстро испарятся.

Ирина ГУРЬЕВА, научи, corp. ФНЦ им. Мичурина

Сибирская селекция

Navigation

Страница 1 из 23 > >>

Ошибки при выборе саженцев и посадке

Чаще всего садоводы обращают внимание на сроки посадки и особенности подготовки посадочной ямы. Но более важно правильно выбрать саженец (его качество и сорт), место для растения в саду, правильно обрезать после посадки и обеспечить уход в год посадки (новосадка) для хорошей приживаемости, развития и удачной перезимовки.

НЕЛЬЗЯ ВЫБИРАТЬ СТАРЫЕ РАСТЕНИЯ. Возраст саженца имеет решающее значение. Только молодые растения быстро и правильно развиваются. Неопытные садоводы ищут растения взрослые, с мощно развитой кроной, считая, что от таких саженцев можно быстро получить урожай. Согласно мировым и российским стандартам, переросшие саженцы считаются браком. Это земляника старше 1 года, деревья сливы и алычи старше 2 лет, семечковые старше 3 лет (яблоня и груша) и ягодные кустарники старше 3 лет (малина, жимолость, смородина).

Важно знать, что плодовые деревья всегда выращиваются в привитой культуре и корневая система всегда на 1-2 года старше надземной части. То есть, деревья семечковых и косточковых с разветвленной 2- 3 летней надземной частью имеют корни возрастом 3-4 года.

В российских питомниках распространена технология выращивания плодовых на том же месте, где были выращены подвои (без перешколки) с прививкой окулировкой. Такие саженцы намного быстрее «выходят в стандарт», смотрятся мощнее в 1,5 -2 раза, чем выращенные с ежегодной «перешколкой». Крупные саженцы охотнее приобретают несмотря на высокие цены. Выкапываться такие саженцы должны на следующий год после прививки, но часто они перерастают, становятся «застарелыми крупномерами».

Даже если переросшие растения были выкопаны в питомнике специальной техникой, корни всегда сильно повреждены. Корневая система у взрослых растений уже очень глубокая и разветвлена в стороны (корни у плодовых способны разрастаться во все стороны до 50 см в год, то есть у 3 летнего дерева они бывают до 150 см длиной). В процессе роста на периферию корневой системы перемещается зона всасывания (мочковатые однолетние корни), а 3-4 летние корни становятся проводящими.

Именно старые, проводящие корни (по сути- полая трубка) сохраняются при выкопке. Вся периферийная всасывающая часть корневой системы удаляется (рисунок 1). Такие корни уже не способны к регенерации; растения плохо приживаются и почти не развиваются, хотя и не погибают.

Поэтому саженцы выбирайте молодые – они лучше приживаются, зимуют и восстанавливаются: ягодники – 1-2 летние, плодовые – не старше 2 лет (саженцы груши и яблони – 1-2 летние, с хорошо развитой мочковтой, молодой корневой системой светло-коричневого цвета и невысокой кроной (не более 80-120 см); саженцы сливы – 1-летние).

Корневая система должна быть максимально сохранена при выкопке.

КУЛЬТУРЫ И СОРТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗИМОСТОЙКИМИ, и желательно – районированными, хорошо и ежегодно плодоносящими в данном регионе, устойчивые к наиболее опасным в данном регионе вредителям и болезням.

В суровых регионах не следует рассчитывать на южные культуры (персики, абрикосы, черешню, хурму, гибридную актинидию, колонновидные яблони и проч.): даже при существенных затратах на зимнее укрытие урожаи и этих растений низкие, не ежегодные. «Южане» в Сибири недолговечны, подмерзают выше снега в любую зиму и плохо формируются в стланец. Некоторым южным растениям не хватает вегетационного периода.

В стелющейся форме выращивают крупноплодные сорта яблони, вишню обыкновенную, европейские сорта груши (уссурийскую- ограниченно).

Лишь некоторые теплолюбивые растения, относительно легко укрывающиеся и дающие стабильный «экономически значимый» урожай, можно «продвигать» в Сибирь и на север России (виноград, актинидия) (таблица 1).

В сухих степных и лесостепных регионах с жарким летом почти невозможно вырастить брусничные культуры (голубику, клюкву).

Для плодовых деревьев имеет значение не только сорт, но и подвой. В Сибири сорта яблони и груши должны быть привиты только на высокозимостойкие подвои: яблоня -на ранетку пурпуровую или сибирскую ягодную яблоню, груша – на грушу уссурийскую. Деревья, привитые на сеянцы полукультурок (как яблони, так и груши), гораздо хуже зимуют (подмерзают корни), формируется более сильнорослое и менее долговечное дерево.

Сливу прививают на вишню песчаную, сливо-вишневые гибриды (эти подвои не формируют поросли), а так же на сеянцы сливы. Более долговечны корнесобственные сливы (выращенные из черенков или корневой поросли).

МЕСТО ВЫБИРАЮТ ТОЛЬКО ИСХОДЯ ИЗ БИОЛОГИИ РАСТЕНИЯ.

Для особенно «проблемных» культур (слива, вишня песчаная и войлочная) часто приходится пренебрегать удобством и дизайном, так как даже в пределах одного садового участка бывает трудно выбрать для них подходящее место. Все плодово-ягодные растения хорошо растут и плодоносят только на солнце. Здесь меньше болезней, вредителей, выше урожаи. Тенистые места и полутень пригодны только для некоторых декоративных кустарников и цветов.

Для деревьев выбирают место с глубоким залегание грунтовых вод. Крупноплодные яблони и груши высаживают в снежном, защищенном месте. Мелкоплодные сорта могут выдерживать более суровые условия (мало снега, много ветра зимой). Калина, рябина обыкновенная и облепиха – культуры зимостойкие, не требовательны к месту.

Для кустарников, зимующих под снегом, выбирают место снежное. Особенно – для крыжовника, малины, ежевики, черноплодной рябины и вишни (60-80 см снега). Для земляники достаточно 30-40 см снега. Предпочитает снежное место и красная смородина. Указанные ягодники – более теплолюбивы, место для них следует выбирать теплое и сухое.

Зимостойки у нас такие культуры, как смородина черная и жимолость. Место для них следует выбирать сырое, с плодородной почвой (таблица 1).

Таблица 1. ГРУППИРОВКА КУЛЬТУР ПО ЗИМОСТОЙКОСТИ ДЛЯ СИБИРИ И СЕВРНЫХ РЕГИОНОВ САДОВОДСТВА

Типично «сибирские» культуры: высокозимостойкие и зимостойкие, легко восстанавливающиеся, ежегодно плодоносящие, не требующие дополнительных затрат

Смородина (черная, красная, золотистая), жимолость, земляника, калина, рябина обыкновенная и Невеженская, мелкоплодные сорта яблони (ранетки и полукультурки массой до 60-80г), мелкоплодные сорта груши уссурийской, облепиха, ирга, черемуха, шиповник

«Прикопочные» культуры, стабильно плодоносящие при полном или частично пригибании на зиму и для стланцево-кустовидых формировок (под снегом- только скелетная часть).

Рябина черноплодная (арония) и гибридные мичуринские сорта, вишня гибридная (алтайские и уральские сорта), малина красная, черная и ежевика, крыжовник, крупноплодные полукультурки (алтайские сорта с массой 100-150г), некоторые уральские сорта груши, лещина

Культуры для строгих стланцевых формировок, стабильно плодоносящие

Сорт яблони средне- южнорусские, европейские сорта груши и некоторые уральские сорта, вишня обыкновенная (европейские сорта), гибридные сорта черешни (брянские)

Укрывные культуры, стабильно плодоносящие при достаточном уходе (зимнем и весенне- осеннем укрытии)

Актинидия коломикта, виноград, крупноплодная ежевика

Морозостойкие, но выпревающие культуры с нестабильным плодоношением, для малоснежных мест

Слива уссурийская и русская слива (на основе диких видов алычи), вишня песчаная, вишня степная (кустарниковая)

Культуры только для отдельных микрозон (малоснежных – не более 10см. с теплой зимой – до -20-25 о С), плодоношение не стабильное

Абрикос, вишня войлочная, сливо-вишневые гибриды

СРОКИ ПОСАДКИ могут быть любыми. В начале сентября еще можно высаживать рассаду земляники, если почва теплая (температура не ниже + 10 о С). что важно для хорошей приживаемости и перезимовки. Но в это время лучше брать рассаду с закрытой корневой системой (с комом земли, в стаканчике).

Сентябрь -отличное время для посадки деревьев и кустарников; желательно высаживать растения сразу после выкопки из питомника. В это время активно формируются молодые корни, растение быстро приживается и чаще всего, сбрасывает листья (если они не были удалены). Поливают растения по мере необходимости.

Осенние сроки посадки предпочтительны для зимостойких культур (яблоня, груша, рябина, калина, черемуха, ирга, смородина красная, малина ремонтантная) и рано распускающихся весной растений (жимолость, крыжовник, смородина черная). При осенней посадке легче обеспечить полив (весной вода бывает не всегда), корни успевают развиться и на следующий год растение дает хороший прирост.

Весенний срок посадки лучше для косточковых культур, облепихи, золотистой смородины, некоторых крупноплодных сортов малины и ежевики. Растения, высаженные рано весной (2-3 декады апреля), когда почва еще влажная и нет жары и суховеев, приживаются лучше, чем высаженные в мае, фазе начала распускания листьев. Полураспущенные растения требуют постоянного полива (до полной приживаемости), сильной обрезки и притенения.

Сажены с закрытой корневой системой (выращенные в емкостях с ежегодной пересадкой) можно высаживать с весны до осени.

НЕКОТОРЫМ КУЛЬТУРАМ ТРЕБУЕТСЯ ОПЫЛИТЕЛЬ.

Некоторые культуры самобесплодные, то есть для хорошего опыления высаживают не менее 2-3 одновременно цветущих сортов. Это жимолость, калина, черемуха, вишня, слива, груша. Чтобы подобрать срок цветения, выбирают сорта близкие по массе плода (чаще имеющие близкое происхождение и биологию).

Есть частично самоплодные сорта у вишни, калины, золотистой смородины.

В меньшей степени требуется опылитель для яблони. Для яблони и груши опылитель может быть привит в крону.

Самоплодными считаются все новые сорта смородины черной, красной, крыжовника, малины, земляники.

Однополые растения у актинидии, облепихи и шефердии: на 3-5 «женских» растений высаживают 1 мужское. Встречаются хорошие сорта винограда с женским типом цветка, которые опыляются обоеполыми сортами.

ПОДГОТОВКУ ПОСАДОЧНОЙ ЯМЫ лучше делать заранее – за 2-3 недели до посадки, чтобы почва просела. Если посадка планируется весной, то ее желательно готовить с осени (весной почва долго оттаивает). В крайнем случае яму готовят и заправляют перед посадкой (сильно проливают перед посадкой для оседания почвы).

Если почва кислая, известкуют ее за год до посадки, доломитовую муку можно вносить в год посадки и при посадке. Известкование актуально для вишни, сливы, красной и золотистой смородины, винограда.

При посадке не вносят минеральные азотные удобрения, резко снижающие приживаемость.

Для кустарников: глубина ямы – 40-60 см, диаметр – 40- 80 см; нижний глинистый слой почвы удаляют из ямы, на дно вносят до 1 ведра органики, до 0,5 л древесной золы, по 50-100г двойного суперфосфата и фосфоритной муки, все перемешивают с плодородной почвой. При посадке корневую систему саженца изолируют от удобрений, засыпая корневую систему только черноземной землей (из верхнего слоя почвы).

Вносить торф можно под черную смородину, жимолость и землянику (выносят слабокислую почву).

Внесение песка (до 0,5 ведра) и повышенные дозы (до 1 кг/куст) золы предпочитают крыжовник, красная и золотистая смородина и вишня.

Высоко дренированная почва при умеренном плодородии требуется облепихе, актинидии, золотистой смородине, вишне песчаной.

Посадка плодовых деревьев. Посадочные ямы готовят глубиной 60-80 см., диаметром 60- 100 см. Верхний плодородный слой почвы складывают отдельно, нижний (гальку, песок, глину) разбрасывают или используют для других целей, а взамен при посадке вносят 1-2 ведра органического удобрения, до 1 л древесной золы и по 200-400г г двойного суперфосфата и фосфоритной муки. Такая заправка обеспечивает хороший рост и развитие коневой системы на первые 5-6 лет.

Если требуется дренаж, то яму готовят глубже, на дно укладывают теплый дренажный материал (битый кирпич, керамзит) слоем до 20см, сверху – тонкий слой песка и затем- субстрат. При близком стоянии грунтовых вод ямы не копают, а высаживают растения на холмах (или холмах с дренажем) высотой 0,5-0,8 м и диаметром до 2м.

Смесь перегноя, земли и минеральных удобрений укладывают на дно ямы (заполняя до 2/3 объема). Непосредственно под корни саженца подсыпают хорошую землю (но не перегной) и этой же землей засыпают оставшуюся часть корневой системы.

В тяжелые почвы при посадке добавляют песок, особенно актуально это для сливы.

ТЕХНИКА ПОСАДКИ И ОБРЕЗКА.

Кустарники размещают через 1,5-2м от других растений.

При посадке заглубляют на 5-10 см. смородину черную и крыжовник, которые высаживают наклонно. Все ветви укорачивают на 3-4 почки над почвой весной.

Саженцы смородины красной и золотистой, жимолости, черноплодной рябины, вишни и облепихи можно не заглублять (или не глубже 3-5 см); обрезку делают только если корни слабые, а крона мощно развита.

Деревья высаживаются через 2,5-3 х 2,5 -3 м от других растений так, чтобы, высокие деревья не затеняли более низкие. В отличие от яблони, грушу лучше сразу высаживать на постоянное место, она очень плохо переносит пересадки.

Яблоню и грушу высаживают без заглубления корневой шейки. В момент посадки корневая шейка должна быть на 4-5 см выше поверхности почвы. После полива почва и саженец просядут и корневая шейка окажется на уровне почвы.

Саженцы сливы можно слегка заглублять.

Саженцы с мощной кроной, но поврежденной корневой системой укорачивают на 30-60%, чтобы привести в соответствие кони и крону. Не обрезают слабые саженцы, а так же средне-слаборослые растения (высотой 80-120 см) с мощно развитой корневой системой.

Ссылка на основную публикацию