Скрепление крон

Текст книги “Формирование и обрезка садовых деревьев”

Представленный фрагмент произведения размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО “ЛитРес” (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.

Оплатили, но не знаете что делать дальше?

Автор книги: Роман Кудрявец

Жанр: Сад и Огород, Дом и Семья

Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Скрепление крон

У деревьев с хрупкой древесиной, а также склонных к образованию острых развилок часто под нагрузкой урожая или под собственной тяжестью отщепляются отдельные крупные ветви. Иногда наблюдаются даже разломы всего дерева. Для предупреждения разломов не следует допускать отхождения основных ветвей под острым углом, закладывать в одном ярусе большое число ветвей из смежных почек. Кроме того, необходимо соблюдать правила соподчинения их. Если же по каким-то причинам своевременно не были предприняты профилактические меры по предупреждению угрозы разломов, крону или отдельную ветвь (где намечается разлом) надо укрепить.

В основные ветви несколько выше центров тяжести ввинчивают шурупы с приваренными кольцами, к которым прикрепляют оцинкованную проволоку. В середине кроны концы проволоки крепят к центральному кольцу. Это – так называемое центральное проволочное крепление. Оно может служить ряд лет.

Рис. 263. Зонтичная чаталовка: все ветви подвязаны проволокой или шпагатом к жерди.

Рис. 264. Центральное проволочное крепление крон без проводника (1) и с проводником (2).

Рис. 265. Попарное крепление ветвей проволокой.

Рис. 266. Проволочное крепление одной ветви к стволу.

Рис. 267. Крепление с использованием волчка:

1 – разрез на стволе; 2 – срез на волчке; 3 – крепление волчка; 4 – замазка; 5 – срастание ветвей.

Рис. 268. Укрепление ветви при помощи прививки с использованием черенка:

1 – разрезы коры; 2 – черенок; 3 – прививка.

Рис. 269. Прививка двух ветвей способом аблактировки (а – деталь соединения ветвей).

Другие способы крепления ветвей: обычная и зонтичная чаталовки, попарное крепление проволокой или хомутиками, болтами, подвязкой к деревянной рейке, скобами и т. д.

Хорошие результаты дает крепление с помощью прививок. Для этого на ветви, которую хотят укрепить, выбирают хороший волчок или удачно расположенную ветвь, и ее конец прививают к центральному проводнику. Можно также отрезок ветви одним концом прикрепить к одной, а другим – к другой ветви. После срастания прививок создается прочное крепление.

Глава V
Перепрививка плодовых деревьев

В районах с относительно суровыми климатическими условиями у плодовых деревьев в зимне-весенний период нередко наблюдаются повреждения надземной системы, особенно у деревьев интродуцированных сортов с пониженной морозо– и зимостойкостью.

Достаточно надежный способ предупреждения подмерзаний – использование специальных штамбо– и скелетообразователей. Для этого выращивают растения сортов с посредственным или плохим качеством плодов, но с достаточно высокой морозостойкостью коры и древесины, прочным креплением ветвей со стволом. Затем оставляют лишь основание остова кроны этого дерева и прививают на него черенки нужного сорта. Обычно требованиям скелетообразователя отвечают старые местные сорта, прошедшие в данных условиях испытания на выносливость длительным естественным отбором.

Бывают и другие случаи, когда необходима перепрививка плодовых деревьев: например, если стало невыгодно выращивать деревья данного сорта из-за низкого качества плодов.

Рис. 270. Дерево со штамбообразователем (1) и скелетообразователем (2).

Рис. 271. Черенки: с тремя-четырьмя почками (1), с шестью-восемью почками (3); рост побегов из них (2, 4).

Рис. 272. Срезы на черенке: 1 – правильно; 2 – неправильно.

Рис. 273. Совмещение слоев камбия при прививке.

Перепрививку обычно делают отрезками однолетних ветвей с тремя-четырьмя почками. Хотя использование более длинных черенков с шестью-восемью почками в ряде случаев имеет преимущества. После прививки такими удлиненными черенками из верхних почек обычно образуются длинные побеги ростового типа, а из нижних – короткие обрастающие ветви (копьеца, кольчатки). В результате уже на второй год можно получить первые плоды. Кроме того, начало плодоношения сдерживает нежелательный излишне буйный рост.

Проводить прививки необходимо исправным инструментом. Срезы делают гладкими, ровными, без перекосов и завалов. Длина косых срезов должна быть больше диаметра черенка в 3–3,5 раза. На середине удлиненного среза с обратной стороны должна располагаться почка. При установке черенка нужно следить за совпадением слоев камбия, а не наружных слоев коры привоя и подвоя. Если срез на подвое (ветви) шире толщины устанавливаемого черенка, его сдвигают в одну сторону так, чтобы совпали камбиальные слои. После установки и обвязки черенка части среза ветви, оставшиеся открытыми, следует тщательно покрыть садовой замазкой.

Перепрививку яблони лучше делать весной во время активного весеннего сокодвижения. Можно и летом, но при этом чаще могут быть неудачи. Например, если при летней прививке начнется рост, то образовавшиеся побеги до осени могут не вызреть и зимой вымерзнут. Прививку черенком у косточковых следует заканчивать до начала вегетации. Более позднее выполнение этой работы резко снижает приживаемость.

Для перепрививки годны деревья со здоровым, крепким остовом, ростом ветвей в длину не менее 25–30 см. Однако чем старше дерево, тем больше ветвей подлежит перепрививке и тем сильнее нарушение установившегося динамического равновесия между корневой и надземной системами. Оптимальный возраст перепрививаемых деревьев 4–10 лет.

Подготавливают деревья для перепрививки непосредственно перед ее проведением.

Рис. 274. Обрезка ветвей при подготовке кроны к перепрививке.

Рис. 275. Подготовка ветви к прививке:

1 – обрезка для предупреждения разлома с последующим удалением ступенчатой части (по линии); 2 – зачистка раны; 3, 4 – расщепление ветви для установки черенков.

Рис. 276. Привитые черенки (1,2) и поросль старого сорта (3) при большой длине ветви.

Рис. 277. Прививка в Т-образный разрез (А):

1 – разрез коры подвоя; 2 – срез щитка; 3 – щиток; 4 – установка щитка в разрез; 5 – обвязка. Прививка вприклад (Б):

1 – щиток; 2 – срез на подвое; 3 – совмещение компонентов; 4 – обвязка.

Ветви, подлежащие перепрививке, обрезают на расстоянии 30–50 см от центральной оси. При увеличении расстояния появляется много поросли старого сорта, при сокращении наблюдается загущение. При обрезке ветвей сохраняют соподчинение их в пределах кроны.

Поверхность среза прививаемой ветви заглаживают ножом. Верхний конец черенка обрезают на почку, нижний – в зависимости от способа прививки.

При жаркой погоде привитые черенки надо уберечь от высыхания. Для этого со стороны прямых солнечных лучей устраивают экраны из белой бумаги, пергамента, пленки. Если этого недостаточно, то на место прививки и на черенки надевают пакет из бумаги или другого материала. После приживания и распускания листочков необходимость в таких защитных средствах отпадает. От поломок ветром или птицами прививки предохраняют подвязкой к специально установленным планкам или реечкам.

Прививку делают теми способами, которые более всего подходят в данном случае, а среди равноценных выбирают тот, который более всего удается конкретному исполнителю.

Прививка в Т-образный разрез. Перепрививаемую ветвь очищают от грязи и пыли. Делают на ней Т-образный разрез коры, стараясь не повредить древесину. Поперечный разрез должен быть длиной 1–1,5 см, продольный – до 3 см. Ножом осторожно отделяют кору от древесины. На расстоянии 1,2–1,3 см ниже выбранной для использования почки делают поперечный разрез коры. Затем, отступив на такое же расстояние сверху, срезают щиток коры с почкой и небольшим слоем древесины, после чего осторожно вставляют его в продольную часть Т-образного разреза. Если щиток вошел не полностью, оставшуюся часть срезают на уровне поперечной линии Т-образного разреза. При обвязке закрывают все место прививки, оставляя только почку.

В Т-образный разрез и вприклад можно прививать не только почки, но и ветви.

Прививка в торец ветви. Щиток без древесины должен иметь длину около 5 см. Ветвь для прививки срезают секатором и с двух противоположных сторон поперечного среза делают дополнительные продольные срезы, ширина которых должна равняться ширине щитка. Затем щиток накладывают на торец ветви. Свободные концы щитка прикладывают к продольным срезам коры. Обвязку делают как обычно. Не закрытые щитком места срезанной ветви покрывают садовой замазкой.

Прививка улучшенной копулировкой. Применяется в случае, если толщина ветви и черенка одинаковы. На нижнем конце черенка и на ветви делают одинаковые косые срезы длиной до 3 см. Ближе к верхним концам срезов обоих компонентов делают по зарезу глубиной 1–2 см. Привой с подвоем соединяют местами срезов так, чтобы язычок одного был вставлен в разрез другого.

Прививка вприклад. В отличие от прививки в Т-образный разрез прививка вприклад проще, приживаемость глазков выше, практически не наблюдается их заплывания. На подвое делают продольный срез коры, ширина и длина которого равна ширине и длине щитка. Чтобы щиток удерживался на подвое, срез коры делают с оставлением плечика. Требования к прививке вприклад такие же, как и к прививке в Т-образный разрез: хорошее совмещение тканей, плотное прилегание срезов, надежная обвязка.

Прививка вприклад с язычком. Применяется, если прививаемая ветвь толще черенка. Подготовка черенка, такая же как при копулировке. На ветви срез делают сбоку. Ширина среза должна быть равна толщине черенка.

Прививки за кору. На обрезанном конце ветви делают разрез коры длиной 2–4 см. Один или оба края разреза отделяют от древесины, и в образовавшееся пространство вставляют подготовленный черенок. При вставке черенка нужно следить за тем, чтобы верхний край среза был на 3–4 мм выше среза перепрививаемой ветви. На одну ветвь можно прививать несколько черенков, однако не следует располагать их ближе 3 см один от другого.

Рис. 278. Прививка в торец ветви:

1 – щиток; 2 – срез коры; 3 – продольные срезы коры; 4 – накладка щитка; 5 – обвязка.

Рис. 279. Копулировка (А) и улучшенная копулировка (Б):

1 – срезы привоя и подвоя; 2 – совмещение компонентов; 3 – обвязка.

Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании в картинках

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

Когда обрезать плодовые деревья

Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий “операции”.

Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

Как обрезать плодовые деревья

Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что “канонических” правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

Типы крон деревьев

Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

Разреженно-ярусная крона

Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

Читайте также:  Беседка для дачи своими руками

В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Мутовчато-ярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

Безъярусная крона

Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

Минусы: необходимость строгого соблюдения “иерархии” ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

  • плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
  • свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
  • грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

Полуплоская крона

Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

Минусы: как таковых не имеется.

Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

Плоские кроны – пальметты и кордоны

Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно “несущий” на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому “заморачиваться” более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

Формирование и обрезка садовых деревьев – Роман Кудрявец

Книгу Формирование и обрезка садовых деревьев – Роман Кудрявец читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!

Книга Формирование и обрезка садовых деревьев – Роман Кудрявец читать онлайн бесплатно без регистрации

    Содержание
ГлаваСтр.
Введение1
Глава I Основы формирования и обрезки плодовых деревьев2
Вегетативные образования3
Генеративные образования4
Анатомическое строение ветвей плодового дерева5
Пробудимость почек и побегообразовательная способность6
Апикальное доминирование7
Реакция дерева на обрезку8
Световой режим в кроне плодового дерева9
Глава II Приемы и техника обрезки10
Техника обрезки12
Дополнительные приемы обрезки13
Садовый инвентарь и материалы, используемые при обрезке16
Глава III Формирование кроны17
Классификация крон19
Классические искусственные формы крон22
Современные искусственные уплощенные формы крон23
Современные искусственные округлые формы крон26
Формы крон для районов с суровым климатом27
Глава IV Обрезка плодовых деревьев и уход за кроной28
Первая послепосадочная обрезка29
Наиболее часто встречающиеся дефекты в кроне и их исправление30
Обрезка плодоносящих деревьев32
Переформировка крон36
Высота кроны38
Скрепление крон39
Глава VI Особенности обрезки косточковых культур42
Формирование и обрезка черешни44
Глава VII Обрезка ягодных кустарников45
Красная и белая смородина46
Крыжовник47
Малина48

Обрезка в первые годы и до плодоношения сходна с обрезкой деревьев яблони сортов кольчаточного типа плодоношения. Различия в том, что у груши даже в молодом возрасте возможно появление большого числа волчков вследствие слабой морозостойкости. Все неудачно расположенные и явно загущающие крону волчки нужно удалять, остальные обрезкой превращать в обрастающие ветви. При сильном подмерзании волчки следует использовать для восстановления вымерзших ветвей.

По силе роста деревьев груши различают сорта: слаборослые (Московская и др.); среднерослые (Дюшес летний, Лада и др.) и сильнорослые (Бессемянка, Ботаническая, Космическая, Любимица Яковлева, Россошанская красивая и др.).

Груша, как и яблоня, плодоносит на кольчатках и плодухах, прутиках, а также на всех трех типах плодовых ветвей – кольчатках, копьецах и прутиках.

Рис. 260. Плодовые (генеративные) ветви груши:

1 – кольчатки; 2 – плодовая сумка с кольчаткой и вегетативной ветвью; 3 – копьецо.

Рис. 261. Снижение кроны у груши.

Рис. 262. Предупреждение разломов кроны чаталовкой: молодое дерево (1) и взрослое (2).

Лучшие формы кроны для груши: разреженно-ярусная, лопастная, пальметты. Для сортов с раскидистой кроной хорошо подходит веретеновидный куст.

У деревьев пирамидально растущих сортов ветви обрезают с переводом на наружные ответвления. При полном плодоношении рекомендуется вырезка только крупных ветвей. Стареющие деревья хорошо отзываются на сильное омолаживание. Для груши необходимо снижение кроны, особенно пирамидально растущих деревьев.

У деревьев с хрупкой древесиной, а также склонных к образованию острых развилок часто под нагрузкой урожая или под собственной тяжестью отщепляются отдельные крупные ветви. Иногда наблюдаются даже разломы всего дерева. Для предупреждения разломов не следует допускать отхождения основных ветвей под острым углом, закладывать в одном ярусе большое число ветвей из смежных почек. Кроме того, необходимо соблюдать правила соподчинения их. Если же по каким-то причинам своевременно не были предприняты профилактические меры по предупреждению угрозы разломов, крону или отдельную ветвь (где намечается разлом) надо укрепить.

В основные ветви несколько выше центров тяжести ввинчивают шурупы с приваренными кольцами, к которым прикрепляют оцинкованную проволоку. В середине кроны концы проволоки крепят к центральному кольцу. Это – так называемое центральное проволочное крепление. Оно может служить ряд лет.

Рис. 263. Зонтичная чаталовка: все ветви подвязаны проволокой или шпагатом к жерди.

Рис. 264. Центральное проволочное крепление крон без проводника (1) и с проводником (2).

Рис. 265. Попарное крепление ветвей проволокой.

Рис. 266. Проволочное крепление одной ветви к стволу.

Рис. 267. Крепление с использованием волчка:

1 – разрез на стволе; 2 – срез на волчке; 3 – крепление волчка; 4 – замазка; 5 – срастание ветвей.

Рис. 268. Укрепление ветви при помощи прививки с использованием черенка:

1 – разрезы коры; 2 – черенок; 3 – прививка.

Рис. 269. Прививка двух ветвей способом аблактировки (а – деталь соединения ветвей).

Другие способы крепления ветвей: обычная и зонтичная чаталовки, попарное крепление проволокой или хомутиками, болтами, подвязкой к деревянной рейке, скобами и т. д.

Хорошие результаты дает крепление с помощью прививок. Для этого на ветви, которую хотят укрепить, выбирают хороший волчок или удачно расположенную ветвь, и ее конец прививают к центральному проводнику. Можно также отрезок ветви одним концом прикрепить к одной, а другим – к другой ветви. После срастания прививок создается прочное крепление.

В районах с относительно суровыми климатическими условиями у плодовых деревьев в зимне-весенний период нередко наблюдаются повреждения надземной системы, особенно у деревьев интродуцированных сортов с пониженной морозо– и зимостойкостью.

Достаточно надежный способ предупреждения подмерзаний – использование специальных штамбо– и скелетообразователей. Для этого выращивают растения сортов с посредственным или плохим качеством плодов, но с достаточно высокой морозостойкостью коры и древесины, прочным креплением ветвей со стволом. Затем оставляют лишь основание остова кроны этого дерева и прививают на него черенки нужного сорта. Обычно требованиям скелетообразователя отвечают старые местные сорта, прошедшие в данных условиях испытания на выносливость длительным естественным отбором.

Бывают и другие случаи, когда необходима перепрививка плодовых деревьев: например, если стало невыгодно выращивать деревья данного сорта из-за низкого качества плодов.

Рис. 270. Дерево со штамбообразователем (1) и скелетообразователем (2).

Рис. 271. Черенки: с тремя-четырьмя почками (1), с шестью-восемью почками (3); рост побегов из них (2, 4).

Кроны бывают разные, или Как устроено дерево

Прежде чем начать конкретный разговор об обрезке, поговорим об объекте приложения наших рук. Вспомним немного теории и, как модно сейчас говорить, приведем глоссарий.


Как устроено дерево?

Из чего состоит дерево

Дерево состоит из подземной и надземной части. Нас интересует надземная часть, которая состоит из штамба и кроны. Штамб – часть ствола дерева от корневой шейки до первого ответвления.


Дерево состоит из подземной и надземной части, у которой, в свою очередь, есть штамб и крона

Самое важное про штамбы

Что важно помнить: на какой высоте ветка у вас выросла, на такой и останется на весь период жизни дерева. Чтобы вам было удобно работать с деревом – рыхлить, окашивать и выполнять прочие работы, — штамб должен быть не менее 1 м. А то бывает, вырастет внизу веточка; так как она самая нижняя, растет быстро. И жалко садоводу её отпилить. И через несколько лет — крупная скелетная ветвь у самой земли. Всем неудобно, а пилить жалко.


Штамб старой яблони. Фото автора

Высота штамба зависит от подвоя. У яблонь на семенных подвоях штамб достигает высоты 1,2 м, на полукарликовых – 0,7 м, на карликовых — от 0,4 до 0,7 м. Чем выше штамб, тем позже дерево вступает в плодоношение, тем больше яблок опадает из-за ветра. Но повторюсь, во всем должна быть золотая середина, низкие штамбы тоже неудобны.

Незаменимый инструмент при обрезке веток толщиной от 30 до 50 мм — сучкорез. Выбрать качественный инструмент вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Раздел Сучкорезы для дачи.

Самое важное о кронах

Крона — совокупность веток и листьев в верхней части растения, продолжающая ствол от первого разветвления до верхушки дерева или кустарника со всеми боковыми ответвлениями. Или крона – совокупность всех разветвлений.

Чаше всего у кроны бывает ствол – осевая часть надземной системы, основная несущая часть конструкции кроны. В молодом возрасте он обычно бывает у всех деревьев, а потом у некоторых пропадает. Многие сорта яблонь, если их не формировать, теряют ствол.


Яблоня потеряла центральный проводник, а ели не потеряли. Фото автора

В плодоводстве есть и такое понятие, как центральный проводник. Это часть ствола от штамба до прироста последнего года или ветви, резко уходящей в сторону. От него отходят основные, или скелетные ветви — это наиболее крупные ветви первого порядка, составляющие остов (скелет) дерева и сохраняющиеся на протяжении всей жизни дерева.

Основные ветви несут на себе обрастающие ветви, различные по длине, по морфологическим особенностям и функциям. Они покрывают центральный проводник и основные ветви кроны. Из них нам наиболее интересны генеративные, плодовые ветви.


Знать строение кроны нужно, чтобы правильно выбрать стратегию обрезки

У семечковых культур это плодовый прутик, копьецо, кольчатка, плодушка и плодуха, у косточковых – шпорцы, смешанные и букетные веточки. На плодовом дереве можно встретить все виды плодовых образований, но в зависимости от сорта, преобладает 1-2. Отсюда и различная стратегия обрезки. Например, копьеца и кольчатки растут обычно внутри кроны, а плодовые прутики — на периферии кроны. И у дерева, формирующего урожай на плодовых прутиках, мы будем аккуратны с периферией кроны.

Для обрезки тонких веток (диаметром до 25 мм) подойдёт секатор. Его вы можете выбрать в нашем маркете в разделе Секаторы для дачи.

Классификация крон

Дерево – это архитектурное сооружение, со своими этажами скелетных веток. И у каждого дерева свой архитектурный стиль. Кроны пытаются классифицировать. Всякая классификация в чем-то условна, но основные тенденции выделяет. В основе классификации лежит определенный признак.

Если мы возьмем такой признак, как степень вмешательства в естественный характер роста, то различаются естественные и искусственные кроны. При формировании естественных крон используются закономерности роста и развития растения, близкие и характерные для данной культуры или сорта. При формировании искусственных крон размещение ветвей на стволе и их ориентация в пространстве существенно отличается от естественных, поэтому дерево приобретает вид, отличающийся от природного.


Кроны подразделяют на естественные и искусственные

Одна и та же форма кроны для одного вида может быть естественной, а для другого — искусственной. Возьмем, к примеру, две формы кроны – разреженно-ярусную и чашевидную (вазообразную).

Разреженно-ярусная (или улучшенно-ярусная) крона включает в себя центральный проводник и 5-6 основных скелетных ветвей. Нижний ярус формируется их 3-4 скелетных веток. Последующий ярус формируют из 2-3 веток. Этот тип представляет собой базовый вариант большинства современных округлых крон.

Вазообразная (чашевидная) крона состоит из 3-5 основных ветвей, заложенных из смежных почек. Можно основные ветви закладывать не из смежных почек, а на расстоянии 15-20 см одна от другой. Центральный проводник удален в начале формирования. Основные ветви обрезают на расстоянии 40-50 см от основания и получают парные разветвления. Вазообразная крона также проста по технике формирования, но она непрочная. Поэтому подходит для семечковых на карликовых подвоях и косточковых.

Если бы нам необходимо было сформировать разреженно-ярусную крону для березы или ели, то ничего бы особо делать и не пришлось:


У березы прекрасная разреженно-ярусная крона. Фото автора

Для этих деревьев такая форма кроны естественна:


И у ели тоже. Фото автора

А вот яблоня легко теряет центральный проводник. И тянет её на вазообразную форму кроны. Фотографию такой ни разу не обрезанной яблони я представляю:


А у яблони без обрезки крона стала вазообразной. Фото автора

Но обильный урожай разломает у яблони такую крону. Поэтому мы из неё искусственно делаем разреженно-ярусную. Вот фотография дерева, где эта работа начата:


Вот фотография дерева, где эта работа начата. Фото автора

И фотография сформированного дерева:


И фотография сформированного дерева. Фото автора

Повторюсь, для яблони разреженно-ярусная крона искусственна, а для березы она естественна. Для косточковых, как и для многих сортов яблони, близка к естественной вазообразная форма кроны. Поэтому обрезанная на чашу (вазу) вишня или слива такой и остается длительный период. Но эти деревья не обременяют себя высоким урожаем, и мы не рискуем, когда сохраняем естественную для них чашевидную крону. Например, как на фото:


Слива — вазообразная крона. Фото автора

Какие еще бывают кроны

А теперь немного про нечастые, но интересные виды крон. В декоративном, а иногда и в промышленном садоводстве встречаются штамбовые кроны. В общем, дерево в виде чупа-чупса — штамб преобладает над кроной.

Штамбовые формы характеризуются наличием ствола, очищенного на некотором протяжении от ветвей и увенчанного кроной с сохраненным лидером (штамбовое дерево с главным стволом) либо разделяющимся на несколько главных ветвей (с открытым центром). Раньше в декоративном садоводстве были в моде клены остролистные со штамбовой кроной, а в садах — вишни.


В городе популярны штамбовые кроны. Фото автора

Штамб развивается у деревьев и в естественных условиях — их нижние ветви отмирают, затененные расположенными выше ветвями и соседними растениями. Однако в саду очищение нижней части ствола от ветвей можно ускорить, в том числе, и у низкоштамбовых деревьев. Эту процедуру проводят на ранних стадиях развития дерева, чтобы уменьшить площадь срезов.

Все ветви с будущего штамба удаляют не сразу, а делят его на 3 части. В нижней части удаляют ветви сразу в первый год, во второй части сильно обрезают, в третьей — немного. Во второй год обрезают ветви во второй трети штамба. И в третий год завершают формирование штамба.

Кроме того, существуют стелющиеся кроны. Особенно они распространены в декоративном садоводстве, где украшают газоны и альпийские горки. В северных регионах отдельные энтузиасты используют такой способ формирования кроны для продвижения плодовых культур на север.


Стелющиеся кроны нередко встречаются у декоративных культур

При формировании этого типа крон удаляется центральный проводник, боковые ветви пришпиливаются к земле, а все побеги, растущие вверх, пинцируются, то есть прищипываются.

Все описываемые кроны были объемными, то есть, трехмерными, в формате 3D. Но существуют и плоские кроны. Например, пальметты. Их используют в интенсивном плодоводстве. Для таких деревьев натягивают шпалерную проволоку, как для винограда. Ветви подвязывают горизонтально, чтобы генеративные процессы преобладали над вегетативными. Все ветви, которые растут в плоскости шпалеры под нужным углом, оставляют. Остальные прирезают и удаляют. Горизонтальные ветви закладывают больше цветков, они хорошо освещены, на них образуются более крупные и хорошо окрашенные плоды.


Пример пальметного сада. Фото автора

Вот коротко все о кронах. Зачем это нужно? Вы подходите к дереву как скульптор Огюст Роден. И решаете, что лишнее нужно удалить. Принимаете стратегическое решение, где и что удаляем.

Как-то работал я на практике по обрезке сада. Норма — 15 деревьев в день, практика 10 дней. В общем, обрезали мы по 150 деревьев каждый. И у каждого — улучшенно-ярусная крона перед глазами. Едем мы домой. Смотрю я на березу и ель — душа радуется, правильная крона. А на клен черный и ольху не могу смотреть: крона неправильная, рука за пилой тянется. Несколько дней на заросшие деревья смотреть не мог.

Желаю всем, кому эта тема интересна, приобрести профессиональный взгляд на кроны.

Основные принципы формированиия кроны

Естественное развитие плодовых деревьев часто не отвечает требованиям построения продуктивных и удобных для ухода крон. Плодовод должен активно воздействовать на растения и создать определенную систему основных (скелетных), полускелетных и обрастающих ветвей, соответствующую той или иной конструкции сада.

При формировании крон учитывают биологические особенности роста и плодоношения различных пород и сортов. Они определяют степень укорачивающей и прореживающей обрезки, размещение ярусов, скелетных разветвлений, плодоносных веточек. В суперинтенсивных садах, например, подбор сорта с нужным габитусом ветвления сводит к разумному минимуму затраты труда на выведение кроны.

В современных насаждениях стараются выращивать компактные малогабаритные деревья с хорошим световым режимом. Поэтому в сильнорослых садах, где растения разрастаются в высоту и ширину, целе­сообразно формировать разреженный скелет и разме­шать основные ветви с учетом последующего снижения кроны. Для этого же ограничивают количество скелетных разветвлений второго порядка. Кроме того, преобладание полускелетной и обрастающей древе­сины над скелетной повышает удельную продуктив­ность растений, обусловливает более рациональное перераспределение ассимилятов: они в основном расходуются на урожай и закладку цветковых ночек, а не на создание громоздкого скелета дерева. У карлико­вых яблонь, имеющих оптимальное соотношение между плодоносными и основными ветвями, ежегодные сборы плодов нередко превосходят массу кроны, а у растений с мощным скелетом это не наблюдается.

Рис. 32. Углы отхождення:

а, в, г — между центральным проводником и скелетными ветвями первого порядка
6 — между скелетными ветвями первого и второю порядков.
На правой половине ствола показан характер срастания тканей
при острых (в) и широких (г) углах отхождения

Кроны плодовых де­ревьев формируют так, чтобы обеспечить максимальную механизацию производственных процессов, в том числе при обрезке и уборке урожая.

В интенсивных садах с большой плотностью посадки необходимо упрощение формирования крон. Однако любое упрощение не должно идти в ущерб прочности и уравновешенности скелета дерева.

Важнейшие условия создания прочных и уравнове­шенных крон — строгое соблюдение оптимальных углов отхождения, расхождения, наклона ветвей, пра­вильное соподчинение различных частей плодовых растений, рациональное размещение ярусов и одиночных сучьев.

Угол отхождения образуют основания отходящих одна от другой ветвей (рис. 32). Чем больше его вели­чина, тем надежнее скреплены ветки между собой или с центральным проводником. При острых углах отхождения в развилках происходит зажим тканей коры и боковая ветвь легко отламывается от основной. Острые углы образуются при неправильной обрезке, когда скелетные ветви формируют из побегов продолжения конкурентов центрального проводника. Оптимальный угол отхождения 40—60°.

Угол расхождения определяется в горизонтальной проекции между основаниями или осями скелетных ветвей (рис. 33). В обособленном ярусе оптимальные углы расхождения 90—120°, допустимые — 60—70°. Расхождение между основаниями сучьев может быть и небольшим, если в последующем обрезкой на пере­вод их оси направляют в противоположные одна от другой стороны.

Рис. 33. Углы расхождения в ярусе:

1 — оптимальные,
2 — исправление неудачных углоа расхождения у молодого дерева обрезкой на перевод.

Для получения достаточно устойчивой кроны все ветви первого порядка, образующие скелет дерева, в горизонтальной проекции равномерно распределяют по кругу. Сучья верхних ярусов или одиночные скелет­ные ветви лучше размещать так, чтобы они попадали в промежуток между нижерасположенными ветвями. Ветви, растущие одна над другой, должны иметь мак­симальные промежутки: 100—120 см у снльнорослых деревьев и 60—70 см у слаборослых.

Число основных ветвей в кроне при современных системах формирования ограничивают до пяти-семи. Важнейшее значение имеет правильное размещение их по центральному проводнику. Мощные ярусы с боль­шим количеством ветвей сильно ослабляют развитие верхней части ствола и потому нежелательны. В ярусе необходимо оставлять не более трех (в исключитель­ных случаях — четырех) ветвей, образовавшихся из смежных или близких почек. Еще лучше формировать разреженный ярус из ветвей, основания которых отде­лены интервалами 10—15 см. Выше первого яруса ске­летные ветви размещают небольшими группами (по две) или чаще одиночно. Одиночные сучья срастаются со стволом наиболее прочно и обусловливают равно­мерное утолщение центрального проводника всей длине. При выборе скелетных ветвей и их размещении нужно обращать внимание на углы отхождепия их от ствола. Ярус из сучьев с острыми углами отхождения непрочен и может разломиться, даже когда он вклю­чает две-три ветви.

Скелетные ветви второго порядка размещают на скелетных ветвях первого порядка, как правило, одиноч­но. Расстояние между ними 30—50 см. Расположение таких ветвей парами возможно только при достаточно широких углах отхождения их от основных сучьев и целесообразно у слабоветвящихся пород и сортов.

Полускелетные разветвления размещают на скелет­ных ветвях относительно свободно, рационально за­полняя промежутки в кроне, увеличивая ее плодонося­щую поверхность. Допустимо не только одиночное, но и групповое расположение таких ветвей (по две-три).

Обрастающую древесину в период формирования крон обычно не прореживают. Позднее, когда деревья вступят в плодоношение, многолетние плодоносные веточки в зависимости от их размеров оставляют через каждые 10—15 см. Хорошее обрастание скелетных и полускелетных ветвей и центрального проводника плодовыми образованиями повышает потенциальную продуктивность крон, а в районах с суровым климатом снижает опасность таких зимних повреждений, как солнечные ожоги коры.

При формировании кроны необходимо строго соблюдать правила соподчинения ее отдельных частей. Центральный проводник должен быть самым развитым в кроне. Скелетные ветви высших порядков ветвления подчиняются в развитии скелетным ветвям низших по­рядков. Полускелетная древесина должна развиваться слабее скелетной, а обрастающая — слабее полуске­летной. У функционально равнозначных элементов (например, скелетных сучьев первого порядка) ниж­ние ветви выводят более мощными, чем верхние (рис. 34).

Рис. 34. Соподчинение ветвей при формировании крон :

слева — у молодого дерева,
справа — у скелетной ветви первого порядка
П — верхушка центрального проводника
Цифры соответствуют порядку ветвления

Побеги продолжения основных ветвей кроны под­резают на 15—20 см выше окончаний подчиненных им ветвей. При слабом развития основной части дерева соответствующими приемами задерживают или по­давляют рост отходящих от них ветвей. Если централь­ный проводник уступает по мощности скелетным ветвям, последние сильно укорачивают или отклоняют от вертикальной оси. Применяют и замену слабой верх­ней части лидера на близко расположенные и непропор­ционально сильно развитые вертикальные ветви пер­вого порядка. Подобные операции, корректирующие соподчинение, можно осуществлять и на других частях кроны.

Отступление от правил соподчинения вызывает серьезные диспропорции в развитии плодовых деревь­ев — формирование ослабленных центральных про­водников, превращение нижних скелетных ветвей в полускелетные, нежелательное изменение направления основных сучьев, затенение различных частей кроны и уменьшение ее прочности Строгое соблюдение этих правил особенно важно при формировании пород и сортов с пирамидальным габитусом роста.

Источник:
Плодовые, ягодные культуры и технология их возделывания/
В. И. Якушев, В. В. Шевченко, В. А. Кочеткова и др.;
Под ред. В. И. Якушева.
—2-е изд., перераб. и доп.
— М.: Агропромиздат, 1988.— 543 с: ил.
— (Учебники и учеб. пособия для учащихся техникумов).
ISBN 5—10—000411—8

Виды крон деревье и их формирование

Виды крон и способы их формирования отличаются по возможному диаметру, количеству и высоте веток. Представленное руководство поможет выбрать подходящий контур ветвистой части.

Мутовчато-ярусная крона

Одна из наиболее простых, быстро формируемых систем – мутовчато-ярусная.

  • Скелетные ветви размещают на стволе двумя ярусами: 3-5 ветвей в нижнем ярусе и 3 ветви в верхнем. Расстояние между ярусами 0,9-1м.
  • Ветви верхнего яруса размещают над промежутками, образуемыми ветвями нижнего яруса.

Разреженно-ярусная система формирования

Наиболее распространенная система формирования – разреженно-ярусная.

  • Две нижние ветви размещают ярусом, формируя их из смежных почек или закладывая с небольшим интервалом в 10-15см).
  • Вышерасположенные 3-4 скелетные ветви формируют разреженно с интервалом 40-60 см.
  • На основных ветвях (наружных и боковых частях их) размещают полускелетные ветви с интервалом в 30-40 см.
  • Кустовидная форма создается на очень низком штамбе (до 40 см) из свободно расположенных по центральному проводнику 6-8 скелетных ветвей.
  • Разветвления второго порядка формируют как полускелетные.

Веретеновидная (шпиндельбуш) форма

Веретеновидная (шпиндельбуш) форма имеет несколько модификаций. Очень простая формировка – венгерский веретеновидный куст. Она обеспечивает раннее начало плодоношения и высокую урожайность деревьев-скелетного типа, которым придают горизонтальное положение путем подвязки.

  • Ветви лучше всего закладывать через 1-4 почки друг от друга, размещая их по проводнику равномерно по спирали.
  • На отклоненных ветвях не допускают образования дуг и вертикально растущих побегов. Последние лучше устранять ломкой.
  • Боковые ответвления второго порядка вырезают или ослабляют обрезкой на перевод. Высоту дерева доводят до 3-3,5м.

Русская веретеновидная крона

  • Русская веретеновидная крона, при которой 3-4 нижние ветви длиной не более 1,5 м формируют приподнято, под углом 55-60° к проводнику.
  • Укорачивая ежегодно побег продолжения центрального проводника, оставляют все боковые ветви, приводя их в горизонтальное положение.
  • Начиная с 7-8-го года их прореживают, создавая ярусы (3-4 ветви) с интервалом 40-60 см.
  • Крону ограничивают на высоте 3,5-4 м.

Узкокронная голландская формировка (тонкое веретено)

Грузбек (тонкое веретено) – узкокронная голландская формировка, предназначена для слаборослых деревьев. Больше всего она подходит к сортам с умеренной побегообразовательной способностью и большими углами отхождения ветвей.

  • Плодоносные ветви длиной не более 1 м формируют непосредственно на центральном проводнике.
  • При сильном развитии проводника делают перевод на конкурент.
  • Каждый год срезы делают попеременно, то с одной, то с другой стороны, обеспечивая зигзагообразную форму проводника.
  • Боковые ветви не укорачивают, удаляя очень сильные и очень слабые, оставляют лишь ветви умеренной длины, которые отходят под большим углом от проводника.

Колонновидная формировка пиллар (столб, колонна)

Колонновидная формировка пиллар (столб, колонна) пригодна для слаборослых деревьев предпочтительно кольчаточного типа плодоношения, с размещением их в ряду через 0,8-1,2 м. Характеризуется отсутствием постоянных ветвей.

  • Высаженные однолетки кронируют на высоте 60-70 см (при сильной побегообразовательной способности сорта их можно не укорачивать).
  • Весной следующего года все сильно растущие и слабые ветви вырезают на кольцо.
  • Оставшиеся ветви средней силы развития обрезают на две хорошо развитые почки.
  • Побег продолжения центрального проводника укорачивают на 1/3-1/2 его длины.
  • В течение вегетации на каждом коротком пеньке образуется по два побега – основа будущего плодового звена.
  • Из числа вновь образовавшихся побегов, оставляют растущие через 15-20 см. Последние весной следующего года тоже укорачивают на две почки.
  • Из двух выросших на каждом пеньке побегов нижний обрезают на три почки, верхний оставляют без обрезки на плодоношение.
  • К осени формируемое плодовое звено имеет два однолетних побега и двухлетнюю ветвь с плодовыми образованиями.
  • Весной следующего года у формируемого звена из числа двух побегов нижний обрезают на две почки, верхний оставляют на плодоношение.
  • У двухлетней ветви удаляю конечный ростовой прирост (в текущей вегетации она будет плодоносить). После плодоношения ее вырезают.

Систематическое обновление отплодоносивших ветвей составляет основную задачу проводимой ежегодно обрезки.

Чашевидная (вазообразная) крона

  • Чашевидная (вазообразная) крона состоит из 3-5 скелетных ветвей первого порядка, равномерно размещенных по окружности на расстоянии 15-20 см одна от другой по центральному проводнику. Последний вырезают над верхней из этих ветвей.
  • На каждой скелетной ветви (по бокам) закладывают по две полускелетные ветви на расстоянии 30-40 см от основания и одна от другой. При этом следят, чтобы все скелетные ветви были уравновешены между собой по силе развития, а на верхней стороне их не вырастали сильные ветви, и центр кроны, таким образом, был все время раскрыт.

Воспользоваться услугами профессионалов в озеленении и благоустройстве.

У запущенных и неправильно обрезанных молодых деревьев чаще всего встр.

Кордоны являются наиболее простыми искусственными формировками. Они по.

19 февраля, 2018

Формирование стланцевого дерева вызвано необходимостью защищать не зим.

20 февраля, 2018

По характеру роста и типу плодоношения груша имеет много общего с ябло.

19 февраля, 2018

Формируем кроны деревьев во французском стиле. Пальметта (в переводе с.

Вредят гусеницы желтовато-белого цвета с черными б.

Посадочные работы можно проводить осенью и весной.

Источником питания растений и повышения плодородия.

В этой статье мы подробно опишем форму строения пл.

Способы окультуривания почвы и подготовки ее к пос.

Читайте также:  Формирование куста баклажана
Ссылка на основную публикацию