Подземный полив

Подземный капельный полив

Определение, описание метода.

Подземное капельное орошение (ПКО) является разновидностью традиционного капельного орошения, где капельная сеть располагается под поверхностью почвы, а не укладывается на землю, подавая воду прямо к корням. Глубина расположения и расстояние водовыпусков определяются в зависимости от типа почвы и корневой структуры растения.

При правильном управлении водой и питательными веществами подземная капельная оросительная система может обеспечить максимальную производительность и оптимальную эффективность использования воды.

В настоящее время ПКО это инструмент управления ирригацией, который позволяет точно контролировать среду корневой зоны ваших растений. Этот контроль часто приводит к неизменно высокому урожаю. Кроме того, улучшение управления водой и удобрениями помогает снизить затраты на внесение удобрений, использование воды и стоковых вод.

Исследования показывают, что использование системы ПКО может снизить потребление воды до 40% при одновременном увеличении урожайности и / или качества по сравнению с другими методами орошения. Система также легко адаптируется к небольшим полям неправильной формы и участкам с уклонами, которые трудно или невозможно орошать другими способами.

При медленной подаче воды в почве она перемещается в следующих направлениях:

  • вниз, под действием силы тяжести
  • наружу и вверх, вытягивается капиллярными силами.

Цель подземного орошения состоит в том, чтобы обеспечить максимальную влажность в почве и оптимальную концентрацию воздуха, чтобы позволить растению пополнять свои потребности в воде и поставлять минералы и другие органические соединения в надземную часть растения. Если эта цель достигнута, мы можем максимизировать урожайность и качество при сокращении циклов роста.

Режимы орошения

Движущая сила, которая создает естественное перемещение воды из почвы на растение и в атмосферу основана на свободной энергии воды. Растение будет абсорбировать воду из почвы, чтобы заменить потерю воды в атмосферу. Чем выше влага в почве, тем быстрее растение сможет пополнить потерю воды, избежать стресса и восстановиться.

Поскольку мы не можем управлять атмосферой, мы должны попытаться контролировать почву. Поток воды через растение от корней к листьям называется массовым потоком. Он намного больше, чем количество воды, необходимое растению для ее прямого питания. Массовый поток является носителем минералов и других органических соединений, которые абсорбируются из почвы и синтезируются в корнях. Поглощение минералов и метаболизм органических соединений в корне требуют затрат энергии. Чтобы генерировать энергию, необходимую для этого процесса, корень растения должен дышать. Оптимальная концентрация воздуха, необходимого в почве для обеспечения свободного дыхания корней, составляет около 10% объема грунта. Поры почвы могут варьироваться по размеру. Вода в почве удерживается капиллярными силами, которые сильнее, чем гравитационные. Насыщение почвы водой происходит в двух основных вариантах.

  • Насыщенный поток, равный потоку продавливания
  • Не насыщенный поток, от точечного источника (эмиттер, капельница, лабиринт)

Насыщение – все поры полны воды и большая часть воздуха вытолкнута.
Емкость поля – это уровень влажности, где большие поры наполнены воздухом, а маленькие поры полны воды. Это идеальные условия для растений. В отсутствие потребителей (растений) этот уровень влажности не изменится, установив равновесие.
Точка увядания представляет собой уровень влажности в почве, где растение не может пополнить потерю влаги в атмосферу и собственные потребности растения.
Доступная вода – это количество воды между емкостью поля и точкой увядания, которое относительно легко поглощается растением.
Исследования и практика на местах показали, что для того, чтобы избежать стресса для растений, ирригация должна пополнять влагу, когда растение затратит не более 20-50% доступной воды. Диапазон варьируется в зависимости от типа почвы и растений.

  • Капельное орошение позволяет оптимально сочетать воздух и воду. Другие методы орошения, которые создают насыщение или поток продавливания, выталкивают воздух из эффективной корневой зоны в течение нескольких часов до несколько дней, в зависимости от типа почвы, что негативно влияет на растение. В этих условиях растение неспособно генерировать необходимую энергию для получения необходимых минералов и синтезировать основные органические соединения. Проветривание затруднено для средних и тяжелых почв, где инфильтрация может продолжаться несколько дней.
  • Микро-условия в корневой зоне могут сильно отличаться от макро-условий. Если мы рассмотрим один корень в почве, мы обнаружим, что окружающая его почва намного суше, чем влажность почвы между корешками. «Конверт» сухой почвы покрывает корешок и замедляет способность корешка поглощать воду и минералы. В легких почвах это явление происходит очень быстро, и это может создать ситуацию, когда средние показания влажности почвы в норме, в то время как растение не может поглощать воду. Концентрированная корневая зона имеет значительно более высокую плотность корней и корешков, что влияет на эффективность фертигации, поступающей в почву.
  • Частые циклы орошения приводят к минимальному отклонению в уровнях влажности почвы, обеспечивая оптимальное водоснабжение растения.
  • Не насыщенный поток воды в почве гарантирует надлежащую аэрацию, необходимую для активного поглощения минералов и метаболизм органических соединений, несущих к наземной части растения.
  • Сочетание оптимального водоснабжения и надлежащей аэрации обеспечивает высочайшее качество развития.
  • Ценные минералы испытывают трудности с достижением корневой зоны из-за более низкой подвижности почвы. Концентрация корней в ограниченном влажном объеме значительно повышает эффективность фертигации.
  • Повышение эффективности фертигации и точный контроль за орошением помогает предотвратить выщелачивание минералов из корневой зоны в грунтовые воды.
  • Точное управление корневой зоной позволяет нам создавать и контролировать условия роста и развития растения.

Агротехнические преимущества, которые сохранят время и деньги

  • более эффективное использование применяемой воды
  • значительная экономия воды
  • увеличение производства и урожайности
  • увеличение качества и единообразия продукции
  • отсутствие испарения воды на поверхности
  • увеличение срока службы ирригационной системы
  • предотвращение прорастания сорняков
  • устранение вымывания гербицидов
  • снижение трудозатрат на полив
  • снижение затрат на обслуживание
  • уменьшение зависимости от повреждения системы животными, человеком или механическими повреждениями
  • сухая зона между рядами позволяет использовать тяжелую технику в любое время без разрушения почвенной структуры из-за уплотнения
  • безопасная и эффективная доставка удобрений и химических веществ
  • фертигация может продолжаться без перерывов, несколько операций могут выполняться одновременно
  • возможность вносить удобрения на поля сложной формы или полей с препятствиями, также это позволяет получать доступ к полям круглосуточно

Недостатки ПКО-системы:

  • увлажненная поверхность ограничена
  • большая стоимость системы по сравнению с поверхностным капельным поливом
  • большая трудоёмкость работ
  • увеличенные сроки монтажа

Эксплуатация и техническое обслуживание

Для достижения максимальной производительности и экономии воды в ПКО необходимо следить за работой системы и вносить необходимые корректировки. Такие системы требуют регулярного обслуживания, чтобы гарантировать выполнение задач ирригации и обеспечивать долговременный потенциал системы.

  • Периодические водные испытания – дешевое страхование. Оно защищает не только ирригационную систему, но и помогает выявлять потенциальные проблемы токсичности растений
  • Успешная промывка системы от мусора зависит от скорости, с которой вода проходит через трубу во время промывки (так называемая скорость очистки). Минимальное значение должно быть между 0,3-0,5 м/сек
  • Проверку и обслуживание фильтра необходимо выполнять по регулярному графику и записывать данные для последующего использования. Проверка различий в перепадах давления до и после фильтра могут помочь обнаружить постепенное ухудшение характеристик фильтра.
  • Проверяйте показания расходомера. Это позволит выявить многие проблемы в полевых условиях, а также обеспечить перекрестный контроль общего орошения, применяемого в течение сезона. Регулярные проверки давления в системе помогут выявить проблемы в поле.

Требования к системам ПКО

Системы ПКО должны быть спроектированы, установлены, эксплуатированы и сохранены надлежащим образом, чтобы быть долговечными и эффективными.

Общие проблемы включают:

  • засорение эмиттера
  • вторжение корня
  • вакуумное всасывание и попадание насекомого в систему
  • грызуны и механические повреждения

Всего это можно избежать при правильном планировании и управлении системой.

Последовательность действий для принятия решения о приобретении системы ПКО.

  • Все начинается с качественной воды. Предотвращение засорения имеет решающее значение для долговечности системы ПКО и требует понимания потенциальных опасностей, связанных с конкретным источником воды. В некоторых случаях спроектированная и установленная система ПКО без предварительной оценки качества предлагаемого оросительного водоснабжения может вызвать рост сельскохозяйственных культур и долгосрочные проблемы с почвой. В большинстве случаев проблемы с качеством воды могут быть легко исправлены, но только если производитель знает об этом заранее.
  • Определение типа почвы и скорость поглощения воды играют важную роль в определении применяемой капельницы. Необходимо поддержание сухой почвы на поверхности. Если вода будет попадать на поверхность, сорняки будут прорастать и конкурировать с урожаем за воду и питательные вещества.
  • Затем идет выбор капельной линии, которая предполагает рассмотрение диаметра дрейфа, толщины стенки, типа эмиттера, водовылива и расстояния между эмиттерами. Для процесса проектирования может потребоваться несколько попыток выбора подходящих компонентов системы.
  • Изучение всех возможных трудностей, которые могут появиться в процессе эксплуатации системы подземного капельного полива. Если их не учитывать может произойти серьезная проблема, и ее будет трудно исправить.
  • Выбор поставщика. Изучите веб-сайт рассматриваемого поставщика, почитайте литературу по теме микроирригации. Найдите людей, кто уже установили и используют ПКО-систему. Большинство современных производителей готовы показать свои системы орошения коллегам. Кроме того, попросите компанию – поставщика четко определить её роль и ответственность при проектировании, установке и обслуживании системы. Определите, какие гарантии предоставляются. Получите независимый обзор дизайна от лица, не связанного с продажей. Это добавляет затраты, но они незначительны по сравнению с общей стоимостью большой ПКО-системы.

При выборе капельных линий в ПКО-системы следует знать:

  • встроенные клапана предотвращают всасывание грязи в капельную линию.
  • механизм предотвращает дренаж системы при отключении давления.
  • корневой барьер вторжения предотвращает попадание корней в капельницу.
  • самоочищающееся действие сбрасывает крупные частицы, обеспечивая бесперебойную работу

Также необходимо определиться с параметрами капельной трубки, как:

  • толщина стенки (влияет на срок службы сети капельной линии и рабочее давление)
  • размер трубы и расстояние между капельницами
  • тип капельницы (компенсация давления или без компенсации). Важно при перепадах высот поля и линях с большим расходом
  • производительность капельницы (расход не должен превышать способность почвы поглощать воду – приводя к стоку)

При проектировании следует учитывать потери напора в трубопроводах и подбирать соответствующие комплектующие системы ПКО.

Полевые ограничения могут существенно повлиять на разработку успешной системы. Текстуру и химию почвы необходимо учитывать в процессе первоначального проектирования. Склоны и дренаж почвы будут играть важную роль в первоначальной компоновке системы. В зависимости от длины хода чрезмерные наклоны могут возникать при неприемлемых изменениях давления во всем поле. Изменение высоты 10м приблизительно равно 1 бар давления.

Расстояние между водовыходами и расходом напрямую зависит от способности почв принимать воду и перемещать ее через капилляры. Размещение трубки в почве способно защитить ленту от механических повреждений, смещения за счет ветра и неблагоприятных последствий расширения и сжатия из-за высокой температуры и холода. Типичные глубины размещения варьируются от 50 до 300мм. Глубина залегания будет определяться культурными практиками, укоренением растений и свойствами почвы. В мульчированных слоях подземное расположение трубки может быть нецелесообразно.

Решение о том, является ли инвестиция ПКО обоснованной, принадлежит фермеру-инвестору. Это требует глубокого понимания факторов и рекомендаций надежного и проверенного эксперта.

Как сделать подземный полив своими руками

Экология потребления.Усадьба:В условиях жаркого и засушливого лета вопрос орошения дачных угодий выходит на первый план. Вместо того чтобы тратить силы и время на традиционный полив с помощью шланга или лейки, участок можно оборудовать системой подземного полива.

Читайте также:  Размножение драцены черенками

В условиях жаркого и засушливого лета вопрос орошения дачных угодий выходит на первый план. Вместо того чтобы тратить силы и время на традиционный полив с помощью шланга или лейки, участок можно оборудовать системой подземного полива. Сейчас в строительных магазинах есть полный набор материалов для того, чтобы сделать подземный полив своими руками и, приезжая на дачу, наслаждаться отдыхом, а не проводить время с ведрами в руках. При этом сад и огород будут обеспечены живительной влагой.

Суть и преимущества подземного полива

Технология монтажа подземного полива сада и огорода Поземный полив для огорода Система орошения для сада и винограда Автоматизация системы подземного полива Суть и преимущества подземного полива Обеспечение растений необходимым количеством влаги выполняется не сверху, а снизу, вода подается прямо к корням. Для этого в земле прокладывают систему перфорированных трубопроводов, по которым вода попадает в почву.

Подача жидкости, как правило, происходит самотеком из емкости, установленной выше уровня земли. Под действием гравитационных сил она попадает в распределительный трубопровод. Подача воды может быть постоянной или дозироваться специальным блоком в нужные моменты времени. Также подача может осуществляться с помощью электрического насоса. Таким образом, обеспечивается постоянная подпитка корней растений необходимым количеством влаги в любое время суток.

Внедрив у себя на участке подземный полив деревьев и огородных растений, вы получите длинный перечень преимуществ. Вот основные из них:

1. Экономия времени.

2. Уменьшение расхода воды. Достигается это за счет исключения испарения влаги с поверхности земли. 3. Уменьшение количества сорняков. Многие сорные растения имеют поверхностную корневую систему, до которой глубинная влага не будет доходить.

4. Сведение на «нет» риска попадания капель на листья и цветки растений.

5. Сохранение свойств почвы. При подземном поливе на поверхности земли не будет образовываться корка. Соответственно, взрыхленная почва будет обеспечивать циркуляцию воздуха, что позволит снизить вероятность образования плесени.

Технология монтажа подземного полива сада и огорода

Принцип действия подземного полива для огородных растений и сада одинаковый. Но для каждого из случаев есть ряд особенностей, которые необходимо учесть при оборудовании своего участка такой системой орошения.

Поземный полив для огорода

Огородные растения в большинстве своем имеют поверхностную корневую систему. Поэтому организуя подземный полив огорода, надо это учитывать и не заглублять систему орошения более чем на 2 штыка лопаты. Меньшая глубина может стать причиной повреждения трубопроводов при очередной перекопке грядок.

Прежде чем начинать работы, всю систему необходимо распланировать. Идеальным будет случай, если на участке планируется сформировать грядки, конфигурация которых не будет меняться год от года. В этом варианте легко будет проектировать и систему полива.

В соответствии с проектом выкапывают траншеи, в которые будут укладываться трубы орошения. Дно застилают слоем полиэтилена. Потом засыпают дренажный слой и трамбуют. В качестве материала для него можно использовать щебень или гравий.

Теперь можно приступать к изготовлению и сборке системы полива. Удобнее всего для этих целей было бы использовать уже готовые перфорированные трубы для дренажа почвы. Но они имеют слишком большой диаметр (50 мм и более). Оптимальный размер – 15– 20 мм. Для этого берут обычные пластиковые трубы или даже поливочный шланг. В нем сверлят отверстия диаметром 3 мм и с шагом 30– 40 см.

При эксплуатации системы подземного полива остро будет стоять проблема засорения форсунок. Поэтому сразу надо предусмотреть фильтрацию. В качестве таковой можно использовать женские капроновые колготки. Но для более качественной защиты, трубы лучше завернуть в геополотно.

При укладке трубопроводов для гравитационной системы подземного полива важно соблюсти уклон от водоисточника. Длина оросительного контура зависит от давления на входе в него. Поэтому при естественной циркуляции бак, в котором хранится запас воды, желательно поднять максимально высоко для обеспечения достаточного перепада высот.

После укладки трубы накрывают еще одним слоем геополотна, которое защитит их от корней, прорастающих на поверхности сорняков, и все это засыпают сначала небольшим слоем дренажа и землей.

Система орошения для сада и винограда

Для сада, где корневая система деревьев более разветвленная и заглубленная, чем у огородных растений, горизонтально проложенные трубопроводы не справятся с задачей достаточной подпитки влагой корневого столба. То же самое касается и виноградников. Ведь даже у трехлетней лозы корневая система может уходить на глубину более метра.

Для подземного полива деревьев рядом с ними высверливают шурфы, которые на треть засыпают дренажом. Затем в них вставляют перфорированные трубы диаметром не менее 50 мм с геополотняным фильтром. Глубина шурфа зависит от возраста дерева и глубины его корневой системы. Для саженцев будет достаточно 70 см. Для взрослых деревьев можно сделать глубже. Для того чтобы вся вода из трубы не уходила через нижний торец, его можно закрыть заглушкой.

Вертикально установленные трубы можно объединить в общую систему трубопроводами небольшого диаметра, которые будут соединять их с емкостью для хранения запаса воды. А можно вручную заполнять каждую из них. При этом важно не забывать закрывать верхние торцы крышками для того, чтобы избежать засора системы.

Автоматизация системы подземного полива

Для того чтобы минимизировать расход воды на полив и время на обслуживание системы, ее можно автоматизировать.

Проще всего это сделать в том случае, если подача воды в оросительные трубопроводы осуществляется с помощью насоса. Для этого в состав системы включают таймер. С его помощью можно запрограммировать любой режим включения подачи воды.

Существуют модели таймеров, которые открывают и закрывают проход для жидкости, движущейся под действием сил гравитации. Его устанавливают на выходе из накопительной емкости. Наличие такого элемента необходимо собственникам дачных участков, приезжающим только на выходные.

Для целей подземного полива можно приобрести уже готовый комплект. Но универсальное оборудование не учитывает особенности конкретного участка. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Подземный полив деревьев

Яблони и груши, вишни и сливы выдержат морозы, встретят весну здоровыми и дадут добрый урожай, если… Вот здесь тот самый случай, когда слышишь много-много разных советов и не знаешь, каким из них следовать. Но, пожалуй, самый верный совет — это позаботиться о подзимнем поливе. Когда и сколько дать воды деревьям — об этом мы и поговорим.

Какая польза от подзимнего полива?

Как мы не мыслим себя без воды, так и растения нуждаются в ней круглогодично, и даже в период зимнего покоя. Что дает подзимний полив растениям?

Повышает стойкость деревьев к морозам, предохраняет надземную часть растений от иссушения зимними ветрами.

Вдоволь поит посадки осенью, утоляет жажду зимой и даже весной и следующим летом. Осенью растения используют только необходимое количество воды, большая часть остается в запас на весну и лето. Так что в новом сезоне можно поливать меньше.

Деревья лучше усваивают естественные осадки.

У плодовых деревьев и ягодников осенью и в начале зимы продолжается развитие органов цветка, что серьезно влияет на урожай будущего года. Благоприятная влажность почвы стимулирует эти процессы.

Перед зимой у растений наблюдается интенсивный рост активных всасывающих корней. Оптимальная влажность почвы в корнеобитаемом слое способствует нормальному росту корней. В результате образуется запас питательных веществ, играющих значительную роль в морозостойкости растений.

Оптимальная влажность почвы после влагозарядки способствует более медленному промерзанию почвы и на меньшую глубину.

Время полива

Время подзимнего полива различается в зависимости от региона. Считается, что сигналом служит окончание листопада. Однако в средней полосе у некоторых сортов яблони и груши листопад не завершается до морозов. Поэтому полив можно начинать сразу после сбора плодов поздних сортов. В средней полосе, начиная с конца сентября — середины октября, на юге со второй половины октября до конца ноября. В целом надо ориентироваться на состояние растений. Ряд садоводов поливы проводят при температуре воздуха не выше 12°С и не ниже 2-3°С.

В зависимости от влажности почвы

В любом случае нужно отталкиваться от влажности почвы. Я пользуюсь электронным определителем влажности. Когда он показывает, что почва сухая, это сигнал к действию.

Полив также зависит от физических свойств почвы: на супесчаных надо увеличить дозы, на глинистых — уменьшить. Причем увлажнение старых деревьев нужно проводить частями в течение нескольких дней. Если использовать полив

из шланга, то вначале следует установить время наполнения водой одного ведра. И оставлять шланг на рассчитанное время.

Способы полива

При содержании сада под черным паром поливают круговые борозды, сделанные на разном расстоянии от штамба.

При залужении сада полив лучше проводить с помощью дождевателей.

При этом перед процессом определяют время увлажнения с учетом подачи воды вл/мин.

После дождя

Через 1-2 дня после поливая обычно проверяю глубину промачивания почвы и подпочвы. Делаю это при помощи железного стержня длиной 1,2 м диаметром 12-14 мм с плоским концом. Он свободно пронизывает увлажненный слой и упирается в плотный не влажный слой почвы. Можно использовать и тонкую трубку диаметром 10-13 мм.

После полива очень эффективно мульчирование почвы приствольных кругов органическими удобрениями слоем 10-20 см. При этом нужно следить, чтобы мульча не соприкасалась с основанием штамба (особенно косточковых) — во избежание подопревания коры. Этот прием препятствует излишнему испарению влаги и, главное, уменьшает промерзание почвы и утепляет ее.

Подземная система полива по трубам

О разных способах организации полива читайте на странице Системы полива.

Систему с подземной прокладкой магистралей из трубы ПНД – полиэтилена низкого давления – обычно устраивают на новых участках, без посадок, на этапе планирования площадей под строения, дорожки и т.д. Если есть план всего участка с расположением строений, посадок, и его уже утвердили на семейном совете, то можно посчитать количество и направления труб, точку подсоединения к источнику воды и электричества (если будет стоять отдельный насос), распланировать места отдыха, цветники, огород, теплицу и можно приступать к построению схемы прокладки труб. Определив место подключения к воде, начинайте прокладку от этой точки.

Для прокладки труб надо откопать траншею на глубину примерно штыка садовой лопаты, очистить дно траншеи и положить нужные отрезки труб на дно. Из опыта проведения таких работ: удобнее всего использовать лопату с полукруглым окончанием лезвия, мы используем лопаты FISKARS с телескопической ручкой и полукруглым лезвием. В определённых местах разрезать магистральную трубу и сделать отводы в сторону, где на конечной точке устанавливается водозаборная колонка. Я имею в виду именно колонку, а не гидрант. Во-первых, у колонки (Gardena) имеется стандартный штуцер для соединения со стандартным коннектором, во-вторых, у колонки есть удобная сдвижная крышка, предохраняющая от повреждений и загрязнений внутреннюю полость, и, наконец, у колонок имеются дренажные отверстия для выпуска воды из корпуса колонки. Подсоединяется к магистрали она при помощи резьбового штуцера на корпусе колонки с резьбой ¾”.

Для использования гидранта необходим специальный ключ, который надо купить дополнительно (в садовых магазинах вы его не купите), но к ключу шланг подсоединяется с помощью хомута или штуцера и для того, чтобы полить определённый участок, надо со шлангом переходить от гидранта к гидранту с этим ключом. А если он неожиданно выйдет из строя (обычно ломаются защелки-фиксаторы на корпусе), то все гидранты останутся без работы. Со стандартным коннектором, который продаётся в любом садовом магазине, проблем практически не возникает.

Читайте также:  Водоем на даче своими руками. Растения для водоема

Все соединения на трубах ПНД делаются при помощи специальных компрессионных фитингов для подземной прокладки. Они могут быть прямыми и в виде тройников, с резьбовыми окончаниями и ещё много других вариантов. Их надевают на конец трубы в нужном месте и затягивают место соединения накидной гайкой. Гайка фиксирует трубу при помощи специального кольца, которое врезается в верхний слой поверхности трубы и не даёт ей выскользнуть из крепления. Уплотнение от протечек достигается резиновым кольцом, которое обхватывает трубу внутри соединения. Рабочее давление в такой магистрали может достигать 6 атм. После укладки всех труб траншею засыпают землёй и утрамбовывают поверхность. Все эти детали тоже лучше покупать известных фирм – например Irritec, Gardena – в крупных сетевых садовых центрах.

Такая система позволяет иметь воду в нужном месте и в нужном количестве независимо от погоды и времени суток. Трубы лежат в земле и имеют практически одинаковую температуру в течение сезона. Они не перегреваются в слое земли, и температура воды имеет примерно один и тот же показатель. Один раз заложив систему под землю, вы будете использовать её долгие годы, ведь этот материал не подвержен коррозии, усадкам. Его достаточно трудно разрушить – если только специально не копать острой лопатой по месту расположения труб. Для защиты трубы от повреждения рекомендуется запомнить, а ещё лучше зарисовать схему расположения всей системы на плане и привязать её по расстоянию к конкретным объектам на своём участке. Так вы точно не повредите свою систему, даже если будете увеличивать количество посадок на участке. В случае повреждения трубы она очень легко ремонтируется – место пореза раскапывается, расчищается от земли и заново соединяется ремонтной муфтой. Такую систему легко обслуживать и усложнять. Если вам понадобится провести воду к новым посадкам, достаточно будет прокопать новую траншею и проложить кусок трубы нужной длины. Врезать его в основную магистраль не составит большого труда. Надо просто купить нужное соединение, и вода будет в новом месте.

При использовании с этой системой домашнего водопровода, вы весной включаете кран в доме, и трубы заполняются водой. Теперь вам достаточно подсоединить к конечной точке садовый шланг небольшой длины и можно поливать свои посадки, не перетаскивая тяжелые и длинные шланги по всему участку. По окончании сезона кран закрывается и систему желательно продуть сжатым воздухом или, если вам это сложно – нет воздушного компрессора, при первоначальном планировании прокладывать трубы с небольшим уклоном к нескольким точкам и в них расположить дренажные клапаны, которые продаются в садовых магазинах. При снятии давления в магистрали клапаны автоматически откроются, и вода начнёт вытекать из труб в небольшие ямки с щебёночным балластом. Даже если небольшое количество воды останется в трубах, их не разорвёт от мороза, потому что полиэтилен – достаточно пластичный материал и его теплопроводность существенно ниже, чем у стальных труб. Он не будет замерзать в земле так быстро, как сталь, проложенная по поверхности, и вода успеет распределиться по длине трубы, прежде чем замёрзнет. Максимум, что грозит этим трубам – небольшое вздутие поверхности без существенного снижения прочности.

Если вместо прямого использования водопровода для заполнения системы вы ставите промежуточную ёмкость, то с подсоединением к ней садового насоса или автоматической насосной станции, у вас образуется дополнение к управлению системой полива. Вода в ёмкость подаётся от водопровода через поплавковый запорный клапан большой пропускной способности, и по заполнении вода перекрывается. По мере расходования воды из ёмкости, клапан будет доливать воду снова.

Система автоматического полива своими руками: от составления схемы до монтажа оборудования

Строительство сложных систем автоматического полива, позволяющих орошать территории с большой площадью – это задача профильных узкоспециализированных компаний. Заинтересованному хозяину по силам построить на своем участке систему, которая в автоматическом режиме обеспечит все насаждения живительной влагой. А если все правильно рассчитать, то высаженные на участке растения будут получать воду с учетом индивидуальных потребностей.

Организация автополива на участке: разновидности поливальных установок

1. Дождевальные системы – оросительные установки, имитирующие естественное выпадение осадков в виде дождя. Такие установки распространены благодаря своей простоте и удобству в эксплуатации. Они используются для полива газонов и цветников. Основной принцип организации и расстановки распылителей в дождевальной системе состоит в том, что радиус полива соседних распылителей должен полностью перекрываться. То есть после полива на территории практически не должно оставаться сухих участков.

В идеале, поливалки должны стоять по вершинам треугольников. Каждую поливалку должна поливать хотя бы еще одна поливалка.

2. Установки для прикорневого капельного (точечного) полива – это оросительные системы, доставляющие воду непосредственно в зону высадки растения, направленно орошая его корневую систему. Подобная система орошения участка в основном используется для полива деревьев, кустарников, теплиц и огородных растений (для полива представителей флоры, обладающих глубокой корневой системой). Принцип расстановки поливального оборудования в подобных системах заключается в том, что водяные магистрали с поливочными капельницами (капельные ленты) располагаются вдоль посадочных рядов на небольшом расстоянии от стволов растений.

3. Установки для подземного (внутрипочвенного) орошения – поливальные системы, функционал которых аналогичен капельному поливу. Эти автоматические поливочные системы отличаютс от прочих тем, что пористые трубы для полива прокладываются под землей и доставляют воду непосредственно к корневой системе растений.

Увлажнители для внутрипочвенного полива (трубы с круглыми или щелевидными отверстиями) располагаются на глубине 20…30 см. Расстояние между двумя соседними магистралями составляет 40…90 см (зависит от индивидуальных особенностей орошаемой культуры и от типа почвы). Промежуток между отверстиями увлажнителя равен 20…40 см. Система внутрипочвенного орошения проблематична в плане эксплуатации, поэтому мало кто решается ее устанавливать на собственном участке.

Независимо от того, какой способ полива вы выбрали, конструкция автоматической системы орошения будет строиться по одним и тем же принципам. Существенные отличия будут состоять только в использовании разных элементов для полива и в том, что разные по типу системы имеют различное рабочее давление.

Так, самотечные капельные системы могут функционировать даже при давлении – 0,2 атм.

Первые работают на очень маленьком давлении от 0,2 до 0,8 атм. Грубо говоря, у кого нет подачи воды на участке, можно подсоединиться к баку или к бочке. Правда, бочку надо поднять на 1,5 – 2 метра.

В дождевальных установках этот показатель значительно выше (несколько атмосфер). И зависит он от особенностей используемого оборудования.

Принципиальная схема оросительной установки

Основные элементы организации комбинированной (имеющей контуры капельного и дождевого полива) установки автоматического орошения показаны на схеме.

Функционирует такая схема следующим образом: вода из источника (с помощью насоса или самотеком) доставляется к зонам полива посредством магистральных трубопроводов диаметром 1 – 1 1/2 дюйма. Зоны полива комплектуются трубками небольшого диаметра (3/4 дюйма).

Имеется участок на 18 соток и скважина в кольце-приямочке (насос там же). В системе установлена полипропиленовая трубы на 1″ и на 3/4″.

Помимо источника подключения, в состав оросительной системы рекомендуется включать накопительный бак. Им может стать затемненная емкость, имеющая объем от 2 м³ и выше (в зависимости от расхода воды при поливе). Емкость оснащается поплавковым датчиком заполнения. Если ее поставить под прямыми лучами солнца, то она будет выполнять двойную функцию: сможет накапливать и подогревать воду в количестве, достаточном для одного полива. Наполняется резервуар водой из водопровода, скважины или колодца. Для того чтобы предотвратить размножение водорослей внутри накопительной емкости, ее можно затемнить черной пленкой.

Зоны дождевого полива комплектуются роторными (динамическими) или веерными (статическими) распылителями. В зонах капельного полива прокладываются капельные ленты.

Электромагнитные клапаны, установленные в блоке распределения воды, в заданный момент времени включают в работу определенный контур орошения.

Открытие и закрытие электромагнитных клапанов осуществляется с помощью контроллера (его еще называют программатором или компьютером полива) в соответствии с заданным расписанием. Программатор устанавливается рядом с блоком распределения воды. Насос начинает нагнетать воду в систему автоматически (в момент падения давления в магистрали). А давление падает, как только открывается электромагнитный клапан.

Чтобы система работала безотказно, ее оснащают фильтрами, устанавливаемыми непосредственно в магистральный водопровод.

Чтобы не засорялись фильтры спринклеров, необходимо установить дисковый фильтр на входе или, лучше, на выходе из бака.

Насосная станция, обозначенная на схеме, включает в себя накопительный резервуар, фильтр тонкой очистки, обратный клапан, продувочный узел (для консервации системы на зиму), а также насос, подающий воду в оросительную магистраль.

На рисунке изображена простейшая комплектация оросительной установки. В зависимости от конкретных потребностей, система может быть оснащена дополнительными элементами, а некоторые устройства (магистральный насос, датчик дождя, продувочный узел, электромагнитные клапаны и т. д.), могут отсутствовать.

Создавая систему автополива, нам придется выполнить несколько обязательных этапов.

Хочу проинформировать о шагах, которые мы проделаем для достижения цели:

  1. Начертить подробный план участка со всеми существующими объектами.
  2. Выбор и расстановка спринклеров на чертеже.
  3. Разгруппирование спринклеров по зонам (зона – это территория, контролируемая одним вентилем).
  4. Расчет гидравлики и выбор насоса.
  5. Расчет сечения труб и определение потерь давления в системе.
  6. Покупка комплектующих.
  7. Монтаж системы.

Пункты 3-5 выполняются как бы параллельно, поскольку изменение какого-либо параметра ведет к необходимости изменения остальных. Если спринклеров в одной зоне становится больше, нужен более мощный насос, а это, в свою очередь, приводит к увеличению сечения труб.

Рассмотрим эти шаги более подробно.

План участка

План участка нам понадобится для составления схемы расстановки поливального оборудования.

План чертится в масштабе. На нем должны быть обозначены зоны полива, источник воды, а также отдельно стоящие растения (деревья и т.п.), которые планируется орошать.

Разработка схемы автополива

Когда план участка будет готов, на нем можно прорисовывать трассы магистральных трубопроводов. Если планируется создавать зону дождевого полива, то на схеме необходимо обозначить места установки дождевателей, а также радиус их действия.

Если на участке будет создаваться зона капельного полива, то его линии тоже следует обозначить на общей схеме.

Расчет системы

Начертив подробную схему полива, можно определить длину трубопроводов и подсчитать точное количество точек орошения (количество дождевателей и капельниц).

В плане расчета сечения труб, а также определения объема накопительного резервуара и мощности насосного оборудования все очень неоднозначно. Для осуществления правильных расчетов вам понадобится знать норму полива всех растений, высаженных на участке. За основу вычислений должны браться теоретические знания гидродинамики, а этот вопрос требует отдельного изучения. Следовательно, для того чтобы избежать ошибок, лучше обратиться к услугам соответствующих специалистов или к представителям компании, торгующей комплектующими к системам автополива. Они смогут подобрать оборудование и элементы системы, которые подойдут именно к вашему участку.

Читайте также:  Середина лета – садим новые растения в саду

Если же вы хотите все сделать самостоятельно, то простое решение проблемы, касающейся расчета оросительной системы, предлагает пользователь нашего портала.

Сделать так, что бы все поливалось, достаточно просто. У каждой поливалки указан расход воды. Сложив расход всех поливалок, вы получите суммарный расход. Далее подбирается насос, где этот суммарный расход находится в напоре 3–4 Атм. Это получается т.н. “рабочая точка”.

Ход мысли правильный. Только при расчете следует учитывать высоту поднятия воды и силу сопротивления жидкости, возникающую при движении воды по трубам, а также при ее прохождении через разветвления (с большого диаметра на меньший). Если система полива является комбинированной (с дождевальным и капельным контуром), то ошибки в расчетах могут привести к неприятным последствиям.

Из “выстраданных мелочей”: все и всегда определяется дебетом скважины (источника воды) и давлением в подающем шланге! Нет давления – не работают спринклеры, слишком большое давление – рвет капельный шланг.

Подобная проблема легко решается установкой понижающего редуктора на входе в капельную линию. Редуктор позволяет снизить рабочее давление в капельном контуре до 1,5…2 Бар. Линия дождевального полива останется полностью работоспособной.

Если речь идет о небольшой системе капельного орошения, то рассчитать ее гораздо проще. Тем более, что такая система, как мы уже говорили, может работать без насоса.

У меня стоит уже 3 года простая капельная система: стальная ванна (200 л), и от нее протянуты шланги с капельницами. Примерно 17 кустов огурцов в теплице поливаются круглосуточно. Вода идет самотеком.

Монтаж трубопровода

Начиная строительство системы, первым делом определяем оптимальный способ прокладки труб. Таких способов всего два:

1. По поверхности земли – подходит для сезонного полива (на даче). Такой способ прокладки труб позволяет полностью демонтировать систему по окончании оросительного сезона и уберечь ее элементы от повреждений (или от кражи).
2. Под землей – подходит для участков, предназначенных для постоянного проживания. Трубы в этом случае прокладываются на глубину не менее 30 см. Это делается для того, чтобы их невозможно было повредить мотоблоком, культиватором или лопатой.

Я для своего участка хочу сделать основную трубу по центральной дорожке, а от нее шланги с разбрызгивателями – в стороны. Чтобы на зиму их можно было собрать и отправить на хранение, а потом осенью и весной спокойно пахать мотоблоком.

Рытье траншей осуществляем по заранее разработанной схеме. Если магистральная трасса проходит по уже растущему газону, то вдоль будущей траншеи следует постелить целлофан, на который будет выниматься грунт.

Или вот какой вариант предлагает один из пользователей FORUMHOUSE.

Закапывал на один штык лопаты. С трех краев втыкаешь лопату, а потом этот кубик травы с землей поднимаешь, прокладываешь трубу и закрываешь обратно. Эффект потрясающий. Через неделю, после дождика, как будто ничего не было! А труба-то уже лежит – приятно смотреть.

Разводку автополива чаще всего монтируют из полимерных труб. Они не подвержены коррозии, обладают низким внутренним сопротивлением и легко монтируются. В идеале следует использовать трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Они устойчивы к воздействию ультрафиолета и могут соединяться посредством резьбовых компрессионных фитингов. В этом состоит их выгодное отличие от полипропиленовых труб, которые соединяются сваркой. Ведь в случае аварии работоспособность системы на основе полипропилена трудно восстановить.

Кстати, если элементы системы не спрятаны под землю, то резьбовые соединения на трубах ПНД по окончании поливочного сезона можно быстро демонтировать и убрать все комплектующие на зимнее хранение.

Для того чтобы система автополива смогла перезимовать «без потрясений», в ее нижней точке организуют сброс воды. Для этих целей можно использовать клапаны для сброса воды, которые срабатывают при понижении давления в системе ниже определенного значения. После срабатывания клапана вода из системы удаляется самотеком. Если система имеет несколько контуров полива, то клапаны целесообразно ставить на всех подающих магистралях. Если нижней точки на участке нет (если участок ровный), то она создается искусственно.

Копаю на глубину промерзания с маленьким уклоном. Самая нижняя точка – в самом колодце-приямке. На зиму почти вся вода должна туда стечь.

Сливной клапан лучше устанавливать не просто в «колодце-приямке», а в обустроенном дренажном колодце.

Законсервировать систему на зиму помогает продувка всех ее магистралей сжатым воздухом (рабочее давление 6…8 Бар), которая осуществляется без снятия дождевателей и капельниц. Во всех системах орошения, которые не предполагается демонтировать на зиму, следует использовать морозостойкое оборудование (спринклеры со сливными клапанами).

В каждой водной розетке и поливалке есть антизамерзающий клапан, так что я вот уже 5 лет, как ни разу не стравливал воду!

Монтаж соединений

Все ответвления от магистральных трубопроводов, а также периферийные соединения, краны и тройники следует располагать в специальных лючках. Ведь эти элементы системы являются наиболее проблемными (протечки возникают в местах сочленений). А если расположение проблемных мест известно, и доступ к ним открыт, то обслуживание системы становится проще.

После того, как все подземные элементы системы будут собраны и уложены на свои места, систему нужно промыть. Это поможет удалить мусор, который будет мешать нормальному функционированию автополива.

На следующем этапе к системе можно подключить капельные ленты и дождеватели. Дождеватели – стандартные изделия, приобретаемые в специализированных магазинах. Для создания капельного контура можно использовать уже готовые капельные ленты, но есть и альтернатива – обычные поливальные шланги, в которые через заданный промежуток монтируются капельницы.

Насосная станция со всеми ее элементами, блок распределения воды и программатор – все эти устройства устанавливаются в заранее запланированном месте, к которому подведены электричество и вода из основного источника.

Автополив на участке: необязательные элементы

Основную магистраль оросительной системы бывает целесообразно оснащать водяными розетками, позволяющими подключать шланг для ручного полива, для мытья машины и для других нужд. Датчики дождя и температуры позволят отключить систему, если производить полив нецелесообразно. Все эти устройства устанавливаются исключительно по желанию.

Если вас заинтересовало создание системы автополива своими силами, то вы всегда можете ознакомиться с мнением других пользователей нашего портала, имеющих практический опыт строительства подобных систем. Если вы интересуетесь схемами и проектами систем автоматического орошения, то на форуме для вас имеется соответствующая тема. Тем, кто желает создать своими руками простую систему капельного или спринклерного полива, мы рекомендуем посетить соответствующий раздел FORUMHOUSE. Также о преимуществах и об особенностях систем капельного полива вы можете узнать из нашего видео.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Внутрипочвенный полив своими руками (фото)

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Полив «под землей» или что такое внутрипочвенный полив

Вот уже много лет я поливаю капусту, томаты, перцы, арбузы и дыни как в открытом грунте, так и в парниках… под землей.

И считаю, что внутрипочвенный полив эффективнее традиционного капельного.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРИПОЧВЕННОГО ПОЛИВА?

Во-первых, поверхностный слой остается сухим. Его можно даже не мульчировать – сорняки и без того лезут весьма сдержанно, а земля остается сухой и рыхлой весь сезон.

Во-вторых, нет мокрых пятен в точках полива (как при традиционной капельной системе), а значит, воздухопроницаемость почвы на всех участках грядки одинакова.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

В-третьих, такой системе не требуется постоянное давление воды (а следовательно, не требуется поднимать емкость на мало-мальски ощутимую высоту).

Правда, есть в этой системе один нюанс: после высадки рассады, пока корневая система еще толком не развита, приходится совмещать поверхностный полив с внутри-почвенным, полностью переходя на последний, когда растения окрепнут.

Устроена система полива максимально просто. В качестве труб использовал 2-метровые отрезки изоляции, снятые с силовых кабелей. Благо срезаны они были аккуратно -разрез удалось разместить в верхней части импровизированной трубы и плотно его сжать.

Но гораздо проще было бы установить пластиковые канализационные трубы диаметром 70-100 мм. Благодаря тому что в продаже имеются для них и повороты на 90°, можно не мудрить с бутылками для полива, а длину наращивать через резиновый уплотнитель. Но обо всем по порядку.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТРУБЫ ИМЕННО ТАКОГО ДИАМЕТРА, НЕУЖЕЛИ НЕ ПОДОЙДУТ БОЛЕЕ ТОНКИЕ?

Раньше я использовал стандартный поливочный шланг диаметром 20 мм с проплавленными в нем горячим гвоздем отверстиями. Но весь требуемый грядке объем воды сразу не помещался, приходилось ждать, пока первая порция воды уйдет. А цель была – максимально сократить время полива. Теперь в широкие трубы я одномоментно заливаю целую лейку. В 2-метровом отрезке трубы диаметром 80 мм внутренний объем составляет примерно 10 л.

ПОЧЕМУ ДЛЯ ПОЛИВА БЕРУ ОТРЕЗКИ ТРУБЫ ИМЕННО 2-МЕТРОВОЙ ДЛИНЫ?

Во-первых, с такими отрезками проще работать, ведь ежегодно я их выкапываю на зиму. Во-вторых, такие трубы проще установить так, чтобы полив был равномерным. Для этой же цели торцы обернуты полиэтиленом и заклеены скотчем. Нижняя часть труб перфорированная по всей длине -я просверлил там отверстия диаметром около 5 мм на расстоянии 3-5 см одно от другого. Большой размер отверстий – мера вынужденная, но зато они не забиваются грунтом.

Трубы размещены в траншеях на глубине 10-15 см с небольшим уклоном. Уклон определяю на глаз: заливаю воду в трубу из лейки и слежу, чтобы она сочилась равномерно по всей длине. Заливаю воду через самодельные воронки, сделанные из пластиковых бутылок. Закрепляю их в трубах намертво, прорезая в изоляции отверстие строго по диаметру горлышка бутылки. У крышек же срезаю верхнюю часть, получая своеобразную гайку. И, вставив бутылки горлышками в трубу, фиксирую их изнури крышками-гайками.

В теплице грядки оставляю как есть – на сухой земле сорняки не вырастут. А вот в открытом грунте застилаю почву черным нетканым материалом или черной пленкой.

Если нет желания ходить с лейкой по участку, можно заливать в систему воду из шланга. Для защиты от перелива я пользуюсь карманным таймером, устанавливая его, скажем, на 30 с. И пока идет полив, могу обиходить растения, скажем оборвать пасынки.

КАК РАССЧИТАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИВА?

Если в техническом паспорте насоса сказано, что он способен выкачивать 10 л/мин, то просчитать время полива, которое придется уделить каждому конкретному участку, проблем не составит.

НА ЗИМУ ВСЕ ТРУБЫ ВЫКАПЫВАЮ, СВЯЗЫВАЮ ПО НЕСКОЛЬКО ШТУК И В ПАРНИК НА ХРАНЕНИЕ.ЗАЧЕМ?

Нет, они не лопнут, такая конструкция не позволит задержаться влаге. Дело в том, что осенью и весной они будут мешать перекопке участка, а грядки и даже парнички у меня каждый год меняют место расположения, и часто наперед не известно, в каком месте трубы потребуются на следующий год.

ВНУТРИПОЧВЕННЫЙ ПОЛИВ СВОИМИ РУКАМИ

1. Такая сетка позволит растениям сохранять вертикальное положение
2. Во время вегетации в «зоне доступа» остаются только бутылки-воронки
3. Капельный полив: вид изнутри

Ссылка на основную публикацию