Размножение облепихи

Как правильно размножить облепиху

Облепиху можно узнать среди других деревьев по продолговатым листьям и мелким жёлтым, оранжевым или красным плодам. Название растение получило не просто так: оно основано на том, что ягоды расположены очень близко к ветвям — так, будто плотно облепляют их. Плоды имеют необычный вкус и являются очень полезными — их включают в рацион в свежем виде, готовят из них множество десертов. Неудивительно, что садоводы часто задаются вопросом: каким способом возможно вырастить облепиху дома.

Способы размножения

Облепиха очень широко распространена в Европе, Сибири, по всей территории России, поскольку способна выдерживать сильные холода. Период цветения наступает весной, цветки опыляются с помощью ветра. Плоды представлены маленькими ягодами, которые обильно располагаются на длинных ветвях. Они имеют кисло-сладкий привкус и ярко выраженный ананасовый запах.

Строение облепихи. Надземная часть: 1 – корневая шейка; 2 – ствол; 3 – ветвь первого порядка ветвления; 4 – ветвь второго порядка ветвления; 5 – ветвь третьего порядка ветвления (плодоносящая ветвь); 6 – ветвь четвертого порядка ветвления (прирост текущего года)

Чтобы размножить растение на своём участке, не обязательно идти за саженцем в питомник.

Существуют другие простые способы, как это сделать:

  • семенами;
  • порослью;
  • отводками;
  • с помощью деления кустарника.

Зависимо от удобств и собственных предпочтений, каждый садовод вправе выбрать наиболее подходящий вариант.

Прикорневой порослью

Размножение растения прикорневой порослью является самым быстрым способом. Для посадки отбирается поросль. Её получают, отделяя корни облепихи садовыми приспособлениями (ножом, секатором) или просто лопатой. Лучше всего делать это на расстоянии 1,5 м от дерева.

Место для последующей пересадки нужно выбрать заранее. Поросль высаживают в лунку, глубиной до 40 см, поливая водой. Первое время место посадки требует полива и подкормки.

Выращивание облепихи из черенка

Облепиху можно вырастить из двух видов черенков: одревесневшего и зелёного.

Первые отбираются для посадки в ноябре. Для этого подойдут экземпляры толщиной 5 мм. Для закалки зимой выбранные черенки немного прикапывают снегом. Весной их срезают так, чтобы длина их составила не менее 20 см. Далее нужно оставить экземпляры в чистой воде на пару недель, до появления первых зачатков корней.

Посадочное место (оно должно быть не меньше 1 м в диаметре) готовят осенью. Для этого на 1 м² почвы вносится до 8 кг перегноя. Перед самой посадкой место хорошо ровняют.

Высадкой необходимо заняться, когда земля прогреется до +5°С. Черенок опускают в землю так, чтобы над ней виднелась только пара почек. Его поливают и мульчируют. Далее следить за состоянием грунта нужно тщательно, не забывая поливать.

Зелёное черенкование подходит для размножения летом в июле. Черенки нарезаются длиной около 10 см. Для лучшего роста на выбранных черенках делают два надреза — верхний и нижний, после чего окунают их в специальную жидкость для роста. Это может быть «Гетероауксин» в пропорции 1 таблетка на 1 л чистой воды в течение 16 часов. После черенки нужно сполоснуть — и можно приступать к высадке.

Посадочный материал опускают в грунт на 4 см в глубину. Зарыть лунку лучше руками, разбавив почву торфом, чтобы она оказалась лёгкой. Для создания парникового эффекта растение накрывают банкой, которую необходимо снять, как только черенок начнёт расти самостоятельно.

1-побег, срезанный с маточного растения, 2-черенок, подготовленный к посадке, 3-черенки, высаженные на грядку, 4-укоренённый зелёный черенок

Делением куста

Деление куста используют чаще всего, чтобы пересадить его в другое место. Процедура проводится ранней весной и поздней осенью, когда почва достаточно холодная — +5°С.

С кустов убирают застарелые ветки, с помощью лопаты выкапывают его из земли. Почву необходимо осторожно отряхнуть, после чего разделить куст секатором. Каждая часть куста должна иметь здоровый корень; также желательно, чтобы на каждой части он был хорошо развит. После куст нужно прикопать на новом месте, хорошо полить. Дополнительным преимуществом для роста станет подкормка перегноем.

Отводками

Размножая растение отводками, надо взять нижнюю ветвь дерева и прижать к земле. Часть ветви можно укутать землёй, но вершину оставить сверху. Затем ветвь хорошо окучивают перегноем. Эту процедуру необходимо проводить весной, в течение лета поливая будущий посадочный материал — и следующей весной черенки будут готовы к дальнейшей высадке.

Преимуществом способа является простота действий и качество полученных побегов

Размножение семенами

Созревшие плоды имеют в себе семена, которые можно использовать для размножения растения. Определённое количество семян отправляют в грунт осенью, до наступления холодов. За зиму они успеют закалиться и весной начнут свой рост. Однако необходимо быть готовым к тому, что полноценный саженец будет сформирован только через 2-3 года.

Рекомендации по посадке и уходу

Прежде чем осуществлять посадку облепихи, стоит выяснить особенности высадки растения и ухода за ним. Так, чтобы получить желаемый урожай, на 5-6 женских растений необходимо высадить для опыления хотя бы одно мужское.

  1. Почки мужского пола большие, имеют 5–7 покрывающих чешуек.
  2. Женские в два раза меньше мужских, имеют 2 чешуйки.

Нет смысла в создании приствольных кругов для удобрений, потому что корни разрастаются вширь на несколько метров. Размножая растение черенкованием, его можно удобрить калием и фосфором. Пока происходит формирование побега, он требует своевременного полива.

Проводится обрезка растения весной, пока ещё не появились почки. Крону возможно сформировать самостоятельно, обрезая неровные и неправильные ветви, до 4 лет. После 10 лет можно приступать к обрезке омолаживающей. Для этого удаляются сухие и старые, болеющие ветви.

Частые ошибки при размножении облепихи

Даже самые опытные дачники и садоводы могут совершить ошибки при размножении облепихи:

  1. Неправильно выбранный способ размножения растения. Недостаток опыта.
  2. Неправильное место для высадки саженца. Оптимально, когда оно солнечное, влажное, но с хорошим дренажем.
  3. Неправильный уход, недостаточный полив.
  4. Неправильно выбранное время посадки. Каждый способ требует своего периода для осуществления.

Облепиха — это не только вкусные плоды и варенье, вкус которого знакомый с детства, но и красивое растение. Его разводят для эстетических целей и ландшафтного дизайна. Чтобы вырастить дерево облепихи, нужно выбрать правильный способ размножения. Выбор должен зависеть от опыта садовода в этом деле.

Размножение облепихи черенками — быстрое получение посадочного материала

Размножение облепихи методом черенкования – наиболее распространенный способ получения саженцев данного вида. Существуют и другие способы, но они более трудоемки. Познакомимся с секретами удачного разведения этого удивительно полезного растения.

Облепиха – кладезь витаминов

Облепиха – очень полезное и ценное растение. Если вы имеете у себя в саду плодоносящее дерево, то запас витаминов и надежный защитник от болезней вам обеспечен. В ягодах содержится большое количество витаминов, ацетилсалициловая и стеариновая кислоты, жирорастворимые альфа и бета каротины и большой процент полезных масел.

При этом ягоды очень хороши на вкус, и даже в отношении детей сочетание приятного с полезным станет несложной задачей.

Ягоды облепихи полезны и приятны на вкус

Поэтому для каждого человека, имеющего приусадебный участок, вопрос, как размножается садовая облепиха, очень актуален. Рассмотрим его подробнее.

Способы размножения облепихи

Существует много способов размножения облепихи:

  • Размножение семенами.
  • Получение саженцев из корневых отпрысков.
  • Деление куста.
  • Размножение черенками.

Опишем каждый из них.

Облепиха размножается семенам осенью из созревших плодов. Полученные семечки высевают в грунт, несильно присыпая землей. Весной также возможно посеять семечки плодов, но они должны побыть при температуре близкой к нулю, можно сказать пройти как бы зимнее закаливание.

Через 2-3 года вы получите саженец для посадки. Недостатком этого метода считается потеря сортовых качеств в первом же поколении.

  • Получение саженцев из корневых отпрысков и отводков

Из корневого отростка можно получить полноценное растение. Главное при этом учитывать, чтобы материнское дерево не было привитым. Иначе вы потеряете сортность растения.

Правила вырезки корневых отростков

Если же растение не привито, то при появлении отростков с корня, их осторожно выкапывают и высаживают на постоянное место.

Также возможно самостоятельно сделать отводки, которые при укоренении с легкостью будут использованы в качестве посадочного материала. Сначала подготавливают землю под отводки, перекопав ее и внеся удобрения. Лучше это производить по оттаявшему грунту весной.

Выбранные ветви опускают в бороздки, присыпают сверху землей, закрепляют шпильками. Можно использовать горизонтальные отводки и дуговидные. Горизонтальный метод позволяет получить несколько росточков с одной ветви. При дуговидном способе укоренение происходит единожды и саженец с отводка будет тоже один.

Размножение с помощью отводков

При появлении ростков в 10-12 см их присыпают землей или перегноем для лучшего питания и корнеобразования. Повторную присыпку осуществляют через 2-3 недели.

Укоренившиеся отводки желательно отделять следующей весной, но можно и осенью.

Разделение куста целесообразно проводить при пересадке всего растения на новое место. Тогда куст можно разделить и получить новые саженцы. Деление можно проводить до набухания почек весной, либо за месяц до наступления морозов.

Куст аккуратно выкапывают, обрезают все сухие или больные ветви. Отряхнув с корней почву, производят деление топором или острой лопатой, учитывая, что в новом растении должны быть хотя бы 2-3 здоровых сильных ростка и развитая корневая система.

Сажают новые витаминные деревья в подготовленные ямы, заравнивают землей и обильно поливают. Добавление перегноя и питательных веществ пойдет им на пользу.

Способы черенкования облепихи

Об этом методе поговорим особо. Данный вид размножения облепихи особо распространен, так как он позволяет получить качественный посадочный материал быстро и с сохранением всех сортовых особенностей, как в питомнике. Разделяют размножение зелеными и одревесневшими черенками.

Размножение облепихи этим способом позволяет сохранить все полезные и вкусовые свойства растения и его плодов. Он применяется повсеместно

  • Размножение одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки – это срезанные веточки впавшего в спячку растения. Их заготавливают в холодное время года, лучше всего в ноябре, срезая секатором веточки толщиной более 5 мм. Помещают в прохладное помещение и хранят до весны.

Весной их обрезают до длины 18-20 см, помещают в воду на двое-трое суток. Потом 20 часов держат ветви в растворе средства способствующему образованию корней. Уже за это время может начаться распускание почек и образование корней. Значит, пришла пора их высаживать.

Черенки облепихи

Показателем времени высадки является температура почвы не менее 10 градусов на глубине 8-10 см. Посадка производится на легкие почвы, которые подготавливают еще осенью. Обязательно нужно внести перегной, который за зиму станет очень хорошим удобрением. При тяжелых почвах вводят песок.

Грядка должна располагаться не очень высоко, чтобы сохранять необходимую влажность при росте отростков. Весной грядку перекапывают, и сажают укоренившиеся черенки в почву. Над землей должно остаться не менее 1-2 почек. Посадки обильно поливают и мульчируют.

Важно на протяжении всего сезона поддерживать влажную почву. Это благоприятствует развитию корневой системы и росту саженца. Возможно, что часть черенков достигнет размеров, нужных для посадки на постоянное место.

Таковыми показателями являются:

  1. Длина корней 20 см и более.
  2. Высота над землей более 50 см.
  3. Диаметр корневой шейки около 10 мм.

Пересаживать их нужно весной. Остальные деревца оставляют до следующего сезона.

  • Размножение зелеными черенками

Зеленые черенки берутся у растения, которое находится в активной стадии жизни. Это теплое время года – лето. Брать посадочный материал лучше с неплодоносящих растений, потому что соки и силы дерева не ушли в плоды.

Для образования корней на зеленых черенках нужно использовать тепличку. Землю в ней нужно тоже определенным образом подготовить. Для этого насыпают слой гравия 10-15 см, потом слой плодородной земли и смесь торфа с песком.

Зеленые черенки

Одновременно подготавливают сами черенки:

  • срезают отростки длиной 10-15 см;
  • удаляют нижние листья;
  • связывают пусками;
  • помещают в раствор средства для образования корней;
  • высаживание в парниковую грядку производят через 12-15 часов.

Чтобы укоренение черенков прошло благополучно, важно соблюдать влажность в теплице в районе 90-100 % и температуру не ниже 30 градусов.

Влажность поддерживают за счет регулярного опрыскивания. Притенение от солнца пойдет саженцам на пользу.

Читайте также:  Как вырастить мандарин в домашних условиях

Через 15 дней после высадки веточек должны появиться первые корешки. На этом этапе производят обильный полив каждый 12 часов и понемногу приоткрывают пленку парника. А примерно через 30 дней пленку совсем снимают.

Удобрения в этот период спровоцируют активный рост корней и развитие самого будущего деревца. Калийно-фосфорные добавки придутся по вкусу черенкам.

До наступления заморозков саженцы утепляют соломой, а с появлением снега усиленно им забрасывают.

Посадку на новое место производят, если растение отвечает требуемым параметрам (как и в случае с одревесневшими черенками). Некоторые черенки могут вырасти до таких размеров уже к весне. Тогда их осторожно пересаживают на постоянное место, а остальные черенки оставляют расти еще год.

Таким образом, мы рассмотрели основные способы, отвечающие на вопрос – как размножить растение облепихи. Для осуществления данных приемов нужно совсем немного опыта и заботливый уход.

Размножение облепихи

Размножение черенками

Размножение порослью

Размножение отводками

Размножение прививкой

Если у вас на участке растет хорошая сортовая облепиха, то вы легко сможете размножить ее и сами, например, посеяв семена (косточки) из ягод. Однако при таком размножении сорт не сохраняется, поэтому данный способ вам не годится.

А вот размножение черенками, порослью, отводками, прививкой для садоводов-любителей подходит.

Размножение черенками

Нарезанные в период с поздней осени до ранней весны черенки называются одревесневшими, в летнее время – зелеными. Последние укореняются только при очень высокой влажности воздуха, которая создается при помощи туманообразующей установки. На дачных участках такая техника редкость, поэтому ограничимся рассказом о размножении облепихи одревесневшими черенками (рис. 7).

Первый способ. Как показала практика, одревесневшие черенки предпочтительнее заготавливать в ноябре, так как ветки, срезанные зимой или весной, могут быть подмерзшими. Нарезают однолетние приросты длиной 30-40 и не менее 0,6 см диаметром. Лучше всего заготавливать их из нижнего яруса кроны.

Ветки срезают с дерева ножом или секатором, а потом нарезают из них черенки длиной 15-20 см. Связывают их в пучок, завертывают во влажную материю, кладут в полиэтиленовый пакет, туда же насыпают снег и помещают в холодильник или снежный бурт. Чтобы бурт не растаял, сверху его присыпают опилками слоем 10 см.

Высаживают черенки на грядку весной. Почву для посадки готовят с осени: сначала рассыпают известь (300-500 г/м2), а потом под перекопку на штык лопаты вносят органические и минеральные удобрения (10-20 кг перепревшего навоза или торфа, 30-40 г простого суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2).

Весной почву снова перекапывают и выравнивают поверхность грядки граблями или с помощью доски.

Перед посадкой черенки погружают в воду (10-20°С) на 2/3 длины в вертикальном положении и держат 4-5 суток, меняя ее 2-3 раза в день. Высаживают вертикально или с небольшим наклоном, оставляя на поверхности 2-3 почки. Расстояние между растениями и рядами 10×10 см.

В связи с тем что листья у черенков распускаются раньше, чем образуются корни, происходит усиленное испарение влаги, которое может вызвать иссушение растений. Чтобы этого избежать, надо поддерживать высокую влажность почвы и воздуха, соорудив над грядкой каркас из проволоки или деревянных реек и покрыв его влажной марлей и пленкой.

Уход за посаженными черенками состоит в регулярных поливах из лейки (2-3 раза в день), рыхлении почвы и прополках. Образование прироста из верхних почек свидетельствует о том, что черенки начали укореняться. Обычно корешки появляются через 2-3 недели после посадки. Так как переувлажнение почвы вызывает загнивание молодых корней, поливы сокращают. Обычно укореняемость одревесневших черенков составляет 30-40%.

Когда прирост достигнет примерно 10 см, пленку начинают периодически открывать. В августе укрытия убирают совсем, что способствует закаливанию растений. В это время рост надземной части замедляется, а корневой системы продолжается. К концу сезона высота большинства растений бывает 20-30, а иногда

50-60 см. Как правило, черенки мужских экземпляров укореняются раньше женских, быстрее растут и имеют более развитую корневую систему.

Полезный совет

Практика показала, что лучше укореняются черенки от молодых растений, а хуже — нарезанные из волчковых побегов и совсем не дают корешков тонкие и короткие веточки с малым запасом питательных веществ. Еще имейте в виду, что основание однолетней ветки лучше вызревает и в дальнейшем быстрее дает корни, чем ее верхняя и средняя части.

Осенью укоренившиеся черенки мульчируют торфом, сухими листьями, закладывают отравленные приманки против мышей, зимой присыпают снегом. Весной растения прореживают и доращивают еще год.

Для лучшего развития верхушки саженцев прищипывают. При доращивании растения систематически поливают, опрыскивают от вредителей и болезней, рыхлят почву, пропалывают сорняки, 2-3 раза вносят удобрения (10 г мочевины, 30 г простого суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2 — в июне, июле; в августе та же доза, но без мочевины). К концу 2-го года саженцы обычно имеют высоту 80-100 см, 3-4 боковых разветвленных побега и 4-6 придаточных корней длиной 40-50 см.

Второй способ. Так можно вырастить саженцы облепихи из коротких (8-10 см) однолетних одревесневших черенков. Весной их сажают не в открытый грунт, а в пленочные пакеты размером 7×10 см и высотой 15-20 см. Пакеты наполняют рыхлой плодородной почвой, черенки сажают вертикально. Первые недели после посадки поливают 1-2 раза в день. Появление прироста с 4-5 узлами означает, что черенки начали укореняться. К этому времени норму полива надо уменьшить.

Полезный совет

Для размножения двулетними черенками можно использовать ветви, удаленные при весенней обрезке облепихи. Срезанные однолетние веточки не выбрасывайте — поставьте в банку с водой. А когда появятся корневые бугорки; высаживайте в.1 грунт и выращивайте по схеме размиЬжения облепихи однолетними черенками.

Для усиления роста мочковатых корней через месяц после посадки проводят подкормку полным минеральным удобрением, растворив 1 чайную ложку в 5 л воды. Через 7-10 дней растения подкармливают еще раз. На протяжении всего периода выращивания почву регулярно рыхлят, не допуская образования корки. К осени однолетки достигают стандартных размеров и их пересаживают на доращивание в открытый грунт вместе с комом земли. Тогда корневая система хорошо сохраняется и растения легко приживаются. Второй год выращивают так же, как и при первом способе размножения черенками.

Третий способ. Положительные результаты получают и при укоренении двулетних веток облепихи. Их срезают ранней весной и удаляют годичные приросты, оставив пеньки с 2-3 почками. Кладут во влажные опилки и держат при температуре 10-15°С примерно 10 дней, пока не появятся бугорки и небольшие первичные корни. После этого бережно высаживают в открытый грунт, стараясь не повредить корешки. Почву готовят так же, как при размножении однолетних одревесневших черенков.

Перед посадкой делают борозды глубиной 8-10 см, поливают и сажают растения в горизонтальном положении. Засыпают влажной почвой слоем 3 см и мульчируют опилками. Уход за посадками такой же, как при доращивании однолеток. Если ветви не были подморожены, при этом способе размножения укореняемость может быть 90-100% и к осени вполне реально вырастить саженцы, годные для посадки на постоянное место.

Размножение порослью

У облепихи побеги, выросшие вблизи материнского растения, практически не укореняются. Для размножения используют поросль, расположенную на расстоянии 1,2-2 м от ствола.

Ранней весной выбранную для размножения поросль окучивают плодородной рыхлой почвой. Ее нужно поддерживать во влажном состоянии в течение всего сезона. Это делается для усиления роста корней. Весной следующего года холмик осторожно разгребают. Если на поросли в месте окучивания образовались мочковатые корешки, секатором или лопатой срезают укоренившийся побег вместе с частью материнского корня и высаживают на постоянное место (рис. 8).

Размножение отводками

Так получают новые растения облепихи, которые тоже сохраняют все сортовые признаки материнского.

Первый способ. Чаще всего облепиху размножают горизонталь-
ными отводками. Их легче получить от молодых растений, ветви которых располагаются близко к поверхности почвы.

Для размножения весной выбирают ветку с наиболее сильными годичными приростами. В почве делают канавку глубиной 10—15 см, ветвь наклоняют и укладывают в нее, пришпилив крючками. Засыпают рыхлой плодородной почвой, оставив на поверхности лишь верхушку однолетнего прироста. Отводок обильно поливают и мульчируют торфом или опилками.

В течение лета почву поддерживают во влажном, рыхлом состоянии. Весной осторожно откапывают пригнутую ветвь, секатором отделяют укоренившиеся побеги и высаживают их на доращивание по схеме, описанной выше. Весной следующего года отводки уже будут готовы к пересадке на постоянное место.

Второй способ. Можно размножать облепиху и воздушными отводками. Этот способ был описан и использован И. В. Мичуриным. Заключается он в том, что 1-2-летнюю ветку перетягивают проволокой (или вырезают кольцо коры). В результате этого прекращается отток органических веществ к корням, но сохраняется восходящий ток воды и растворенных в ней питательных веществ.

Проводят такую операцию в период интенсивного роста растения (в июне) следующим образом. На хорошо развитом побеге диаметром около 1 и более 20 см длиной в 5-7 см от его основания накладывают кольцо из мягкой проволоки толщиной 1,5-2 мм. На участке от кольца до вершины удаляют все листья и приросты. Часть побега (от его основания до кольца) обкладывают влажным мхом, закрывают полиэтиленовой пленкой и обвязывают тонким шпагатом. Чтобы внутри получившейся камеры не было перегрева, сверху обертывают белой бумагой. В дальнейшем при пересыхании мха его увлажняют поливом сверху, предварительно ослабив обвязку.

Примерно через 2 недели на находящейся внутри камеры части ветви появляются корешки.

Еще через 2-3 недели они начинают одревесневать. Это самое подходящее время для отделения окоренившегося побега от материнского дерева. Его отсекают и высаживают на грядку. После посадки поливают, мульчируют, первые 5-6 дней притеняют, потом растят 2 года так же, как однолетние одревесневшие черенки. Укоренение при таком способе размножения составляет 90-100%.

Размножение прививкой

Подобным способом выращивают саженцы реже, чем из черенков, отводков или поросли. Гораздо чаще к прививке прибегают, если на участке погибло мужское растение. Привив 5-6 черенков мужской особи в крону женской (на 1-2 ветви), можно за 1—2 года восстановить необходимое для плодоношения опыление.

Для прививки на женском растении выбирают сильный годичный прирост в центре кроны или с наветренной стороны. Если приросты слабые, весной сильно укорачивают одну из скелетных ветвей на 3-5-летнюю древесину. Летом ниже места среза из спящих почек вырастет несколько побегов. Из них оставляют 1-2 наиболее сильных, остальные выламывают.

Весной следующего года на выращенный таким образом сильный однолетний прирост прививают однолетний черенок мужского растения. Чаще всего для этого используют способ улучшенной копулировки (рис. 9).

Черенки лучше заготовить в ноябре, но можно и ранней весной.

При осенней нарезке их хранят в холодильнике или снежном бурте. Нарезают черенки от самых сильных однолетних ветвей. Тогда они лучше приживутся. Прививаемые черенки должны быть длиной 7— 8 см и иметь 6-8 почек. Хорошие результаты дает помещение их целиком за сутки до прививки в раствор гетероауксина (20 мг на 1 л воды).

Ткани облепихи рыхлые, при срезке ветвей крошатся. Поэтому, чтобы прививка была успешной, работать надо остро отточенным прививочным ножом, срезы делать быстро. Обвязка должна быть плотной.

В качестве обвязочного материала используют ленту из черной или обычной полихлорвиниловой пленки шириной 10-12 мм. Накладывают ее витками с небольшим перекрытием, чтобы не было просветов. Весь черенок вместе с почками и верхний срез замазывают садовым варом.

Читайте также:  Чага березовая: применение, свойства, противопоказания

Через 15-20 дней после прививки из 2—3 почек прижившихся черенков начинают отрастать побеги, а у неприжившихся – почки распускаются и засыхают, в этом случае операцию нужно повторить. Когда у привитых черенков длина отрастающих побегов будет 5-10 см, оставляют один, наиболее сильный, у остальных прищипывают верхушки.

К середине лета черная пленка разрушается, поэтому нет необходимости в ее удалении. Более продолжительное время сохраняет свою прочность полихлорвиниловая пленка. Чтобы не было перетяжки, ее надо снять примерно через месяц после прививки.

Точно так же можно мужское растение перепривить женским или поменять сорт у растущей на участке облепихи. При качественной и в срок проведенной прививке приживаемость черенков составляет около 70%.

Способы вегетативного и генеративного размножения облепихи: преимущества и недостатки

Для начинающих садоводов размножение облепихи – это не только самый быстрый и доступный способ закладки облепишника из понравившихся сортов, но и возможность «набить руку» в черенковании и прививке плодово-ягодных культур. Облепиха в этом плане очень благодатный кустарник с высоким уровнем укоренения и приживаемости посадочного и прививочного материала. Особенно это актуально для регионов, где есть проблемы с приобретением качественных сортовых саженцев.

Преимущества и способы размножения облепихи «своими руками»

Поняв, как размножается облепиха, научившись таким садовым операциям, как черенкование и прививание, вы сможете решать самые разные задачи.

  • Выращивать понравившиеся сорта, взяв отпрыски или веточку у соседей, знакомых или просто, срезав в парке.
  • Омолодить растущие в саду экземпляры.
  • Заменить неплодоносящие, мелкоплодные деревца на новые высокоурожайные сорта.
  • Заложить облепишник или небольшой питомник и организовать свой бизнес на ягодах (саженцах).
  • Поэкспериментировать с улучшением сортовых характеристик, зимостойкости и адаптации растений к почвенно-климатическим особенностям местности.

В садоводческой практике используют 5 основных методов размножения облепихи:

  • отпрысками – молодыми побегами, выросшими из придаточных почек корневой системы;
  • отводками – укорененными периферийными стеблями, впоследствии отделенными от материнского растения;
  • черенками (одревесневшими и зелеными) – частями стебля, укорененными по специальной технологии;
  • прививкой – перенесением частички побега с одного растения (привоя) на другое (подвой);
  • семенами.

Рассмотрим подробнее каждый из методов.

Корневыми отпрысками

Это самый простой и распространенный в любительском садоводстве способ размножения облепихи. В возрасте 3–4 лет корневая система кустарника разрастается настолько, что ежегодно может дать до 10 отпрысков. Для размножения выбирают несколько самых сильных экземпляров и подращивают их без отделения от материнского растения 2–3 года. Чтобы саженцы получились сильнее, остальную поросль убирают, почву регулярно рыхлят, растения окучивают и поливают. Когда отпрыск достигнет размера 70–100 см, он готов к самостоятельной жизни. За месяц до пересадки, не выкапывая, нужно отсечь саженец от взрослого растения, перерубить «пуповину» и дать возможность адаптироваться. Пересаживают растение весной, лучше всего с комом земли.

  • метод не требует специальных знаний, нетрудоемкий;
  • высокая приживаемость саженцев (95–100%);
  • если материнское растение выращено из черенка, сохраняются все сортовые признаки.
  • не подходит для облепихи, привитой на подвой – отпрыски не сохраняют сортовые свойства;
  • Растение, полученное из отпрыска, менее долговечное.

Отводками

Облепиху, как смородину или другие ягодные кустарники, размножают отводками. Способ подходит для растений, имеющих форму куста.

Весной одну или несколько однолетних периферийных веток с хорошим приростом наклоняют к земле, укладывают в радиально прорытые канавки на глубину 10 см, пришпиливают в нескольких местах и засыпают влажным перегноем. Когда появятся молодые вертикальные побеги, их несколько раз подсыпают перегноем для лучшего укоренения. К осени из каждого стебля получается несколько побегов. В таком виде их оставляют до следующей весны. В апреле самые сильные экземпляры высаживают на постоянное место, остальные – отделяют от материнского куста и пересаживают в мини-питомник для доращивания.

  • хорошая укореняемость облепихи;
  • сохранение пола, биологических и сортовых характеристик кустарника.
  • мало однолетних побегов, расположенных близко к земле – ствол у плодоносящей облепихи, как правило, оголяется.

Одревесневшими черенками

Хорошо зарекомендовал себя метод размножения облепихи одревесневшими черенками. Для их заготовки с 4–5-летних растений берут сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги толщиной 6–8 мм. Это можно делать глубокой осенью или ранней весной. Осенние заготовки хранят в подвале или под снегом, предварительно укрыв соломой (листвой).

Весной, за неделю до посадки, из средней части побега нарезают черенки размером 18–20 см. В течение недели их замачивают, при желании на 14–15 часов помещают в раствор регулятора роста (корневин, гетероауксин), высаживают на заранее приготовленные грядки. Схема посадки – 10х10 см, черенок заглубляют так, чтобы сверху осталось не более 2 почек.

Совет! При подготовке черенков следите, чтобы верхний срез на 1–2 см был выше почки, нижний – на 0,5–1 см ниже.

В регионах с жарким климатом для предупреждения пересыхания почвы грядку укрывают пленкой, делают крестообразные разрезы и втыкают в них черенки. Главное условие укоренения – поддержание высокой влажности почвы и воздуха.

  • простой способ, не требующий специальных навыков;
  • получение клона материнского растения.
  • плохая приживаемость черенков при низкой влажности воздуха (30–40%)

Зелеными черенками

Черенкование облепихи летними стеблями считается одним из наиболее перспективных методов получения посадочного материала.

Зеленые черенки заготавливают в начале июля, когда молодой прирост достигает 10–15 см, а в нижней части начинается процесс одревеснения стебля. Для черенков нарезают верхушки веток с 8–10 листочками. Удаляют несколько нижних листов, перед посадкой на протяжении 12–18 часов выдерживают в растворе укоренителя.

Укореняют зеленые черенки в парнике. Для этого делают углубленную грядку с рыхлой плодородной землей, сооружают каркас и натягивают пленку. Процесс укоренения длится 20–30 дней. Все это время посадки нужно поливать и опрыскивать по несколько раз в день, ведь пока не образуются корни, воздух – единственный источник влаги для черенка. Кроме того, парник нужно притенять в полуденные часы, проветривать. После укоренения молодые растения закаляют и приучают к открытой среде постепенно.

Осенью молодые растения укрывают листвой, соломой и оставляют зимовать. Весной пересаживают для доращивания.

  • трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, сооружений, препаратов.

Прививкой

К прививке облепихи прибегают в нескольких случаях.

  • Когда есть сеянцы или корневые отпрыски дикой мелкоплодной облепихи, а хотят получить сортовое растение.
  • С целью получения опылителя в кроне женского растения.

Предпочтительный способ прививки – копулировка (черенком). Окулировка – прививка почкой (глазком) на облепихе приживается плохо. Оптимальное время – весна, до начала распускания почек.

Для получения культурного растения в качестве подвоя берут дикий сеянец или отпрыск, адаптированный к данной местности, и черенки от нужного сорта. Оптимальный размер черенка – 7–8 см и, соответственно, 7 или 8 почек. Наточенным ножом делают косые срезы на подвое и черенке, плотно прикладывают их друг к другу и обвязывают внатяжку пленкой в несколько витков. Открытые срезы обеззараживают садовым варом.

  • получение сортового экземпляра с адаптированной корневой системой;
  • высокая приживаемость прививки;
  • не требует ухода, препаратов, парников и т. п.
  • необходимы хотя бы элементарные навыки прививки;

Совет! Есть несколько секретов успешной прививки: абсолютно ровный срез, полное совпадение слоев камбия на срезах (одинаковый диаметр прививаемых частей), до места среза нельзя дотрагиваться.

Семенами

Размножение облепихи семенами редко используют в любительском садоводстве. Связано это с тем, что из семян женские и мужские растения получаются в соотношении 50 на 50, к тому же сеянцы не сохраняют сортовые признаки материнского растения. Этот метод хорош для получения подвоев и прививки на них сортов.

Семена сеют под зиму, заделывая их на глубину 3–4 см. При весеннем посеве нужна стратификация холодом. Семена сначала проращивают во влажном песке, а после того, как они наклюнутся, на 2 недели помещают в холод (-1–2 ⁰ С). После всходов сеянцы выращивают на одном месте не менее 2 лет, затем пересаживают.

Пять способов размножения облепихи

О том, насколько полезна и декоративна облепиха, знают все. Однако не всегда её ягоды бывают вкусными, а деревья неколючими. В настоящее время выведено много замечательных сортов, которые желали бы иметь многие садоводы на своём участке. Порой возникает желание размножить определённый сорт, увеличить количество деревьев или обновить посадки. Для этого вовсе не обязательно ехать в питомник садовых растений и покупать там саженец. Несложных вариантов размножения облепихи так много, что грех не воспользоваться ими. Особенно тогда, когда рядом растут и плодоносят сортовые деревья, а соседи готовы отдать сколько угодно поросли и срезать ветку для дальнейшего черенкования.

1. Размножение облепихи порослью

Лучше всего брать поросль, которая растёт не под материнским деревом, а на расстоянии более 1,5 метров. Тогда она уже обзавелась пусть небольшой, но своей собственной корневой системой. Попутно участок очистится от множества побегов, вырастающих в отдалении от взрослых деревьев, засоряющих цветник, огород и даже теплицу.

У некоторых молодых и взрослых сортовых деревьев поросли мало. Её рост сдерживают и конкретные условия участка. При дефиците посадочного материала приходится выхаживать каждый побег, окучивая его и регулярно поливая. Это увеличивает шансы получить саженцы облепихи с хорошо развитой мочкой корней.

2. Размножение облепихи отводками

Материнским растением при таком способе размножения чаще становится молодое деревце с гнущимися низкорасположенными ветвями. Нужно выбрать подходящую веточку с хорошим приростом. Её пригибают и пришпиливают к земле (лучше в неглубокой канавке). После этого присыпают землёй. Я несколько раз поступала проще: клала на сгиб веточки дощечку, которую сверху придавливала булыжником. Под таким прессом отводки прекрасно укоренялись.

Отсаживать отводок лучше весной. Предварительно его отделяют от нагнутой ветви материнского растения, после чего откапывают с отросшими корнями. Затем высаживают на постоянное место или в школку на доращивание.

3. Размножение облепихи семенами

Этот способ размножения позволяет выводить новые сорта и получать стойкие районированные саженцы. Их можно в дальнейшем использовать как подвои. К сожалению, многие подросшие из семян деревца оказываются ухудшенными вариантами материнского растения, т.к. они утрачивают лучшие сортовые признаки. Нередко вырастает колючая облепиха с мелкими ягодами и с преобладанием (до 70%) мужских растений.

Семена облепихи хорошо сохраняются в высушенных ягодах и очищенные от мезги. Их всхожесть не снижается в течение двух лет. Лучшее время посева — весна (с конца апреля). Желательно, после предварительной стратификации в течение 30 — 40 дней при температуре от 0 до +5°С. У меня дружно всходили семена облепихи, извлечённые из ягод, засыпанных сахаром. Банки с ними я держала в прохладном подвале.

В хороших условиях первые всходы появляются уже через неделю, массовое прорастание семян начинается через 10 — 14 дней. Притенение всходов и защита от птиц — важные условия выращивания облепихи из семян. В середине июня сеянцы можно пересаживать на постоянное место или в школку. Удлинённый стержневой корень прищипывают, чтобы развилась мочковатая корневая система.

Возможен посев семян облепихи поздней осенью (в конце ноября) перед наступлением морозов. Сеют в бороздки, чтобы не только не потерять всходы, но и упростить процесс ухаживания за ними до момента пересадки.

4. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками

Способ размножения одревесневшими черенками очень простой. С ним справится даже неопытный садовод-любитель. Время заготовки черенков — поздняя осень (ноябрь — начало декабря) и ранняя весна (конец марта — начало апреля). Позже весной, в момент набухания почек, черенки почти не укореняются. Выбирают двухлетние одревесневшие приросты, т.к. из них вырастают более крепкие деревца, чем из однолетних приростов. Длина срезанных веток 30 — 40 см, толщина 6 — 8 мм. Более тонкие веточки лучше не брать.

Из побегов нарезают черенки длиной 15 — 20 см, связывают их в пучки, заматывают тканью и кладут в полиэтиленовый пакет со снегом. Пакет опускают в заранее подготовленную яму или кладут в то место, где в самом начале зимы начнёт накапливаться снег, а затем образуется сугроб. Для подстраховки можно прикрыть пакет сухими листьями или лапником. Я знаю садовода, который считает, что лучшее место для сохранения черенков в зимнее время — … гумусная куча.

Читайте также:  Сорта астр

Весной черенки высаживают, предварительно подержав их в чистой теплой воде в течение трёх суток. Время от времени воду меняют. Можно воспользоваться препаратами, способствующими укоренению. При любой посадке черенков облепихи (вертикальной или с небольшим уклоном) над землёй должны оставаться 2 — 3 почки, большая часть черенка оказывается под землёй. Огромную роль при укоренении играет влажность воздуха и почвы. При весенней посадке к осени вырастает побег длиной 20 — 60 см. Облепиха, выращенная из одревесневшего черенка, начинает плодоносить уже на третий год.

Зелёные черенки укореняются, если создать им ряд условий (распыление влаги, стерильный и рыхлый состав почвосмеси, верхний слой из слой промытого песка, стимуляторы корнеобразования и др.). Важны и сроки зелёного черенкования. Для Московской области — со второй половины июня до середины июля.

5. Размножение облепихи прививкой

Стоит ли заниматься прививкой, если облепиха так просто размножается другими способами? Безусловно, да. Прививка позволяет привить черенок с мужского растения к женскому дереву, а не высаживать новую облепиху. Кроме того, именно этот способ позволяет выращивать определённый сорт на жизнестойком подвое.

Одни садоводы считают, что прививку лучше проводить ранней весной до начала сокодвижения, другие ждут окончания цветения взрослых деревьев. Мои знакомые садоводы-дачники утверждают, что в Московской и смежных областях лучшее время для прививки облепихи — первая половина мая.

Есть разные способы прививки облепихи. Привожу описание одного из них. Первым делом, нужно заняться подвоем. Для этого стволик двухлетних сеянцев срезается на обратный рост на 1,5 — 2 см выше уровня корневой шейки. Из подрастающих побегов высотой около 10 см выбирается самый крепкий. Остальные вырезаются или аккуратно выламываются. Оставленный побег подращивают всё лето. При этом притормаживается его рост в высоту, в то время как он утолщается. Нижняя часть (на высоте около 13 — 15 см) оставленного побега регулярно очищается от боковых веточек. Это требуется для того, чтобы к моменту прививки на следующий год весной образовался ровный гладкий штамб.

Весной третьего года жизни саженец имеет высоту 50 — 60 см и диаметр стволика 5 — 9 мм. Черенки длиной 7 — 9 см прививают на высоте 8 — 10 см от корневой шейки способом улучшенной копулировки. Они приживаются легче, чем при прививке в корневую шейку. Прививка, сделанная на высоте 30 — 40 см, чревата дальнейшем появлением многочисленных диких побегов и обильной поросли.

Интересно, что приживаемость черенков, взятых с женских деревьев, выше, чем с мужских.

Как размножить облепиху

Облепиха – ценная витаминная культура, пользующаяся большой популярностью у садоводов. Из-за высокой стоимости посадочного материала садовод не всегда имеет возможность приобрести его. Довольно часто облепиха отсутствует в продаже, и садовод может сам научиться размножать эту культуру. И, не стесняясь, делать свой маленький бизнес; излишки можно продать или у хорошего соседа обменять на другое растение, которого у вас нет. Или, наконец, просто подарить – в наше трудное время давайте помогать друг другу, чтоб не пропасть поодиночке. Для размножения облепихи у себя на участке надо организовать небольшой питомничек; выделить грядку с плодородной почвой, чистой от многолетних сорняков и хорошо освещённой и иметь простейший плёночный парник.

Облепиху можно размножать семенами, черенками и корневыми отпрысками. Длительное время облепиху размножали семенами, когда не существовало её сортов. При семенном размножении облепихи пол сеянца (мужское или женское растение) можно будет определить только в возрасте 4-6 лет, когда начнётся закладка первых цветковых почек. Кроме того, растение, полученное в результате семенного размножения, не повторяет полностью родительский сорт.

Преимущество семенного способа – в простоте, в возможности отбора перспективных форм и в исключении опасности распространения болезней и вредителей облепихи. Семена не теряют своей всхожести два года. При осеннем посеве семена заделываются в почву на глубину 3 см, с расстоянием 5 см. При весеннем посеве лучшие результаты по энергии прорастания семян получаются при их стратификации. Одну часть семян смешивают с тремя частями влажного песка и выдерживают 12 дней при температуре 10-15° C . Как только семена наклюнутся, их нужно вынести на холод – под снег, лёд или в холодильник и держать до посева при температуре минус 1-2° C .

С появлением всходов проводят прореживание. Уход заключается в удалении сорняков, рыхлении почвы и поливах. Сеянцы выращивают на грядке один-два года и затем сажают на постоянное место.

Определённые сорта облепихи, а также нужное количество мужских и женских растений размножают черенками. На приусадебном участке самый простой и доступный способ размножения – одревесневшими черенками непосредственно в открытом грунте. Хорошо вызревшие однолетние побеги заготавливают со здоровых, сортовых кустов. Лучший срок заготовки – конец ноября – начало декабря, до наступления сильных морозов, или ранней весной, в начале марта, если была не суровая зима. Однолетние черенки должны быть толщиной не менее 6 мм и длиной 18-20 см. Верхнюю, невызревшую, тонкую часть побега для черенков не используют.

Весной черенки замачивают в течение недели в воде комнатной температуры, Затем высаживают на грядку вертикально, оставляют на поверхности 1-2 почки. Расстояние в ряду между черенками – 10 см, между рядами – 10 см. Землю тщательно уплотняют, хорошо поливают и мульчируют торфом. Хорошие результаты в укореняемости облепихи дает полиэтиленовая плёнка. Грядку, приготовленную с осени, весной накрывают полиэтиленовой плёнкой и делают в ней отверстия, в которые втыкают черенки, оставляя на поверхности 1-2 почки.

Уход заключается в частых поливах, рыхлении почвы и удалении сорняков. При правильном уходе к осени растения вырастают с хорошей надземной частью и развитой корневой системой, Укореняемость облепихи доходит до 80%.

Облепиху можно размножать и зелёными черенками. Для этих целей необходима небольшая тепличка или парничок. Почву в парнике готовят из смеси торфа и песка в соотношении 1:2. В условиях Ленинградской области зелёные черенки заготавливают в конце июня – в начале июля, когда побеги на растениях достаточно вырастут и их ткани наполовину вызреют.

Секатором нарезают верхушки побегов по достижении ими высоты 15-18 см. Их нарезают в утренние часы, когда они имеют хорошую оводненность листьев (тургор). Если побеги травянистые, то зелёные черенки укореняются плохо, легко загнивают в субстрате, а если сильно одревесневшие, то они образуют слабую корневую систему. Срезанные черенки до посадки лучше держать в воде. У них удаляют нижние три-четыре листа, чтобы они не загнивали в почве. Перед посадкой в парник черенки хорошо обрабатывают гетероауксином*, а затем вертикально сажают в грунт на глубину 2-3 см и обильно увлажняют из лейки. Период укоренения длится 3-4 недели. Схема посадки – 7×3 см. В первые 15 дней после посадки черенки необходимо поливать по 3-5 раз в день, в жаркую погоду парник притенять.

Укоренённые черенки поливают, рыхлят, подкармливают азотными удобрениями и оставляют на месте до весны. Укоренение этим способом у облепихи может доходить до 100%. Перезимовавшие укоренившиеся черенки весной пересаживают для доращивания на хорошо подготовленный участок.

От корней облепиха часто образует поросль, или корневые отпрыски. Садовод может использовать отпрыски в качестве посадочного материала. Надо, однако, учитывать, что корневая система облепихи – малоразветвленная, и при перерезании материнского корня (при отделении отпрыска) можно ослабить или погубить материнское растение. Поэтому лучший способ получения нормального саженца облепихи из поросли – окучивание его землёй. Весной поросль необходимо окучить влажной землей, в течение лета окучивание повторяют несколько раз. Это будет стимулировать образование корней в нижней части порослевых побегов. Весной следующего года отпрыски отделяют от материнского растения, разокучивают землю около поросли и отрезают её несколько выше маточного корня.

* Гетероауксин (от гетеро… и ауксин), бета-индолилуксусная кислота, CОH₉NO, химическое вещество высокой физиологической активности, образующееся в растениях и влияющее на ростовые процессы

В. Пономаренко, академик Петровской академии наук

Размножение облепихи

Для размножения корневыми отпрысками годится только та поросль, которая выросла не ближе 1,5-2 м к стволу. Поросль вблизи от материнского растения надо удалять, так как она практически не укореняется.

Если на плантации нет прошлогодней поросли, то её появление можно ускорить. Для этого весной или в начале лета в радиусе кроны дерева или немного больше насыпают слой торфа толщиной 2 см, сверху слой песка толщиной 4-5 см. Участок тщательно перекапывают на штык лопаты, а в дальнейшем не дают ему зарасти травой и поливают. Так как при перекопке сильно повреждается корневая система, то уже в конце июня – начале июля появится поросль.

Когда отпрыски достигнут высоты 15-20 см, их окучивают рыхлой землёй, смешанной с песком, и поддерживают её во влажном состоянии в течение всего лета. В этот год у отпрысков образуются слабые придаточные корни.

На второй год в первых числах мая высоту окучивания увеличивают на 6-8 см и почву систематически поливают. На третий год весной холмик земли у штамба надо осторожно разгрести и срезать молодые растения вместе с маленьким кусочком корня материнского растения.

При размножении облепихи порослью можно использовать только отпрыски от растений, размноженных черенками. Поросль от растений, размноженных прививкой, не сохраняет свойств привитого растения. Иными словами, если ваше великолепно плодоносящее дерево было когда-то получено в питомнике путём прививки женского растения на корень от мужского, то ваша облепиха хотя и плодоносит (она – «женщина»), но поросль от неё будет всё-таки мужским растением.

Облепиха хорошо размножается отводками, как смородина. При этом материнское растение передаёт молодым свой пол и другие биологические особенности.

В начале мая вокруг кустов с хорошим ростом однолетних побегов рыхлят землю и вносят перегной с песком. Затем выбирают удобно расположенные ветви с сильным приростом, делают в почве канавки глубиной 10-15 см, наклоняют ветви и пришпиливают шпильками. Когда выросшие из почек вертикальные побеги достигают высоты 10 см, проводят первую, а через две недели – вторую присыпку отводков рыхлой землёй. Верхушки побегов засыпать нельзя.

В течение лета почву систематически поливают. К осени из каждой ветки можно получить 3-4 молодых растения.

Откапывают их весной и отделив от материнского растения, сажают на доращивание. Можно быстро размножить облепиху весенней прививкой черенком. В роли подвоя можно использовать отпрыски или сеянцы несортовых растения облепихи. Для этого используют вызревшие черенки толщиной 0,7-0,9 см. Такие черенки лучше заготовить с осени и хранить в снежном погребе. А когда снег растает – в холодном подвале.

Обычно прививку делают способом вприклад или улучшенной копулировкой, которая даёт превосходные результаты.

Для прививки берут остро наточенный нож и быстро прививают выше корневой шейке на 8-10 см. Слой камбия на местах срезов у подвоя и привоя должны полностью совпадать по длине и ширине. Затем место прививки плотно обвязывают полиэтиленовой плёнкой, накладывая витки один на другой. Верхний срез замазывают садовым варом.

К прививке черенком в садах чаще всего прибегают в случае гибели мужского растения. Тогда в крону женских растений прививают черенки мужских. Они быстро отрастают и уже через 1-2 года могут опылять женские растения.

В. Тимофеев , кандидат с/х наук

Ссылка на основную публикацию