Первая послепосадочная обрезка

Первая послепосадочная обрезка

Шалайкин Николай Васильевич

член Совета АППЯПМ от Белгородской области, генеральный директор ООО «Федосеевские сады»

ЖБАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

ТЕЛ.: 8-905-123-95-09; asprus@mail.ru

ОПИСАНИЕ ПОЛЬСКИХ СОРТОВ МАЛИНЫ

(с использованием материалов JANA DANEKA)

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ ЧЕРЕШНИ

Миляев А.И.
специалист Ассоциации садоводов-питомниководов по косточковым культурам, МичГАУ

Жолобицкая Ю.А.
Студентка «Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова»

С использованием материала доктора Zbigniew Buler

Известкование почвы под закладку вишневого сада и послепосадочная обрезка деревьев

Известкование

Кислотность почвы является одним из важнейших показателей, определяющих доступность растениям элементов питания. Сильно кислые почвы характеризуются пониженной активностью микроорганизмов и небольшим количеством щелочных катионов в сорбционном комплексе. Они отличаются повышенной доступностью вредных ионов в растения (тяжелые металлы). Кроме того, в кислых почвах усвояемость большого количества минеральных элементов ограничена. Следовательно, это приводит к ослаблению растений, снижая их устойчивость к вредителям, болезням, абиотическим стрессам и, как результат, снижению плодородия почвы. Эффективным способом снижения кислотности почвы является известкование.

Оценка потребности известкования и дозы извести зависят от рН почвы и ее гранулометрического состава (Таблица 1-3). На легких почвах рекомендуется использовать известковые материалы в виде карбоната, на средних и тяжелых почвах в виде оксида (негашеного) или гидроксида (гашеной извести).

Применение листовых кальциевых удобрений для снижения риска растрескивания плодов

В отдельные годы в вишневых садах большой проблемой является растрескивание плодов. Это явление происходит в результате длительных осадков — в течение 2-3 недель до сбора урожая, что не только снижает товарный вид, но и повышает восприимчивость к грибковым болезням. Одним из наиболее эффективных способов уменьшения растрескивания плодов является опрыскивание кальциевыми удобрениями. Этот прием можно проводить регулярно в течение всего вегетационного периода и за неделю до сбора урожая или непосредственно перед ожидаемым дождем. Другим не менее эффективным способом является внесение Са во время выпадения осадков. При этом методе необходимо иметь спринклерное орошение. Спринклеры устанавливаются на высоте около 0,5 м над верхушками деревьев. Опрыскивание следует начинать, когда количество осадков превышает 1 мм и завершить на момент прекращения осадков.

Листовые подкормки для защиты растений

Использование некоторых листовых удобрений в саду может ограничить развитие патогенных грибов и даже вредителей. Такой эффект этих удобрений связан с наличием определенных минералов (медь, цинк, сера, кремний), высоким или низким показателем рН (рН>10, рН 5,5> 6,0> 6,5> 7,0

Рекомендуемые дозы известковых удобрений в зависимости от класса и рН почвы (по IUNG) *

Потребности в известкованииДоза СаО (т/га) по классам почв
очень легкиелегкиесредниетяжелые
Оптимальная3,03,54,56,0
Целесообразная2,02,53,03,0
Ограниченная1,01,51,72,0
Избыточная1,01,0

*- известкование должно проводиться только перед закладкой сада

Максимальные дозы кальция, однократно применяемые в саду (Садовский и др., 1990)

рН почвыДоза СаО (т/га) по классам почв
легкиесредниетяжелые
150020002500
4,5-5,575015002000
5,6-6,05007501500

Послепосадочная обрезка вишневых деревьев в интенсивном саду

Основной целью обрезки является баланс между вегетативным ростом деревьев и их плодоношением. Также при обрезке формируется крона дерева, регулируются ее габариты и степень загущения. Необходимо проводить фитосанитарную обрезку деревьев. В ходе этого удаляются ветви, зараженные различными патогенами.

При правильно сделанной обрезке в садах устанавливается оптимальный воздушный и световой режим. Это очень важно при выращивании определенных сортов вишни, неустойчивых к грибковым и бактериальным патогенам.

Целью послепосадочной обрезки является восстановление баланса, нарушенного при выкапывании деревьев из питомника. При выкапывании деревьев около 2/3 корней остается в почве. Учитывая, что весной (начало вегетации) наблюдается дефицит влаги в почве, уменьшение корневой системы молодых деревьев негативно скажется на их росте. Вишня особенно чувствительна к стрессу, связанному с пересадкой. Обрезка после посадки предназначена для облегчения приживаемости дерева. Во время транспортировки корни должны быть защищены от высыхания.

Обрезка осуществляется весной, независимо от времени их посадки (осень, весна). Способ и интенсивность обрезки должны быть адаптированы к качеству саженцев и выбранной форме кроны. Деревья с многочисленными боковыми ветвями, предназначенные для плодородной почвы, после посадки на постоянное место обрезаются незначительно. Необходимо удалить только лишние побеги и ветви, располагающиеся слишком низко.

В случае выращивания вишни в интенсивных садах необходимо удалить все боковые побеги в верхнем ярусе кроны.

Оптимальное время для зеленых операций на вишне является время сразу после сбора урожая. Они должны быть проведены не позднее середины августа. Сделанные позднее, они ослабляют дерево, что снижает их устойчивость к заморозкам и сокращает количество почек.

Текст книги “Формирование и обрезка садовых деревьев”

Представленный фрагмент произведения размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО “ЛитРес” (не более 20% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.

Оплатили, но не знаете что делать дальше?

Автор книги: Роман Кудрявец

Жанр: Сад и Огород, Дом и Семья

Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Современные искусственные округлые формы крон

Из современных искусственных округлых форм крон наибольший интерес представляют разного вида колонновидные и веретеновидные кроны.

Пиллар (колонновидная крона, современный вертикальный кордон). Характеризуется отсутствием постоянных ветвей. Обрезка основана на постоянном обновлении плодоносных ветвей. Крона состоит из центрального проводника высотой до 2 м, непосредственно на котором равномерно размещены 20–25 (через каждые 10–12 см) обрастающих ветвей (плодовых звеньев). Диаметр кроны около 1 м.

Формирование начинают с однолетки. При слабой побегообразовательной способности ее слегка укорачивают, а при сильной – не обрезают. В течение первой вегетации все ветви растут свободно. Весной следующего года все сильно растущие ветви, особенно те, которые имеют острый угол отхождения, и очень слабые вырезают на кольцо. Остальные коротко обрезают на две хорошо развитые почки. В течение вегетации ветви растут свободно. Весной следующего года из двух ветвей, выросших на каждом из оставленных в предшествующем году пеньках, одну обрезают коротко на две хорошо развитые почки, другую оставляют без обрезки на плодоношение. Однолетние ветви, появившиеся на центральном проводнике, обрезают также на две почки. Очень сильные вертикально растущие и очень слабые вырезают на кольцо. Осенью каждое плодовое звено имеет трехлетнюю плодоносящую ветвь, одну – двулетнюю с заложившимися цветочными почками и две однолетние ветви, образовавшиеся из ранее оставленного пенька, с двумя почками. Весной следующего года отплодоносившую трехлетнюю ветвь вырезают, оставляя небольшой пенек. Двулетнюю и одну однолетнюю ветви не обрезают, другую однолетнюю – укорачивают на две почки. Такую обрезку применяют по всем плодовым звеньям ежегодно. В кроне пиллара ветвей старше трех лет, кроме центрального проводника, не бывает. Плодоносить позволяют обычно только определенному числу ветвей, оставляя на них лишь три-четыре плода.

Крона сочетает принципы формирования веретеновидного куста и пальметты. Первые две пары основных ветвей растут под углом 45–50°, обрастающие и временные – горизонтально. Высота штамба 45–60 см. Высота кроны 3–3,5 м. Размер кроны вдоль ряда – 4 м, поперек ряда – 3–3,5 м.

Веретеновидная крона без основных ветвей (шпиндель). Свободнорастущий кордон. Ветви только временные длиной не более 50 см, направление роста – горизонтальное. Размещены по стволу свободно. Количество регулируется наличием места для развития. Крона проста в формировании, небольшого размера, хорошо освещена, рано переключается на плодоношение.

Веретеновидный куст (шпиндельбуш). Крона, у которой все ветви на вертикальном центральном проводнике располагаются свободно, ярусами или по спирали, ориентируется горизонтально или слегка приподнято (на 10–15°).

Для формирования веретеновидного куста используют однолетние саженцы на слаборослых и среднерослых подвоях. Обрезают однолетку на высоте 70–90 см. В июле-августе все ветви приводят в горизонтальное или близкое к нему положение. Нижние ветви закрепляют в таком положении подвязкой к штамбу или забитому в землю колышку, верхние подвязывают к нижерасположенным. При отгибании необходимо следить, чтобы в месте изгиба не образовалась дуга и ветви не отламывались.

На второй год ветвь продолжения центрального проводника обрезают на высоте 25–40 см от последней отогнутой ветви. Если побегообразовательная способность сорта хорошая, то обрезку можно не делать. Не обрезают ветвь продолжения и при слабом росте. В конце лета вновь образовавшимся ветвям придают положение, близкое к горизонтальному, закрепляют подвязкой к нижерасположенным ветвям. Таким же образом наращивают крону и в последующие годы.

Читайте также:  Шефлера: уход и размножение

Когда дерево достигнет высоты 2,5–3 м, центральный проводник вырезают над одной из горизонтальных ветвей. При плодоношении ветви под тяжестью урожая сильно обвисают. Чтобы поправить положение, время от времени концы таких ветвей обрезают переводом на сильное вертикальное ответвление и отгибают до горизонтального положения.

Рис. 175. Округлые искусственные формы крон:

1 – веретено; 2 – веретеновидный куст (шпиндельбуш); 3 – плоский шпиндельбуш; 4 – свободнорастущий веретеновидный куст; А – вид в плоскости ряда; Б – в горизонтальной проекции ряда.

Рис. 176. Последовательность формирования веретеновидного куста:

1 – обрезка однолетки; 2 – свободный рост всех ветвей (до июля – августа); 3 – закрепление ветвей в горизонтальном положении; 4 – свободный рост ветвей в следующем году (до июня – августа); 5 – отгибание ветвей в июле – августе до горизонтального положения, при необходимости летняя обрезка.

Рис. 177. Зимняя обрезка веретеновидного куста.

Рис. 178. Вырезка вертикальных ветвей (1); пинцировка и вырезка сильных побегов на верхней стороне ветви (2); омолаживание ветви (3).

Рис. 179. Отгибание ветвей при формировании веретеновидного куста:

1, 2 – неправильно (образовалась дуга); 3 – правильно.

Чтобы не произошло сильного загущения кроны, необходимо ветви прореживать. Удаляют в первую очередь сильные вертикально растущие ветви, которые невозможно привести в горизонтальное положение. Вырезают также стареющие, малопродуктивные, сильно затеняющие или сильно затененные.

При утолщении ветвей или центрального проводника бечевка может врезаться в кору, образуя перетяжку. Если же ее не снимать в течение длительного времени, то ветвь в месте перетяжки может отломиться. Поэтому следует чаще осматривать деревья и своевременно снимать ставшие ненужными крепления.

При формировании веретеновидного куска необходимо следить, чтобы верхние ветви не подавляли нижние. Для этого нижние ветви формируют более длинными и мощными, чем верхние.

При омолаживании или вынужденной замене ветвь обрезают на перевод на одно из сильно растущих вертикальных ответвлений, которому после усиления придают горизонтальное положение.

Веретеновидный куст прост в формировке, обеспечивает раннее вступление в плодоношение, высокую производительность труда при сборе урожая.

Наиболее пригодны для такой формировки сорта с широкораскидистой кроной, ветви которых сами приобретают более или менее горизонтальное положение.

Деревья скороплодных сортов с высокой пробудимостью почек, умеренной побегообразовательной способностью и умеренным ростом более пригодны для выведения веретеновидного куста, чем деревья с сильным ветвлением и ростом.

Следует иметь в виду, что в кроне веретеновидного куста без своевременной ограничительной обрезки ветви излишне удлиняются и обвисают. Световой режим ухудшается. Плодоношение перемещается на периферию. Плоды мельчают. Крона становится неудобной для обрезки и сбора урожая. Нижние ветви отмирают.

В последнее время широкое распространение получает уплощенный шпиндельбуш. Формирование его также несложно, как и исходной формы. Различие состоит лишь в том, что все ветви стараются направлять вдоль ряда и в нижнем ярусе оставляют всего 2 ветви, направляя их под некоторым углом к горизонту. Для такой формировки могут быть использованы малопригодные для выведения обычного шпиндельбуша сорта, склонные к сильному ветвлению. Деревья, встречаясь ветвями, образуют сплошную стену. Толщина стены не должна превышать 1,5–2 м.

Рис. 180. Некоторые разновидности кроны типа веретеновидного куста:

1 – плоский шпиндельбуш (а – вид в сечении ряда; б – в горизонтальной проекции; в – в плоскости ряда); 2 – свободно растущий веретеновидный куст.

Другой разновидностью, или модификацией, шпиндельбуша является свободнорастущий веретеновидный куст. Отличается от веретеновидного куста (шпиндельбуша) тем, что нижние 3–4 ветви размещают разреженным ярусом, позволяющим расти свободно (приподнято). На этих ветвях и центральном проводнике размещают горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют очень слабую обрезку. Удаляют только конкуренты и сильные вертикальные ветви. Обрастающие ветви укорачивают только в тех случаях, когда они сильно разрастаются и для омолаживания.

Для поддержания оптимального размера кроны удаляют сильные вертикальные ветви и укорачивают удлинившиеся с переводом на удачно расположенное ответвление.

Свободнорастущий веретеновидный куст – более рациональная крона, в ней часть недостатков, присущих обычному варианту, устранена.

Формы крон для районов с суровым климатом

В районах с суровым климатом (Сибирь, северо-восточные области европейской части России) из-за частых подмерзаний выращивание плодовых деревьев с использованием описанных выше формировок не удается. Для более морозостойких ранеток и полукультурок здесь разработаны кустовидные кроны (простые, недолговечные, легко восстанавливающие надземную часть после подмерзаний); для полукультурок со слабой морозостойкостью – стланцево-кустовидные кроны; для крупноплодных сортов – стланцы.

Кустовидная. Формируется без штамба или со штамбом высотой не более 30 см. Имеет центральный проводник и 5–6 основных ветвей, на которых размещаются разветвления второго и более высоких порядков. Высота кроны – до 3 м.

Кустовидная улучшенная. Отличается от кустовидной более разреженным размещением основных ветвей. В нижнем ярусе – не более трех ветвей из смежных почек. Другие размещаются группами по две или одиночно. Расстояние между ярусами – 30–40 см, между одиночными ветвями – 10–15 см.

Стланцево-кустовидная северная. В первые 3–4 года формируют дерево в виде стланца, т. е. ствол и ветви размещают в горизонтальной плоскости на несколько сантиметров выше уровня почвы. В дальнейшем оно растет свободно. Число ветвей произвольное. Лишние загущающие вырезают на кольцо. Окончательные параметры дерева: высота – 2–2,5 м, диаметр кроны – до 5 м.

Стланцево-кустовидная гребневидная. Отличается от северной кроны наличием вытянутых и ориентированных вдоль ряда двух горизонтальных ветвей, на каждой из которых размещаются по две-три одинаковой силы роста вертикальные ветви. Уплощенная форма кроны обеспечивает хороший световой режим и условия для механизированной обработки почвы.

Стланцево-кустовидная, красноярская или красноярский куст. Состоит из нескольких горизонтальных плеч длиной до 30 см, на конце каждого размещается по одной вертикальной сильной основной ветви. В результате образуется хорошо освещаемая стакановидная крона. Число основных и обрастающих ветвей, силу их роста регулируют обрезкой исходя из наличия места для размещения.

Стланцево-кустовидная веретеновидная. Начинают формирование с однолетки, выращивавшейся в горизонтальном направлении, или с высадки обычной однолетки под острым углом к поверхности почвы. На расстоянии 40–50 см от основания стволик обрезают. На конце образовавшегося плеча формируют центральный проводник, на котором всем разветвлениям придают горизонтальное положение. Размещаются горизонтальные ветви ярусами или одиночно. Плечо предназначено для восстановления кроны в случае ее вымерзания.

Арктический стланец. На коротком отрезке ствола формируют основные горизонтальные ветви, направленные в разные стороны. Число разветвлений и обрастающих ветвей регламентируется наличием пространства для их роста. Крона пригодна для районов с мощным снеговым покровом.

Красноярский стланец. Представляет более упрощенный вариант арктического стланца. Крона размещается на высоте 30–40 см от уровня почвы, ветви, появляющиеся на коротком отрезке ствола, направляют во все стороны.

Красноярский двуплечий стланец. Однолетку на высоте 10–20 см от уровня почвы сгибают до горизонтального положения. Одну из сильных ветвей направляют в сторону, противоположную центральному проводнику. На обоих плечах формируют горизонтальные ветви второго и более высоких порядков ветвления, равномерно размещая их над поверхностью почвы. Для уменьшения объема обрезки при формировании обрастающих и превращении сильных вертикальных ветвей в обрастающие широко пользуются зелеными операциями (прищипкой и выломкой побегов).

Рис. 181. Кустовидная (1) и кустовидная улучшенная (2) крона.

Рис. 182. Стланцево-кустовидная северная крона.

Обрезка деревьев в саду. Уход за садовыми деревьями.

Пока зимой деревья спят пора подумать об уходе за ними и подготовке к весне. Обрезка необходима для всех плодовых деревьев и кустарников. Она способствует развитию роста и формированию правильной кроны плодовых деревьев. После этого формируется крепкий остов, который может выдержать большой урожай. Обрезка бывает нескольких видов: послепосадочная, ежегодная, обрезка молодых деревьев, формирующая , обрезка взрослых деревьев.

Обрезка молодых деревьев

Молодые деревья необходима подрезать, так как это придаст им больше жизненных сил для развития. В вопросах обрезки нельзя переусердствовать. Сильно обрезанное дерево никогда не даст хороший урожай.

Обрезка взрослых деревьев

Начинать обрезку взрослых плодовых деревьев желательно во второй половине февраля. При этом температура за окном должна быть не ниже минус двух градусов по Цельсию. Проводить эту процедуру надо в безветренную и сухую погоду.
Обрезка деревьев — очень ответственное момент в выращивании урожая. Если неумело подойти к этому делу, то всё это может привести к снижению объема урожая, к задержке развития дерева, к его гибели.

Читайте также:  Цитрусовые растения в саду

Если не подрезать ветви дерева, оно станет загущаться и дичать, а плоды станут мелкими и невкусными. Необходимый инвентарь для обрезки деревьев: острый секатор, ножовка для деревьев, нож большой, сучкорез, щетка с металлическими щетинами. Также пригодится и банка масляной краски, садовый вар или специальная замазка для того, чтобы защитить срез дерева от возможности проникновения микробов и заражения. Запрещено использовать нитрокраски, в основании которых лежит ацетон или лаки. Они могут вызвать ожог. Обрезать ветви надо ровно, чтобы срезы были гладкими. После того, как сук был отпилен ножовкой, его следует подровнять ножом. Краска наносится не на все срезы, а только на те, что больше двух сантиметров в диаметре.

Во время обрезки приводят в полный порядок ствол. При помощи металлической щетки и скребка снимают отмершие частички коры. Их нужно собрать и сжечь. Ствол и начало скелетных веток обрабатывают слабым раствором извести. В него еще добавляют железный купорос. Это мера необходима, так как весной стволы деревьев очень ранимы. Известь предохраняет от возможных солнечных ожогов, а медный купорос дезинфицирует ствол. Медный купорос необходим для дезинфекции ствола.

Обрезая дерево, помните, что данная процедура – сильнейший стресс для растения. Перед тем, как начинать, убедитесь в правильности своих действий, чтобы не нанести вреда дереву. Сначала удаляются сухие и обломанные ветки. Потом надо обрезать ветки, которые растут внутрь и вверх. перекрещивающиеся веточки тоже желательно удалить. Далее – полет вашей фантазии. Здесь действует схема: обдумывает – планируем – действуем.

Послепосадочная обрезка

Главной целью послепосадочной обрезки является приведение к балансу наземной части молодого деревца с его корневищем, создание скелетной кроны, подготовка саженца к плодоношению. Скелет должен выдержать большой урожай без трещин и сколов. Обрезку саженцев нужно проводить до распускания первой почки. У правильно сформировавшегося саженца центральный проводник занимает первое положение в отношении к боковым ветвям. Проводник должен быть выше их примерно на 40 см.

Когда по каким-либо причинам центральная ветвь оказалась сломана или повреждена, на ее место выбирают боковую мощную ветку, которая растет вертикально. Если ветвь наклонена в бок, то ее следует выровнять до вертикального положения. Это делается путем подвязки к шипу, который был оставлен от поврежденного проводника. Затем идет обрезка в соответствии с боковыми ветвями. Их прореживают, а потом оставляют на каждом ярусе по 3 хорошо развитых и сильных ветки. Они должны быть подчинены друг другу, а ветки верхнего яруса соответствуют центральному проводнику.

Относительно времени проведения подрезки, ее различают два вида:

  • Осенне-зимняя. Она проводиться в период с опадения листвы до появления новых листочков на дереве.
  • Весенне-летняя. Проводится во период вегетации в самый пик активности растения.Лучше обрезку проводить весной. Это связано с тем, что у дерева в этот период больше жизненных сил, чем в осеннюю позднюю пору. Весной дерево способно отлично справиться с этой травмой.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Закладка плодового сада и послепосадочный уход за саженцами деревьев – мои советы

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

По всем правилам проведенная закладка сада дело, конечно, значительное. Но почивать на лаврах дачнику еще ох как рано.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ ОБРЕЗКА

Ну что же, в одном из своих предыдущих писем я поделился рассуждениями относительно посадки саженцев плодовых деревьев и хлопот, связанных с этим. Однако после этого настоящая-то работа с молодыми зелеными питомцами только начинается. У меня, по крайней мере, именно так. Ну, начну рассказ.

Итак, первая и важная процедура послепосадочная обрезка кроны. Если яблони и груши «прописал» в саду весной, то за секатор берусь примерно через неделю после посадки. Если же делал это осенью, то обрезку откладываю до начала следующего сезона, но не дожидаясь набухания почек и сокодвижения.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

И вот тут есть один интересный момент. На вопрос о цели обрезки подавляющее большинство дачников отвечает, что она нужна для удаления поврежденных веток и для формирования кроны, чтобы удобнее было потом собирать урожай.

А на самом деле, главная задача обрезки -восстановить соответствие в размерах между корневой системой саженца, укороченной во время посадки, и его надземной частью.

Скажем, при слабой кроне и бедной почве верхушки ветвей надо обрезать не более чем на одну треть. Все обрезки я лично делаю острым секатором, режущие части которого предварительно дезинфицирую либо марганцовкой, либо просто спиртом. Причем срезы провожу над почками, находящимися на внешней (наружной) стороне кроны, чтобы она расширялась без загущения. Более того, все срезы делаю наискось и, как говорится, заподлицо, чтобы не оставлять даже намека на пеньки.

Нижние и слабые побеги обрезаю меньше, а верхние и наиболее длинные сильнее. Основной центральный проводник тоже укорачиваю, но так, чтобы он не возвышался над концами боковых побегов менее чем на 15-20 см. Я, кстати, не случайно вначале упомянул про яблоню и грушу, потому что все вышесказанное в первую очередь именно к ним имеет непосредственное отношение. Ведь косточковые культуры (например, вишня и слива) поелепосадочной обрезке подвергать я бы не советовал.

ПЕРЕКОПКА ПРИСТВОЛЬНЫХ КРУГОВ

Так, с этим в общих чертах разобрались. Перейду к водным процедурам. Летом при сухой погоде молоденькие деревца поливаю примерно два раза в месяц (если у вас песчаные почвы, то надо минимум раз в неделю), расходуя по два-три ведра на каждого питомца. Причем непосредственно под стволы и в одну точку воду никогда не лью – только по окружности, отступив от крон примерно на 50-60 см. А после этого приствольные круги рыхлю, разравниваю землю и прикрываю ее мульчей. Во второй половине лета поливы прекращаю, но примерно в конце октября (все зависит от погоды), чтобы подготовить деревья к беспроблемной зимовке, делаю разовый обильный полив по четыре ведра «на брата». Особенно хорошо к такой процедуре относятся яблони.

Кстати, об уже упомянутом рыхлении приствольных кругов. Весной и в первой половине лета занимаюсь этим не только после поливов. Зачем? А чтобы повысить воздухопроницаемость почвы. Мульча конечно, дело хорошее, но в жаркую погоду под ней все равно может подсыхать земля, в результате чего на ней появляется корочка. А это ни мне, ни деревцам, набирающимся сил, совершенно не нужно.

А заодно и от сорняков избавляюсь. И поэтому почву рыхлю на глубину около 5-10 см. Делаю это мотыжкой. А вот осенью, со второй половины сентября до середины октября, землю уже не рыхлю, а перекапываю лопатой на пол штыка в диаметре примерно 1, 5-2 м вокруг стволов.

Но! Лопатой возле яблонь и груш перекапываю, только отступив от них 50-60 см, а вблизи их стволов по-прежнему рыхлю исключительно мотыжкой.

Вообще-то, наверное, зря я так «легкомысленно» пишу об этом. Исправляюсь. Итак, перекапывать почву в приствольных кругах надо очень и очень осторожно. И поэтому лопату всегда держу, повернув к стволам ребром, а не полотном. При этом слежу, чтобы корневые шейки не оказались завалены землей. А после перекопки приствольные круги мульчирую перепревшим навозом или торфом.

Первая послепосадочная обрезка

Послепосадочная обрезка саженцев

Раньше считали, что обрезку саженцев яблони следует проводить после посадки. Это позволяло сократить испаряющую поверхность за счёт уменьшения надземной части (листьев и ветвей). А потом уже в первый год посадки получался хороший прирост. Однако, такой подход хорош в тёплой климатической зоне.

Что касается нашего климата, то обрезку лучше всего проводить на второй год. Побеги первого года обычно бывают слишком слабыми, неспособными стать основой для формирования кроны. Эти побеги обычно приходится удалять. Если вы сажаете саженец весной, то ровно через год следует проводить и первую обрезку.

Послепосадочный полив

Целью послепосадочного полива является обильное обеспечение водой корней саженцев. Это позволяет ускорить рост новых корней и общее корнеобразование. Полив нужен и в целях уплотнения почвы у корней, что позволяет усилить контакт корней с частицами почвы.

Читайте также:  Подкормка клематисов. Удобрения для клематисов

Говоря о поливе, необходимо уточнить его норму. В этом случае необходимо учесть все конкретные условия: величина посадочной ямы, время её выкопки и засыпки, влажность почвы на данный момент, время посадки. Погодные условия тоже имеют значение, агротехнические приёмы, позволяющие лучше сохранять влагу в почве, влагоёмкость почвы и её механический состав.

Наиболее благоприятными будут условия в том случае, если посадочная яма выкопана и присыпана осенью, а посадка прошла весной. В данном случае налицо использование влаги, накопленной естественным путём. Если посадочная яма выкопана весной и посадка проведена так же весной, то в данном случае условия хуже: влажность почвы будет снижена. Самым худшим вариантом является осенняя копка посадочных ям с последующее посадкой саженцев. Количество воды, что потребуется для полива, в первом и в третьем случаях будет различаться не менее чем в три раза.

Первый послепосадочный полив проводят непосредственно в день посадки. Крайний случай – это следующий день. Если речь идёт о ранневесенней посадке в грязь, при том, что идут обильные дожди, то первый поли можно отсрочить максимум на 4 дня.

Если посадка проводится весной в ранние сжатые сроки , причём посадочная яма выкопана и засыпана с осени, на глинистой и суглинистой почве будет достаточно три полива. Первый полив проводится сразу после посадки. Второй полив – через две недели, ну а третий – в июле. Это с учётом нормального выпадения осадков.

Если посадка запоздалая или лето жаркое и засушливое, необходимо сделать не меньше 5 поливов. В этом случае два полива делается весной и три – летом. Если речь идёт о супесчаной и лёгкой почве, то поливов должно быть так же не меньше пяти.

Во второй половине лета поливная норма полива увеличивается в два три раза в сравнении с поливом весной. Это вызвано тем, что корни саженцев вырастают, а почва сохнет. Для того, чтобы вода не растекалась в связи с увеличением её нормы, по ширине всей ямы делают большую лунку. Полив в данном случае проводят в два приёма. Второй раз поливают, когда первая порция воды полностью впитается (через 1-2 часа). Это будет гарантией того, что весь объём почвы, занятый корнями, будет равномерно промочен. Если вы будете поливать без лунки, то такой полив принесёт лишь вред. Это позволит увлажнить верхний слой почвы, где нет корней. В результате образуется корка, которая будет тянуть влагу из глубины.

При сухой осени делается подзимний полив. Этот полив делается с повышенной нормой. Цель подзимнего полива в уменьшении опасности подмерзания корней. Это и гарантия от высыхания растения зимой.

Что касается кустарниковых растений, то их поливают чаще, но меньшим количеством воды (до 6 литров). В особом поливе нуждается земляника. Розетки земляники следует поливать очень осторожно и понемногу, чтобы не произошло смывание корней и заливание розеток грязью. При сухой погоде землянику поливают каждый день. Если погода влажная, то полив проводят через день, пока растение полностью не приживётся. После приживания почву под земляникой поддерживают в умеренно-влажном состоянии.

Послепосадочный полив обеспечивает хорошую приживаемость посаженных саженцев. Это и гарантия их хорошего послепосадочного роста.

Послепосадочный уход

Как только вы провели первый послепосадочный полив, сразу же необходимо лунки вокруг саженцев замульчировать. Мульчирование проводится торфом, перегноем, полупревшим навозом или опилками. Если всего перечисленного не имеется под рукой, то мульчирование проводят при помощи сухой рыхлой земли. Её следует насыпать тонким слоём после каждого полива (это делается на следующий день). Что касается свежего навоза, то его использование нежелательно по причине содержания в нём большого количества семян сорняков. Любой вид мульчирования проводится с целью предохранения почвы от пересыхания. Лучшим в данном случае будет торф или навоз, так как они не только способствуют уменьшению испарения влаги, но и в жаркое время защищают почву лунок от перегревания. Осенью во время перекопки земли органическая мульча естественным образом перемешивается с верхним слоем почвы.

Следующий момент – это рыхление почвы вокруг лунки и на её поверхности. Особенно нуждается в рыхлении почва быстро заплывающая, бесструктурная. Цель рыхления в удалении сорняков и улучшения притока воздуха к корням. Рыхление необходимо проводить осторожно, с тем, чтобы земляной валик не был разрушен. По прошествии двух месяцев, валик сравнивается с поверхностью почвы, рыхление проводится сплошь. Если есть необходимость в новой лунке, то её делают больших размеров.

После посадки саженца бывает целесообразно окучивание землёй его нижней части. Делается это при осенней посадке, чтобы защитить нижнюю часть штамба от возможного подмерзания. Высота окучивания может достигать 25 сантиметров. Делается это осенью, когда почва ещё не замёрзла, но при этом уже остыла. Разокучивание поводится по весне, как только произойдёт оттаивание почвы. В начале зимы проводят аналогичную окучку снегом.

Окучивание при весенней посадке не имеет смысла. Это дополнительные трудности, так как при каждом поливе саженец придётся разокучивать. Следующий момент – это недостаточное поступление воздуха к корням

Проказин Леонид Ильич

Частный питомник плодовых и ягодных культур

ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ ОБРЕЗКА ЯБЛОНЬ

В польском Институте садоводства и цветоводства (Скерневице) весной 1996г. на месте раскорчеванного сада посадили однолетние саженцы яблонь сортов Джонагоред и Фиеста разного качества на подвое М-26 по схеме 4 × 2м.

В зависимости от качества саженцев, их послепосадочную обрезку и дальнейшее формирование выполняли разными способами.

1

2

3

4

5

6

Длина
побегов, м

7

8

9

10

11

12

Длина
побегов, м

Влияние способов послепосадочной обрезки сильных и слабых саженцев яблони на длину однолетних побегов и урожайность деревьев

( сумма за первые 5 лет).

Испытания проводились в рендомизованных блоках с тремя повторениями по 5 деревьев в каждом. В первом варианте саженцы первые 3 года не обрезали, во втором – удаляли ветви в зоне штамба (до высоты 70см); в третьем удаляли ветви на штамбе и укорачивали центральный проводник до 40см (в мае-июне на нем удаляли побеги замещения); в 4 варианте удаляли ветви на штамбе и укорачивали проводник, оставляя три почки (на второй год проводник укорачивали до 40см и действовали подобно варианту 3). Очень сильную послепосадочную обрезку выполняли в пятом варианте и совсем не обрезали в последующие 2-3 года; в шестом варианте выполнили укорачивание центрального проводника до 50см и 1/2-2/3-боковых ветвей (традиционный способ).

В седьмом варианте деревья оставляли без обрезки первые 3 года; в восьмом –кронировали после посадки, а в последующие 2 года укорачивали проводник до длины 40см (боковые ветви в кроне не обрезали); в девятом варианте саженцы кронировали после посадки, а в мае удаляли три верхних побега, за исключением центрального побега замещения, и не обрезали в последующие годы. В10 и11 варианте кронировали аналогично варианту 9 (по типу «книп-баум»), а в 12 варианте выполняли кронирование после посадки, уд а ляя центральный проводник и отгибая боковые ветви.

Во всех вариантах основательную обрезку боковых ветвей выполняли с четвертого года.

Грунт первоначально содержали под чистым паром, а со второго года использовали дерно-перегнойную систему в межрядьях и гербицидный пар в приствольных кругах. Ежегодно весной вносили 40кг/га д.р. азота и 60кг калия (фосфора в грунте было достаточно).

Установлено, что в первые три года после посадки слабо обрезанные деревья образовали приросты наибольшей длины, имели наибольший диаметр штамба и сформировали наибольший урожай. Суммарный урожай плодов сорта Фиеста за первые 2-5 лет после посадки был наибольший (26,7кг с дерева) на наиболее качественных кронированных саженцах без какой-либо послепосадочной обрезки или на обрезанных традиционным способом.

Сильно обрезанные деревья образовали меньшую дли н у приростов, имели наименьший диаметр штамба, наименьшую урожайность и в дальнейшем ежегодно требовали дополнительной формирующей обрезки.

Выводы

Кронированные саженцы способны быстро вступить в плодоношение и дать больший по сравнению с некронированными урожай, но после 2-3 лет эта разница уменьшается. На третий год деревья во всех вариантах хорошо плодоносили и разница между ними исчезла Значительного влияния послепосадочной обрезки на качество плодов не выявлено.

Независимо от качества саженцев их послепосадочная обрезка должна быть, по возможности минимальной.

Закладывая сад тем или иным типом саженцев (кронированные, некронированные), необходимо учитывать возможный срок возврата затрат на приобретение посадочного материала.

(Журнал «Новины садивныцтва» №2-2004г .Подписка только через Уманскую СХА. Справки по тел.(04744)-3-23-26)

Ссылка на основную публикацию