Перепрививка плодового дерева яблони

Перепрививка плодовых деревьев

Перепрививка плодовых деревьев позволяет исправить ошибки прививки и улучшить качество плодовых деревьев

Бывает, что дерево, посаженное на участке, не устраивает вас: или вкус у плодов не подходит, или их качество не удовлетворяет, или срок созревания. Однако не торопитесь корчевать такое дерево — его еще можно перепривить.

Чтобы выращивать слабозимостойкие сорта яблони и груши в регионах с суровыми зимами, их нужно прививать на устойчивые штамбо- или скелетообразователи. И в первом, и во втором случае не обойтись без знания способов прививки.

Для прививки используют черенки, нарезанные с однолетних ветвей (приросты прошлого года). Обычно их заготовляют в декабре, можно и позже, но до того, как на деревьях начнут набухать почки. Правда, при этом увеличивается опасность повреждения ветвей морозами.

Для нарезки черенков следует выбирать хорошо развитые приросты длиной не менее слаборазвитый привойный материал резко снижает шансы на успех.

Хранят черенки связанными в пучки в подвале при температуре −2. +2 °C, прикрыв нижнюю часть (приблизительно треть) влажным песком или опилками. Очень важно, чтобы к моменту проведения прививки почки на черенках не тронулись в рост.

Лучше всего удается прививка черенком у яблони, груши, сливы, алычи. Сложнее перепривить вишню, черешню, абрикос. Очень тяжело поддается перепрививке персик.

Оптимальный возраст перепрививаемых деревьев — до 10 лет. Более старые деревья, особенно косточковых пород, перепрививать в большинстве случаев не стоит: во-первых, прививка хуже приживается, а во-вторых, из-за того, что нужно срезать большие ветви, резко нарушается биодинамическое равновесие между надземной частью и корневой системой дерева.

Для перепрививки годятся здоровые, с неповрежденными штамбами и основаниями скелетных ветвей деревья с однолетним приростом не менее

Прививаемые ветви непосредственно перед прививкой обрезают на расстоянии З0-50 см от ствола (дальше — для нижних, ближе — для верхних ветвей). Молодое дерево (до можно полностью перепривить за один год. Более взрослые деревья перепрививают в два приема по одной из схем:

  1. первый год — нижний ярус, второй — верхний;
  2. первый год — южная сторона дерева, второй — северная.

Известно множество способов прививки черенком, из которых практическое значение имеют лишь несколько. Мы рассмотрим способы, чаще всего применяемые при перепрививке плодовых деревьев: улучшенную копулировку, прививку за кору и врасщеп.

Улучшенная копулировка

Улучшенную копулировку применяют, если ветвь и черенок привоя приблизительно равны по толщине. Время проведения — до начала сокодвижения. На черенке привоя острым прививочным ножом делают косой срез длиной в раза больше его толщины.

Срез выполняют одним плавным движением, чтобы он получился гладким, без завалов и перекосов. На ветви подвоя делают срез такой же длины. Отступив на треть от острого конца среза, на обоих срезах делают зарезы-язычки, заглубляя нож почти параллельно оси ветви.

Привой укорачивают, оставляя на черенке почки (от верхнего конца среза). Компоненты соединяют, заводя язычки друг за друга. Если прививаемая ветвь толще привоя, привойный черенок сдвигают к одной из сторон среза подвоя, чтобы камбиальные слои совпали хотя бы с одной стороны (камбий находится на границе древесины и коры). Место соединения плотно обвязывают пленкой. Торец черенка замазывают садовым варом.

Прививка за кору

Прививку за кору проводят в начале активного сокодвижения, когда у дерева хорошо отделяется кора и. (от начала распускания плодовых почек до начала цветения породы в данной местности).

Перепрививаемая ветвь может быть различной толщины — от 1 до 10 см. Ее обрезают в месте прививки, срез зачищают ножом. На черенке привоя оставляют почки и делают косой срез (как при копулировке, только без зареза).

На прививаемой ветви, от самого торца, делают продольный разрез коры на длину среза черенка. Черенок вставляют в разрез, место прививки плотно обвязывают полимерной пленкой.

Торец среза ветви и щели возле черенка замазывают садовым варом. Пластилин для этой цели менее пригоден, поскольку он плохо прилипает к влажной древесине и не изолирует ее во время сокодвижения.

Садовым варом покрывают также конец черенка. Если ветвь тонкая (диаметр меньше 2 см), прививают один черенок, располагая его с верхней или с боковой стороны ветви (не с нижней!), если толстая — несколько черенков, располагая их на расстоянии друг от друга.

Прививка врасщеп

Прививку врасщеп применяют при толщине ветви от 3 до 10 см. Торец срезанной и зачищенной ножом 1. ветви раскалывают острым топориком по диаметру или хорде на глубину Иногда древесину только откалывают (прививка в полурасщеп). Раскол фиксируют клинышком.

На нижнем конце черенка привоя с противоположных сторон делают два косых среза так, чтобы они образовали клин. Приготовленные черенки с тремя-четырьмя почками вставляют в образовавшиеся щели, следя за тем, чтобы у прививаемых компонентов совместились камбиальные слои. Фиксирующий клинышек убирают.

Место прививки обвязывают пленкой и замазывают варом, как при прививке за кору, не забывая и о концах черенков. Если щель после раскола на срезе ветви получилась большая, ее можно сначала закрыть полоской древесины или коры, а затем замазать садовым варом.

Место прививки обработано садовым варом

Прививку врасщеп, как и улучшенную копулировку, проводят до начала сокодвижения. Следует учитывать, что прививка черенком врасщеп, особенно у косточковых культур, в большинстве случаев менее эффективна, чем прививка за кору. Поэтому применять ее целесообразно только тогда, когда известно, что кора на конкретном прививаемом дереве во время сокодвижения отделяется плохо, или нельзя сделать прививку за кору в нужные сроки (продолжительность оптимального периода прививки за кору обычно не более

Уход за прививками

Уход за прививками. Все боковые ответвления на перепрививаемой ветви, находящиеся на расстоянии от места прививки, во время ее проведения вырезают. Разветвления, расположенные ближе к стволу, либо удаляют, либо сначала сильно обрезают, а удаляют позже (через 1 —2 года).

При интенсивном росте прививки и, следовательно, утолщении ветви обвязка из пленки может врезаться в кору и образовать перетяжку. Поэтому приблизительно через месяц после начала вегетации обвязку нужно ослабить — снять пленку и снова аккуратно обвязать.

Чтобы защитить растущие побеги от поломок ветром, птицами, а иногда и внезапно выпавшим в мае снегом, при прививке за кору и врасщеп их подвязывают к специально прикрепленным к ветке планкам.

Все побеги старого сорта, вырастающие из спящих почек ниже прививки, удаляют по мере их появления, чтобы они не «перехватывали» питательные вещества, идущие на рост прививки.

Весной следующего года приступают к формирующей обрезке прививок. Среди побегов, выросших из почек черенка привоя, выбирают наиболее сильный и оставляют в качестве побега продолжения ветви. Остальные ветви, выросшие на этом черенке, укорачивают, соподчиняя их побегу продолжения.

Если для перепрививки использовали несколько черенков, то побег продолжения выбирают из побегов, выросших на черенке, расположенном на верхней стороне ветви, в крайнем случае — сбоку. Не следует выбирать побег продолжения из побегов, выросших из почек черенка, привитого с нижней стороны ветви: такая прививка в будущем может легко отломиться.

После выбора побега продолжения ветви и обрезки для соподчинения других приростов из почек данного черенка сильно укорачивают приросты, образовавшиеся из остальных черенков на прививке. Их оставляют расти еще на года для лучшего заживления раны после обрезки ветви, ежегодно сильно обрезая, а потом срезают полностью.

Садоводам
и огородникам

Весенние прививки яблони и груши

Сейчас самые актуальные работы на участке – это весенние прививки. Мы получили очень много вопросов на эту тему, особенно от начинающих садоводов.

Тот, кто знает основы прививки, может на подвое-дичке вырастить самые вкусные плоды понравившегося ему сорта.

А если у вас в саду совсем мало места, и вы не можете позволить себе посадить больше двух сортов, к примеру яблони, то умение прививать в крону позволит вам создать целое «дерево-сад», состоящее из разных сортов.

Спасти старое, умирающее дерево можно тоже с помощью прививки, срезав с него несколько черенков и привив их на различные подвои.

Прививать можно и весной, и летом, и осенью. Но самые простые и надежные – это, конечно, весенние прививки.

Сегодня мы расскажем, как правильно делать прививки самых распространенных семечковых культур – яблони и груши и постараемся ответить на ваши конкретные вопросы.

Я думал, что прививка только одна: приложил привой к подвою, заизолировал – и готово. А оказывается, что видов прививки много. Расскажите, пожалуйста о самой прививке, о сроках проведения и о ее видах.

Максим Строгов, г. Уфа

Давайте сначала определимся, что из себя представляет прививка. А суть ее заключается в том, чтобы приживить свежий черенок одного сорта (привой) на дерево другого сорта (подвой).

Сегодня мы говорим о весенних прививках семечковых культур (яблони и груши). Их обязательно прививают, потому что и прикорневая поросль культурного дерева, и срезанный и просто укорененный и посаженный его черенок не дадут вам культурного сорта.

Они превратятся в так называемый «дичок» с мелкими, кислыми плодами. Их обязательно надо будет прививать.

А вот косточковые культуры (слива, вишня и другие) могут дать и корнесобственный культурный сорт. Но об этом мы поговорим в другой статье.

Делая весенние прививки, запомните очень важный момент: в подвое (дереве, на которое вы прививаете) должно вот-вот начаться или уже началось сокодвижение, а в привое (срезанном прививаемом черенке) почки должны быть спящими. Для этого их хранят в холодильнике или погребе.

Сокодвижение в подвое сразу после прививки даст мощный толчок привою, «разбудит» спящие почки и поможет быстрому сращиванию его с основным деревом.

Срок проведения весенних прививок – с марта до третьей декады апреля (до наступления цветения). В начале марта вы можете срезать понравившийся вам черенок и тут же его привить на другое дерево.

Для более поздней прививки лучше всего срезать черенки в конце февраля – начале марта и убрать в холодное место, чтобы почки не наклюнулись. Предварительно их нужно завернуть во влажную тряпку.

Черенки ни в коем случае не срезайте с нижних ветвей. Там они слишком толстые и могут быть больными и старыми. Лучше берите молодые веточки из верхних ярусов маточного дерева.

Если вы прививаете в конце апреля, оборвите все молодые листики с подвоя.

Весной используют следующие методы прививки: в приклад, в расщеп и за кору. Эти самые простые методы доступны любому начинающему садоводу. Мы расскажем о них ниже, так как сегодня будем говорить о самых легких способах прививки.

Есть еще и другие способы прививки яблони и груши: улучшенная копулировка, в боковой зарез, зимняя и летняя копулировки, тройные прививки со вставкой, прививка мостиком и другие. Но, чтобы перейти к ним, нужно освоить самые простые способы, о которых мы и будем говорить сегодня.

Мы с мужем только что купили участок. На нем есть три молодые яблони, которые в минувшее лето дали, наверное, первый урожай. По вкусу яблоки нам не понравились, и мы решили перепривить эти яблони. Расскажите, как лучше это сделать?

Расскажите, пожалуйста, про самые простые и надежные способы. Надо же с чего-то начинать.

Ирина Позднякова, Рязанская обл.

Прежде, чем рассказать вам о способах прививки, давайте определимся, какой инструмент и подсобные средства будут нужны вам для работы.

* очень острый нож или секатор, чтобы делать срезы и надрезы и не мять при этом тонкие ветви;

* изолента или хирургический пластырь для обвязки привоя с подвоем в месте прививки;

* садовый вар (для обмазки прививки);

* спирт (для дезинфекции срезов);

* садовая пила (для отпиливания толстых ветвей).

Приступать к любым прививкам можно тогда, когда дневная температура установится на отметки + 9, а ночная — 0 градусов.

Возраст яблони и груши, в крону которой вы прививаете черенок, не должен превышать трех лет. Привой лучше брать с дерева, которое уже плодоносило 2 – 3 года.

Черенок для привоя должен иметь 2 – 3 почки. Из них, как правило, вырастают сильные побеги. Если черенок будет длиннее, он может легко обломиться от сильного ветра или дождя.

Прививка в приклад. Самая простая прививка яблони и груши, которую делают в марте до начала набухания почек и начала сокодвижения. Ее проводят ранней весной, до того, как набухнут почки на побегах.

Перед началом работы инструмент и руки обработайте спиртом.

Прививайте в крону. Диаметр подвоя должен соответствовать диаметру привоя (0,8 – 1,5 см). На привое и подвое острым ножом сделайте косой надрез одинаковой длинны под углом приблизительно 30 градусов.

В центре обоих срезов сделайте по небольшому надрезу (язычку) длиной 1 см. Быстрым движением приложите привой к подвою так, чтобы их язычки зацепились один за другой, а срезы плотно прилегли друг к другу и по сечению полностью совпали.

Эту работу нужно выполнять вдвоем. Один крепко держит совпавшие части прививки, а другой туго обматывает их изолентой или хирургическим пластырем (лучше используйте второй, так как он абсолютно стерилен).

Границы прививки по бокам замажьте садовым варом. Сверху на прививку наденьте хорошо вымытый и продезинфицированный целлофановый пакет.

За кору. Этот способ используют для прививки взрослых деревьев яблони и груши (от 4 до 10 лет). Толщина привоев – до 1,7 см, подвоев – до 20 см.

Оптимальный срок для этой прививки – начало апреля. В период активного сокодвижения, когда кору легко отделить от древесины. Ветвь дерева обрежьте на расстоянии 30 см от ствола.

Продезинфицируйте срез, не прикасаясь к нему руками, чтобы не занести инфекцию. Снизу привоя (в 10 см от ствола) надрежьте кору по косой на 4 см и слегка приподнимите ее. У вас получится своеобразный «карман».

Вставьте в него черенок привоя так, чтобы над спилом остался маленький кончик среза привоя (не более 2,5 мм).

Рекомендуем вам воспользоваться одним из этих двух способов прививки яблони и груши. Они самые легкие.

Расскажите пожалуйста о прививке в расщеп. Дело в том, что у нашей старой яблони сорта Мелба от корней рядом выросло уже большое дерево «дичок» (ему лет пять).

Мы специально его оставили, чтобы перепривить на него материнский сорт, так как нашей Мелбе уже 60 лет. Она разломилась пополам, и доживает, наверное последний год.

Соседи сказали, что мы можем ее спасти, если перепривьем на ее дичок несколько черенков способом в расщеп.

Галина Спичкина, Челябинская обл.

Действительно, вы можете своими руками создать молодую культурную яблоньку сорта Мелба, если привьете 2 – 3 черенка от материнского дерева на рядом растущий дичок. Для этого лучше всего подойдет самый быстрый и надежный способ «в расщеп».

Прививать яблони и груши этим способом нужно в середине марта, когда деревья еще находятся в покое. Если вашему дичку уже 5 лет, вы сможете привить на него 2 черенка.

Перед началом прививки отпилите всю надземную часть дикорастущего деревца на высоте 12 – 15 см от поверхности земли. Посмотрите, чтобы под спилом на стволе не было утолщений или искривлений. Они могут расколоть подвой во время растяжки расщепа. Если таковые имеются делайте спил чуть выше, там, где ствол ровный.

Поскольку операцию нужно делать быстро, одновременно приготовьте два черенка-привоя с 7 – 8 глазками. Их нижнюю часть срезают «на клин» с двух сторон. Длина каждого среза должна быть равной четырем диаметрам черенка.

Дальше на спиле подвоя острым ножом сделайте глубокий надрез прямо по диаметру спила. Глубина надреза должна составлять три диаметра спила подвоя.

После этого в разрез введите какой-то клин (например – плоскую отвертку или стамеску, хорошо продезинфицированную спиртом, чтобы не внести в ткани подвоя инфекцию).

Затем щель расширьте с помощью второго клина и в нее вставляют оба черенка-привоя так, чтобы над местом соединения привоев с подвоем оставалось 4 – 5 глазков. Размещают привои с двух противоположных краев диаметрального разреза.

При проведении этой операции не забывайте, что кора подвоя толще, чем кора привоев. Поэтому вам не нужно ее совмещать. Главное – совместить ткани камбия.

После этого выньте клин и тщательно заизолируйте место прививки антисептической лентой или широким хирургическим пластырем. Все открытые места замажьте садовым варом.

Сверху прививки аккуратно наденьте полиэтиленовый пакет, так, чтобы он не соприкасался с привоями. Когда на них появятся первые листочки – пакет снимите.

Читайте также:  Вредители и болезни королевских пеларгоний

Сегодня мы рассказали вам как правильно делать самые простые прививки яблони и груши. Теперь вы можете выполнить их своими руками.

Пишите нам! Мы обязательно ответим на все ваши вопросы!

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Одним из важных приемов агротехники в садоводстве является прививка и перепрививка плодовых деревьев. Прививка — один из самых распространенных и быстрых способов вегетативного (бесполого) размножения плодовых растений, сортовые признаки которых при размножении семенами в большинстве случаев не сохраняются.
Прививкой в садоводстве называется перенесение части одного растения — черенка или почки (привой) — на другое растение (подвой) для взаимного их срастания. Поэтому привитое плодовое дерево состоит из двух частей: привоя — культурного сорта и подвоя, выращенного из семечка или укорененного отводка. Привою принадлежит надземная часть, а подвою — подземная (основание пня и корневая система). При срастании подвой и привой образуют единый организм и взаимно влияют друг на друга.

При перепрививке в крону взрослых деревьев к под» вою относится не только корневая система,но и вся часть дерева ниже места прививки.

Прививка позволяет размножать любой сорт, не изменяя его качеств. естественный же способ
размножения растений посевом семян не всегда передает полностью полезные признаки материнского растения. Им пользуются для получения дичков (подвоев), т. е. материала для прививки, а так же в селекции — для выведения новых сортов.

Сеянцы, привитые культурным сортом, дают высокие урожаи хороших плодов. Поэтому прививку называют облагораживанием или окультуриванием плодового дерева.

В старом саду встречаются деревья, которые необходимо привить лучшими сортами или отсутствующими сортами-опылителями. если в саду имеются малокультурные сеянцы, то прививкой их можно превратить в культурные деревья хороших сортов.

В таких садах могут встретиться деревья, имеющие кривые штамбы, однобокие или уродливые кроны. Исправить их можно только прививкой. Прививкой в крону испытывают качества новых сортов и определяют достоинства сеянцев с культурными признаками, когда не имеют возможности выращивать их самостоятельно. Прививая переросшие дички, мы можем получить устойчивые, долговечные и урожайные деревья, раньше вступающие в плодоношение.

Прививая на слаборослых подвоях, мы можем ускорить плодоношение дерева и создать карликовые деревья.

Прививкой можно изменить естественный вид дерева, увеличивая прочность кроны данного сорта.

Прививкой части корня можно получать отводки и укоренять черенки тех пород и сортов, которые по своей природе очень слабо или даже совсем не укореняются.

Прививка позволяет исправлять механические повреждения деревьев, причиненные грызунами и солнечными ожогами.

Прививка основана на способности дерева заращивать свои раны благодаря усиленной деятельности обнаженного камбия за счет питательных веществ, находящихся как в подвое, так и в привое.Камбиальная ткань в обнаженном или пораненном месте начинает давать наплыв (каллюс) со стороны как привоя, так и подвоя. Эти встречные наплывы срастаются вместе, после чего образуются общие сокопроводящие ткани.

до срастания привой живет за счет запаса питательных веществ в своих клетках и часть их расходует на образование наплыва. Влагу он получает от подвоя. Вот почему для успешной прививки нужно применять тугую обвязку и место прививки (при черенковой прививке) покрывать садовой замазкой.

Плодовые деревья, имеющие здоровый ствол и неповрежденные ветви, можно перепрививать не старше 25-летнего возраста. деревья в возрасте старше 10 лет перепрививают не сразу, а в течение двух лет: в первый год — половину ветвей, а на второй — остальные. до 10-летнего возраста дерево может быть перепривито в один год.

Подвои для плодовых деревьев

В прививке подвой имеет важное значение. Через корневую систему подвоя обеспечиваются питание и поступление воды из почвы в дерево, а привой снабжает подвой продуктами ассимиляции,вырабатываемыми листьями дерева. Это приводит к взаимному влиянию подвоя и привоя.

От подвоя во многом зависят устойчивость дерева, его долговечность, общее развитие, отношение к почве и даже урожайность. Поэтому подвои должны быть морозостойкими, устойчивыми к избыточному и недостаточному увлажнению, хорошо приспособленными к природно-климатическим условиям данного района и прочно срастаться с прививаемыми к ним сортами (совместимость).

В практике садоводства известно много примеров, когда некоторые сорта плодовых имеют плохое срастание (несовместимость) с определенными подвоями и отламываются от них даже в период плодоношения,для устранения этого недостатка деревья предварительно прививают теми сортами, которые хорошо растут на данных подвоях, а уже к ним выше первой прививки прививают другой сорт.

для получения подвоев используют местный семенной материал.

Подвои должны хорошо размножаться семенами или вегетативно, иметь сильную корневую систему, хорошо срастаться с прививаемыми к ним сортами и обеспечивать успешное развитие растений.

Подвои по силе роста привитых на них сортов разделяются на сильнорослые и слаборослые (полукарликовые, карликовые), по способу размножения — на семенные и вегетативные, а по происхождению — на дикорастущие и культурные формы.

Не только отдельные породы плодовых деревьев, но иногда даже и их сорта требуют определенных подвоев. для яблони лучшими подвоями из культурных сортов являются сеянцы Антоновки,Аниса и местных устойчивых сортов. для получения подвоев можно использовать дикую лесную яблоню и сеянцы некоторых местных полукультурных яблонь. На них отлично принимаются привитые сорта, и в результате получаются урожайные, долговечные деревья.

Хорошим подвоем для яблони является китайка, или сливолистная яблоня (отборные формы с неопадающей чашечкой на плодах).

Китайка обладает высокой морозоустойчивостью. Сеянцы ее не нуждаются в пикировке и развивают богатую корневую систему.

При выращивании карликовых плодовых деревьев для подвоев берут слаборослую яблоню-парадизку, которую размножают отводками. деревья, привитые на них, отличаются низкорослостью,рано вступают в плодоношение и дают обильные урожаи плодов, имеющих высокие вкусовые качества и хороший внешний вид. Полукарликовые деревья можно получить, используя дусены с более сильным ростом.

для груши лучшими подвоями являются сеянцы лесной и уссурийской груши. деревья на этих подвоях отличаются зимостойкостью и долголетием,для рябины подвоями служат сеянцы обыкновенной рябины.

Хорошими подвоями для вишни в Северо-западной зоне считаются сеянцы Владимирской, Коростынской и других местных сортов и форм или корневые отпрыски от них,деревья, привитые на сеянцы этой вишни, достигают полного развития.

Подвоями для черешни в Северо-западной зоне, как и для вишни, являются сеянцы Владимирской и местные сорта и формы вишни,для сливы хорошими подвоями являются сеянцы местных устойчивых сортов сливы и ее корневые отпрыски.

На юге Северо-западной зоны в качестве подвоя для сливы можно использовать алычу. Подвоем для карликовых слив является терн, который обладает наибольшей зимостойкостью.

Заготовка и хранение черенков

Развитие плодового дерева зависит от состояния подвоя и привоя. Поэтому к привою, как и к подвою, предъявляются соответствующие требования. Черенок (привой), взятый для прививки от здорового, не поврежденного болезнями и вредителями дерева, должен быть сильным, хорошо вызревшим.

Вызревшие побеги надо брать из внешних частей кроны взрослых деревьев, хорошо освещаемых солнцем. такие побеги характеризуются короткими междоузлиями (промежутками между почками) и сильно развитыми глазками в пазухах листьев. Они обладают высокой способностью к ассимиляции и восприятию органических веществ, в которых нуждается черенок для своего быстрейшего срастания с подвоем и образования новых побегов.
Черенки для прививки нарезают с плодоносящих, проверенных на урожайность и сортность деревьев.

Своевременная заготовка черенков для прививки имеет большое значение. Черенки надо брать только с маточных чистосортных насаждений и с деревьев, отличающихся высокой урожайностью и устойчивостью.

Черенки должны быть длиной 30—40 см, с хорошо развившимися ростовыми почками. для прививки не годятся тонкие, плохо сформировавшиеся побеги с недоразвитыми почками.
В таком случае лучше пользоваться черенками с прироста предыдущего года, на котором имеются ростовые почки.

для зимней и весенней прививки черенки заготовляют осенью, после листопада, но до наступления больших морозов. После маломорозных зим они могут быть заготовлены и весной, до набухания почек.

заготовленные черенки хранят в саду связанными в небольшие пучки, которые складывают в ряд с небольшими промежутками и присыпают землей.

Временно (до весны) черенки можно сохранить в снегу, а с оттаиванием земли прикопать в ней. На месте прикопки черенков желательно удерживать снег возможно дольше. Этого можно добиться,прикопав черенки с северной стороны какого-либо строения, где и снег лежит дольше и не застаивается вода. Необходимо только предохранять черенки от повреждения мышами.

В питомниках заготовленные черенки для зимней прививки связывают в пучки (по 100 шт.), подвязывают к ним этикетки с названиями сортов и укладывают в ящики. В ящиках черенки пересыпают влажными опилками и хранят на свежем воздухе, засыпав их слоем снега 50—70 см.

Черенки, которые будут использованы зимой для прививки в помещениях, можно хранить в погребах при пониженной температуре (от 0 до —3°). Черенки укладывают в ящики с влажным песком или опилками и покрывают сверху металлической сеткой от мышей.

При заготовке черенков вишни надо иметь в виду, что на ее однолетних побегах имеются в изобилии цветочные почки. Как для окулировки, так и для прививки черенком нужно брать более длинные побеги с молодых деревьев, на которых цветочных почек меньше.

Инструменты и материалы,необходимые при прививке

Инструменты, употребляемые при прививке, немногочисленны: окулировочный и копулировочный ножи, кривой садовый нож, садовые ножницы (секатор), пила-ножовка и топорик.для скрепления прививаемых частей с подвоем применяется обвязочный материал. Наиболее простым и доступным является липовое мочало. Перед употреблением мочало должно быть нарезано на ленточки определенной длины, удобной для пользования (около 40 см), и связано в пучки.

При обвязке мочало должно быть несколько влажным, что делает его более эластичным. В качестве обвязочного материала иногда применяют тонкий льняной или бумажный упаковочный шпагат, протертый садовой замазкой, а также изоляционную ленту, применяемую в электротехнике, или ленту лейкопластыря, что позволяет обходиться без замазки.

В настоящее время для обвязки широко используют синтетические пленки — полихлорвиниловую и полиэтиленовую. Они удобны в работе, плотно облегают черенок и создают непроницаемый слой для воздуха и влаги, что обеспечивает хорошее срастание черенка с подвоем. для обвязки пленку режут на полоски шириной 1 см и длиной 30—35 см. При применении пленки места прививки не покрывают садовой замазкой.

После обвязки мочалом или шпагатом (нитками) все привитые черенки, за исключением окулировок, покрывают садовой замазкой (садовым варом). Она предохраняет привитые черенки от переувлажнения и в то же время от высыхания, создает благоприятные условия для срастания черенков с подвоями.

И состав садовой замазки обычно входит сухая древесная смола пли канифоль. По своему физическому Свойству и характеру применения садовые замазки разделяются на: холодножидкие, применяемые в холодном состоянии;тепложидкие, перед употреблением требующие подогрева;твердые, разминаемые перед употреблением.

Приводим некоторые рецепты садовой замазки

Для тепложидкой

  • 4 весовые части древесной смолы или канифоли, 1 весовая часть натуральной олифы;
  • 1 часть сухой древесной смолы или канифоли, 1 часть воска или парафина, 1 часть раститель-
    ного масла или несоленого жира.

Для холодножидкой

  • 400 г древесной смолы, 50 г спирта (можно денатурированного), 1—2 столовые ложки растительного масла;
  • 400 г канифоли или древесной смолы, 200 г воска или парафина, 100 г несоленого жира, 50г
    спирта (можно денатурированного).

Для твердой

2 части воска или парафина, 1 часть твердой древесной смолы или канифоли, 1 часть несоленого животного жира.

При приготовлении садовых замазок необходимо соблюдать следующие правила: первой разогревается канифоль или сухая древесная смола (как более тугоплавкая), а потом кладется воск или парафин (эти вещества лучше измельчить). Когда канифоль и воск при помешивании образуют однородную массу, добавляют жир или масло и, хорошо размешав, снимают с огня;если в состав замазки входит спирт, то снятую с огня массу немного охлаждают и, постоянно помешивая, вливают его небольшими порциями; разогретая канифоль или сухая смола смешивается с олифой в горячем виде.

Вместо твердой садовой замазки можно применять пластилин или комбинированную замазку для окон (незасыхающую), тепложидкую и холодножидкую замазки равномерно наносят на обвязку и раны с помощью кисточки или лопатки, а твердый садовый вар — руками. Хорошо приготовленный твердый садовый вар не прилипает к пальцам, не плавится на солнце и прочно удерживается на месте прививки.

Иногда употребляют полоски прочной бумаги, смазанные специальным садовым варом (400 г канифоли, 100 г воска и 800 г несоленого топленого жира), которые одновременно заменяют замазку и обвязку,тепложидкую замазку при употреблении подогревают при помощи лампы или горячей воды,тепложидкие и холодножидкие замазки применяют в ранний весенний период, когда работа с твердой замазкой затруднительна из-за пониженной температуры.

Способы прививки

Существуют разные способы прививки. Их можно разделить на две основные группы: прививка глазком (почкой) и прививка черенком (побегом).

В зависимости от целей прививки местом прививки на подвое могут служить разные части рас- тения — корень, пень, ствол, крона. По месту нахождения привоя на подвое все прививки можно разделить на верховые и боковые.

Верховые прививки производят со срезкой верха дичка. Сюда относятся прививки в расщеп, за кору, копулировка.

Боковые прививки делают сбоку ствола привоя без срезки верха или же со срезкой его, но с оставлением шипа. Боковыми прививками являются окулировка, прививка в боковой зарез, прививка сближением.

Все способы прививки по времени их выполнения можно разделить на весенние, летние и зимние.

Весенние прививки выполняются в апреле—мае. Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета.

При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета. Кроме окулировки спящей почкой сюда относятся прививки спящим черенком п черенком, взятым непосредственно с дерева. К зимним прививкам относятся те, которые выполняются зимой (в помещении) в период покоя. Подвоем служат выкопанные с осени корни дичков или части корней и в привитом состоянии сохраняются до весенней посадки в погребе. зимой прививка может быть выполнена всеми способами, за исключением прививки за кору и окулировки.

По технике выполнения все способы прививки можно разделить на окулировку (прививка глазком), прививку черенком за кору, копулировку, прививку в боковой зарез, прививку в расщеп (в раскол) и прививку сближением (аблактировку).

Когда и как лучше привить яблоню весной: пошаговое руководство для начинающих

Прививка яблони и других плодовых деревьев – один из способов размножения. Суть манипуляции заключается в том, что на яблоню, которую называют подвоем или материнским деревом присоединяют черенок (привой) от другого дерева. Прививка яблони весной – самое лучшее время, когда можно прививать саженец. Начинающие садоводы могут выполнить сращение, пользуясь пошаговым руководством.

Для чего прививают яблони

Присоединение черенков – это метод селeкции, с помощью которого можно получить на одном саженце несколько сортов яблони и улучшить состояние старого дерева. При сращении повышается урожайность, например, если на участке растет дикое дерево, которое дает мало урожая и кислые плоды, то после прививки количество фруктов увеличится. Вкус плодов изменится в зависимости от сорта яблони, с которой взяли черенок.

С помощью процедуры можно изменить крону дерева. Если в саду растет высокорослая яблоня, можно привить черенки на ветки, находящиеся в центральной, нижней части, за счет чего дерево станет приземистым, собирать плоды с него станет проще. Если на участке мало места для посадки несколько сортов яблонь, с помощью сращения можно получить несколько сортов яблок на одном дереве.

При сращивании можно подбирать привой с другим сроком созревания плодов, таким образом можно собирать плоды с ранней весны до поздней осени. Прививание повышает устойчивость саженцев к заболеваниям, повышая их иммунитет. Также повышается устойчивость к климатическим условиям, если сорт яблони не рассчитан на выращивание в регионах с суровым или чрезмерно жарким климатом.

Прививку делают, чтобы восстановить дерево, если по каким-то причинам его пришлось срубить. Если корневая система жизнеспособна, можно приживить черенки в пень весной. Через месяц они пойдут в рост, формируя новую крону, погибшей яблони. Если кора деревьев сильно пострадала из-за болезней или ее испортили грызуны, дерево можно восстановить при помощи прививки, сделав из черенков своеобразный «мостик» для движения питательных веществ, воды к веткам в обход поврежденного участка ствола.

Заготовка черенков яблони для прививки весной

Материал для сращения берут со здоровых саженцев, которые не имеют признаков заболеваний, повреждений, в возрасте более 1 года. Черенки можно собирать 2 раза в год – осенью и зимой. Осенью их срезают до листопада и до наступления морозов. Срезанный материал находится в «спящем» состоянии, к весенней прививки движение сока активируется. Второй период сбора – конец зимы, когда отступят сильные заморозки. Осенью и зимой срезают ветки для сращения только семечковых культур, к которым и относится яблоня, для косточковых саженцев привой подготавливают только осенью. Правила среза:

  • привой срезают с саженца возрастом от 1 до 10 лет;
  • материал берут с солнечной стороны дерева с середины кроны;
  • ветка, для среза черенка не должна иметь повреждений, изгибов, плохо развитых, деформированных почек;
  • длина срезанного материала около 30 см, толщина не меньше 6 мм;
  • черенок срезают под косым углом;
  • на выбранной для среза ветки должно быть не менее 3 полностью сформировавшихся почки.
Читайте также:  Бромелиевые: уход, виды, особенности растений

Верхняя часть черенка должна иметь косой срез, форма нижнего среза зависит от способа прививки, он может быть фигурный, острый или косой.

Выбор подвоя, привоя

Немалую роль при сращении саженцев играет выбор привоя и подвоя. Рекомендации при выборе:

  • для изменения кроны, роста яблони рекомендуют использовать деревья не старше 3 лет;
  • привой, подвой должны быть адаптированы к климатическим условиям, в противном случае материал может не прижиться;
  • привой лучше брать с яблони, которая плодоносила не менее 2 сезонов;
  • подвой, привой не должны иметь повреждений, деформаций ствола.

На результативность процедуры отражается и родственность сортов. Чем ближе сорт, тем выше вероятность приживления. Это условие соблюдать не обязательно, но при наличии одного черенка от ценного сорта яблони, это стоит учитывать. Яблони можно прививать на различные деревья, но лучшие показатели приживаемости отмечают при совмещении саженцев одного вида.

Когда прививают яблони

Процедуру можно выполнять в любое время года. Точные сроки сращения зависят от климатических условий, особенностей вегетации яблони. Лучше всего прививать саженцы весной в этот период отмечают максимальную приживаемость привоя.

Весна

Ранней весной начинается первый период активного сокодвижения. Количество питательных компонентов в стволе повышается, так как они необходимы для формирования почек, листьев. Повышается иммунитет саженцев, что снижает вероятность появления заболеваний из-за повреждения яблони. Черенки весной необходимо срезать с яблонь старше 3 лет. Заготавливать привой лучше в утреннее или вечернее время.

Сроки весенней прививки яблонь зависят от длительности зимы. Если температура воздуха днем прогревается до +10° можно начинать заготавливать материал для сращения. Окулировку дерева, то есть присоединение почки, а не черенка начинают в конце апреля, начале мая, так как для ее приживания должна установиться теплая погода. Если верить опытным садоводам, то лучшее время для присоединения подвоя лучше подбирать по лунному календарю, и это период когда Луна растет.

Как считают опытные садоводы – лето не лучший период для сращивания с привоем, так как он хуже приживается и дерево может сильно пострадать. Но если сращивание не удалось провести весной, то его можно сделать и летом, главное правильно определить сроки. Самым подходящим временем считают период, когда начинают наливаться плоды или формируются верхушечные почки. В летний период кора с молодых деревьев легко отделяется, что не затрудняет присоединение черенка за кору. Чаще прививку яблони черенком проводят в августе.

Осень

В осенний период движение сока в стволе дерева, ветках замедляется, что является минусом. За счет замедления сокодвижения снижается иммунитет деревьев, черенки хуже приживаются, дают рост. В это время саженцы прививают из-за вынужденных ситуаций, например, когда получен очень ценный сорт яблони, но сохранить черенки до следующего сезона нет возможности. До середины осени можно привить на яблоню черенок способом за кору или в расщеп. Окулировка яблони допустима с сентября. Температура воздуха не должна быть ниже -15°С. В октябре можно присоединять черенки методом в расщеп, за кору, вприклад.

Зимнюю прививку яблонь проводят только в помещении, поэтому по-другому ее называют настольной. Процедуру зимой проводят в том случае, если ранней весной для посадки необходим уже подготовленный гибридный саженец. Черенки начинают присоединять с января до марта. Главное правильно рассчитать время посадки в открытый грунт – саженец сажают на участок не раньше чем через 15 дней после прививки. Приживаемость материала зависит от его подготовки. Для зимней процедуры необходим привой, собранный до наступления заморозков, замерзания земли.

Хранение привоя

Материал связывают в пучки, подписывают, чтобы не запутаться, если он был собран с разных сортов яблонь. Привой всегда заготавливают с запасом, на случай если его часть пропадет во время хранения. Черенки можно хранить на улице в земле. Для этого в земле выкапывают траншею глубиной около 30 см. На дно укладывают еловые ветки, складывают привой, укрывают еловым лапками, засыпают землей или сухими опилками. После выпадения снега, им дополнительно покрывают почву.

Другой вариант хранения на улице – в опилках. На почву насыпают слой сухих опилок, складывают черенки, сверху засыпают слоем мокрых опилок. После первых заморозков верхний слой замерзнет, после чего его засыпают еще одним слоем сухих опилок толщиной 25-30 см. Сверху дополнительно накрывают полиэтиленовым пакетом. Самый простой способ сохранить привой, положить его в холодильник. Для этого его заворачивают в мокрую ткань, складывают в полиэтиленовый пакет, кладут на среднюю полку, только не в морозилку.

Материал для прививки можно хранить в погребе в горшках или ящиках. Емкости застилают полиэтиленовым пакетом с отверстиями, наполовину заполняют сухими опилками или песком. Вставляют черенки срезами вниз, присыпают влажными опилками или песком. Чтобы они не покрылись плесенью необходимо соблюдать температурный режим и влажность. Температура от 0° до +1°С, влажность от 60 до 70%.

Способы проведения прививок и пошаговые инструкции

Высокий процент приживаемости отмечают при окулировке, способе в расщеп, копулировки. Другие способы: за кору, мостиком, в полурасщеп. Как правильно прививать яблоню можно посмотреть на фото и видео в статье.

Окулировка

Для сращения используют почки, которые срезают с подготовленного черенка. Прививать яблони с помощью окулировку можно как весной, осенью. Сроки прививки яблони весной зависят от выбора почки: спящей или прорастающей. В регионах с относительно теплыми зимами, окулировку прорастающей почкой проводят ранней весной, когда на саженцах появляются первые листья. Окулировку спящей почкой начинают в середине лета.

На материнском дереве выбирают прочную ветку без повреждений, на высоте от 20 см от земли, желательно, чтобы она находилась в середине кроны. Острым садовым ножом на коре делают несколько 1-2 надреза длиной в несколько см (в зависимости от толщины черенка) в виде буквы Т, кору отгибают. С подготовленного черенка срезают почку, так чтобы на ней осталось основание или подложка из коры. Почку плотно прижимают к оголенному участку на подвое, обертывают полиэтиленом.

Через 1.5-2 недели можно проверить эффективность процедуры. Если материал прижился, то при легком прикасании к почке, она будет прочно держаться на ветке. Если она не прижилась, то отпадет. Если глазок держится прочно, но цвет ее потемнел, это говорит о ее засыхании, прививку нужно повторить. Испорченную почку удаляют с подвоя, место повреждения замазывают садовым варом.

Способ за кору

Подходит для саженцев старше 3 лет. Применяют с целью повышения урожайности яблони. По технике выполнения метод несложный, но необходима точность действий. Таким способом лучше привить яблоню весной, так как в этот период кора легко отделяется от волокон ветки. За одну процедуру можно присоединить до 4 черенков.

Ветку на подвое выбирают на высоте 1-1.5 метров от земли. Садовым ножом надрезают кору, делая разрез около 5 см. Ее раздвигают, у черенка обновляют косой срез и этим срезом заглубляют за кору. Место прививки обматывают полиэтиленом. Опытные садоводы рекомендуют перед совмещением привоя и подвоя способом за кору потренироваться на ненужных ветках, так как от быстроты действий зависит результат манипуляции.

Способ в надрез

По принципу проведения, похожа на копулировку. Для присоединения яблони в надрез потребуется прививочный нож, заточенный с одной стороны. На привое подбирают здоровую, ровную ветку, место прививки выбирают отступя от места ее прилегания к стволу 20-25 см. У привоя обновляют косой срез. Ветку на яблоне слегка наклоняют, делают надрез глубиной около 5-6 мм. В срез на материнском дереве вставляют черенок косым срезом. Место соприкосновения обрабатывают садовым варом, заматывают полиэтиленом.

В расщеп

Простой способ прививки яблони весной для начинающих. В данном методе важно учитывать диаметр привоя и подвоя, толщина материнской ветки не должна превышать 0.5 см. Чем толще ветка, тем выше вероятность загнивания черенка. На подвое выбирают крепкую, прочную, ровную ветку без повреждений, срезают ее на 1/3. Маленьким топором делают расщелины (расщепляют ветвь пополам) на глубину около 6 см. Длина среза на черенке должна соответствовать глубине расщелины.

Срез на привое можно сделать односторонним косым либо клиновидным, в последнем случае, приживаемость материала повышается, так как черенок соприкасается с внутренним слоем древесины яблони с двух сторон. Чтобы расщеп не сходился краями, в него вставляют распорку, после установки привоя его удаляют, края разреза смыкаются, плотно прижимая срезы черенка. Место прививки обрабатывают садовым варом, заматывают изолентой.

Прививка в пень

Таким способом можно привить яблоню весной на старое дерево, если оно, по каким либо причинам погибло. Способом в расщеп может восстановить дерево и его крону, в том случае, если корневая система жизнеспособна. Материнское дерево спиливают, оставив пень, в котором делают горизонтальные надрезы длиной около 5 см. Срез на черенке обновляют и заглубляют в расщелины на пне. Если диаметр ствола превышает диаметр привоя в 2-3 раза одновременно можно использовать до 6 черенков. Место соприкосновения обрабатывают специальной замазкой, заматывают полиэтиленом. После приживания, укрывной материал удаляют.

Прививка в корень

Если на подвое нет подходящего места для присоединения черенка, его можно привить на корни саженца, если они расположены практически на поверхности почвы. На расстоянии 40-50 см от материнского дерева надрезают корень, промывают обычной водой, протирают, счищают верхний слой. Зачищают черенок, присоединяют к корню, обматывают изолентой. Чтобы черенок не сломался, его привязывают к колышку. Если привой прижился, почки дадут рост. Через год молодое дерево можно пересадить на постоянное место.

Прививка мостиком

Способ не применяют с целью получить новый сорт, его используют для восстановления поврежденного дерева. Повреждение саженца может возникнуть при солнечных ожогах, сильных морозах. Также способ подходит, если кору яблони испортили грызуны. Повреждение ствола саженца нарушает движение сока, чтобы его восстановить и применяют прививку мостиком. Процедура считается сложной, поэтому выполнить ее начинающим садоводам не просто.

Сроки приживления зависят от климатических условий. Готовность подвоя можно определить по коре, если она легко отделяется от ствола, черенки присоединять можно. Их длина должна быть на 10 см длиннее, чем поврежденный участок, толщина около 5 мм. На яблони зачищают поврежденный участок, протирают влажной тканью. Края коры подравнивают острым ножом, так чтобы не повредить древесину.

Количество привоя зависит от размера повреждения и может составлять от 2 до 10 черенков. С привоя удаляют почки, на краях делают косые срезы. На материнском дереве выше и ниже места повреждения делают Т-образные разрезы, отгибают кору. Края черенков вставляют в подготовленные разрезы: один край выше повреждения, другой ниже. Таким образом, получается мостик через поврежденный участок. Место сращения замазывают садовым варом, фиксируют изолентой.

Как ухаживать за привитым саженцем

Через 1.5 -2 недели можно оценить первый результат и проверить прижился ли материал. Если он потемнел или легко отделяется от материнского дерева, значит, он не прижился. Черенок удаляют, место повреждения снова обрабатывают садовым варом. Если он дал рост, почки набухли, то защитную пленку можно удалить, чтобы она не тормозила рост новой ветки.

До появления признаков роста, пленку удалять нельзя, так как в место сращения могут попасть возбудители заболеваний, которые нарушат рост черенка или приведут к его гибели. В дальнейшем саженец необходимо поливать, опрыскивать осенью и весной от наиболее распространенных вредителей и заболеваний, подкармливать. Боковые побеги с привитой ветки нужно обрезать, что они не забирали питательные вещества, воду.

Прививка плодовых деревьев – способ повысить урожайность, устойчивость яблони к заболеваниям, климатических условиям. С помощью процедуры можно омолодить крону, спасти погибающую яблоню. Способов сращения много, есть как простые техники, которые смогут выполнить начинающие, так и сложные.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев: Перепрививка плодовых деревьев

Вы здесь

Для перепрививки выбирают деревья со здоровым штамбом, не очень старые. Перепрививая молодые деревья, надо подождать начала их плодоношения, чтобы узнать срок созревания плодов, так как при перепрививке надо руководствоваться правилом: нельзя прививать сорта, поздно заканчивающие вегетацию, к раносозревающим сортам. Правильно зимние сорта перепрививать зимними, осенними и летними; осенние-осенними и летними; летние – летними.
Кроме этого, надо учитывать совместимость сортов. Так, нельзя перепрививать китайку Антоновкой обыкновенной, в то же время китайку можно перепрививать Мелбой, Пепином шафранным и некоторыми другими сортами. Прежде чем приступить к перепрививке плодового дерева, необходимо сделать санитарную обрезку, т. е. удалить сухие и поломанные ветви и ветви, загушающие крону. И лишь после этого можно приступить к обрезке, необходимой для перепрививки.
Черенки желаемых сортов для перепрививки, как и во всех других случаях весенней прививки, заготавливают в начале зимы и хранят, как было описано выше. К перепрививке можно приступить различными приемами.

Первый прием. При этом приеме осуществляется сильное укорачивание скелетных сучьев (рис. 20), следовательно, потребуется небольшое количество черенков и времени для перепрививки. Недостаток приема в том, что дерево подвергается сильной обрезке, из-за чего нарушается равновесие между корневой и надземной системами. Раны зарастают медленно, нужно много времени, прежде чем крона достигнет прежнего объема.

Рис. 20. Перепрививка плодового дерева с укорачиванием
скелетных ветвей
(по Н.А.Рыбицкому и В.Ф.Орехову)

Приступая к обрезке, необходимо представить себе ее контуры. Еще лучше, наметив верхнюю точку обрезки побега продолжения, привязать к нему два шнура и ими наметить линию обрезки. На первых порах, пока нет еще опыта перепрививки, места обрезки лучше отмечать. Чтобы линия обрезки была правильной, нужно считаться с формой кроны прививаемого сорта. Угол, образуемый линиями обрезки по периферии кроны и вершиной, расположенный на лидере, для груши выбирают равным 90°, для яблони – 100-110°.
При обрезке нужно руководствоваться правилами формирования кроны и ее естественным сложением, учитывать взаимное расположение сучьев и их толщину. Если из двух суков, которые в кроне идут один за другим, нижний толще верхнего, то обрезать по одной линии нельзя, так как привитый черенок на нижнем, более толстом суку будет расти значительно быстрее, чем на верхнем, более тонком. Правильнее сделать так, как показано на рис. 21. Желательно, чтобы размер спила не превышал 5-7 см в диаметре. По длине оставляемые “рукава” у молодых деревьев должны быть не менее 70-80 см, а у взрослых – от 100 до 200 см. Все мелкие и даже крупные ветви, оставляемые без прививки, удалять не следует, так как дерево, лишенное большей части кроны, а следовательно, и листового аппарата, не может удовлетворительно питаться, заживлять раны, нормально пройти процесс закаливания и подготовки к зиме. После основной обрезки нужно удалить только ветви, идущие внутрь кроны. Спиливать сучья начинают с верхней части кроны, при этом толстые вначале подпиливают снизу.

Рис. 21. Обрезка кроим плодового дерева перед
прививкой
:
1- определение угла при помощи пальцев рук и согнутой проволоки
между вершиной и основанием кроны при обрезке дерева;
2- обрезка сучьев кроны в зависимости от их толщины и взаимного
расположения;
3- обрезка плодового дерева (по В.Пенике)

Третий прием. В этом случае основные скелетные ветви не укорачивают, не срезают и сучья первого, второго и третьего порядков. С них только удаляют ненужные мелкие боковые ветки. Черенки прививают по всей длине сука на таком расстоянии друг от друга, чтобы создать наилучшее их размещение. В зависимости от толщины перепрививаемых ветвей применяют разные варианты прививки: вполурасщеп (в бок пенька, а для более тонких ветвей способом вприклад с язычком и улучшенной копулировкой) или за кору (во время сокодвижения). Для заполнения оголенных мест кроны подойдет прививка перевернутая углообразная боковая или седлом за кору.
Преимущество приема в том, что дереву не наносится больших повреждений, не нарушается равновесия между его надземной и корневой системами благодаря сохранению основной массы скелетных сучьев. При такой перепрививке деревья через два-три года вступят в полное плодоношение. Недостаток приема – необходимость большого количества черенков.
Чтобы перепривитое дерево быстрее вступило в плодоношение, важно правильно выбрать длину прививаемого черенка: для яблони и груши он должен быть с шестью – восемью почками – только в этом случае на них быстро развиваются кольчатки с плодовыми почками.
Для образования плодовой древесины большое значение имеет расположение черенков на сучьях дерева. Черенки, привитые близ основания перепрививаемого сука, развиваются сильно и не образуют плодовой древесины. Поэтому желательно, чтобы первый прививаемый черенок находился на расстоянии не менее 45 см от основания крупного сука.
Прививку делают в направлении снизу вверх, располагая черенки главным образом сбоку и снаружи перепрививаемого сука на расстоянии 20-25 см друг от друга. Прививки на внутренней и верхней стороне сука надо избегать, так как в этом случае черенки дают очень сильный прирост. Расставить привитые черенки стараются так, чтобы их положение приближалось к естественному отхождению боковых веток у дерева.
Прививку вполурасщеп в бок пенька следует применять только в тех случаях, когда нужно, чтобы прививаемый черенок был направлен вверх по отношению к суку. При прививке вполурасщеп в пенек предварительно со скелетных сучьев срезают все боковые ветки диаметром меньше 0,6 и больше 2,5 см. Если хотят иметь боковые ветви, привитые новым сортом, их сохраняют.
После окончания прививок по бокам сука срезают его верхушку немного выше последней прививки (там, где диаметр сука не превышает 3 см) и в месте среза прививают черенок, который будет служить побегом продолжения этого сука (также поступают и во всех других вариантах прививки). Для прививки вполурасщеп в бок нет необходимости в наличии боковых веток на скелетных сучьях. При этой прививке, которую легче выполнить на более мелких сучьях, чем на крупных, черенок может быть вставлен в любом месте сука.

Читайте также:  Кактус ребуция: уход, размножение, пересадка

Перепрививка яблони и груши, пострадавших от мороза. После суровых зим, когда деревья сильно вымерзают, их можно восстановить соответствующими перепрививками поросли, идущей от корней или от штамба выше прививки, в зависимости от того, сколько образовалось побегов корневой поросли или выше прививки (рис. 22).

Рис. 22. Погибшая надземная часть дерева:
1- образование кроны из волчков выше прививки;
2- образование кроны с последующей прививкой культурного сорта из
волчков корневой поросли

Если побегов не меньше двух, их можно соединять с помощью аблактировки, оставляя в конечном итоге один побег продолжения – самый мощный из всех, на котором будет в дальнейшем построена крона. Если соединяют дикую поросль, идущую от корня, то последний побег надо привить желаемым культурным сортом и на нем в дальнейшем строить крону.
При отсутствии поросли и наличии здоровой ткани древесины и коровой части у пней в пни не очень старых деревьев, у которых кора еще достаточно эластична, можно прививкой за кору трех – четырех черенков вырастить побеги, а потом, соединив их аблактировкой, создать побег продолжения и новую крону дерева. Через несколько лет перепривитое дерево вновь образует штамб.

Исправление кроны неправильно сформированного плодового дерева. Крону неправильно сформированного плодового дерева можно исправить несколькими способами. Один из простейших – без прививки – выполнение “полулунного” надреза (со снятием коры) весной во время сокодвижения над спящей почкой для образования из нее в дальнейшем побега. После снятия коры надрез замазывают садовым варом. Пустые места в кроне можно заполнить и прививкой черенком.

Прививка боковая за кору. Этот способ применяют во время сокодвижения для заполнения пустых мест в кроне. Для прививки желательно брать тонкие черенки, которые легче плотно прижать к камбию подвоя. Выбранный черенок срезают косым срезом ниже почки, как при прививке копулировкой. Длина среза должна равняться трем-четырем диаметрам подвоя. Чтобы получить большую поверхность с оголенным камбием, с противоположной стороны косого среза, т. е. ниже почки, удаляют кору до камбия. Оставляют три-четыре почки, и над верхней почкой, которая по отношению к подвою находится на внешней стороне черенка, его обрезают. На подвое делают Т-образный разрез коры, как при окулировке, отгибают косточкой окулировочного ножа, вставляют черенок и обвязывают полихлорвиниловой лентой. Если привитые побеги хотят превратить в плодовые образования, то после появления шести-семи листьев их нужно прищипнуть.

Косая боковая прививка. Для выполнения прививки черенок подготавливают, делая с противоположных сторон его нижнего конца два косых среза с таким расчетом, чтобы оба они встретились в продольной плоскости под углом 30-45°. На боковой скелетной ветви или на тонком штамбе дерева делают в желательном месте неглубокий косой зарез глубиной немного больше, чем длина боковой стороны клина у основания черенка. Затем нож частично вынимают из зареза, чтобы в освободившуюся щель можно было вставить кончик черенка. Когда черенок войдет в зарез, нож вынимают и клин черенка проталкивают вперед поперек зареза. Место прививки обвязывают лентой.

Прививка за кору в перевернутый L-образный разрез. Эту прививку надо выполнять в период, когда кора легко отделяется от древесины. На нижнем конце черенка делают косой срез длиной около 3,5 см, а с другой стороны – более короткий срез, стараясь только обнажить камбий, не захватывая древесины.
Разрез в форме перевернутого L надо располагать так, чтобы он не был параллельным оси штамба или скелетной ветви, на которой будет осуществляться прививка, а под углом, желательным для отхождения черенка. Верхний разрез коры (короткая сторона буквы L) делают не под прямым углом к нижней стороне, а примерно под углом 150°. Кору при этом разрезают наклонно, чтобы черенок легче входил под нее и плотно удерживался в требуемом положении. После этого вставляют черенок, наблюдая, чтобы его камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями разреза подвоя. Для более устойчивого положения черенки его прибивают тонким гвоздиком длиной 16-18 мм. Размещение черенков под ранениями, образовавшимися после удаления засохших сучьев, способствует быстрому заживлению ран. Место прививки во избежание попадания воды надо тщательно обвязать лентой.
Прививка в щель. Этот способ с успехом применяют на яблонях и грушах в период, когда кора легко отделяется от древесины. Черенок для прививки должен быть очень тонкий. У основания его срезают на клин длиной примерно 2,5 см. На прививаемой ветви или тонком штамбе дерева параллельно оси штамба или ветви делают ножом разрез длиной 5 см, чтобы кончик ножа только по касательной задевал древесину (не разрезая) ветви или ствола. Черенок вставляют в щель, где он помещается между корой и древесиной. Поднимая или опуская верхушку черенка, последний можно установить в щели под любым углом к подвою. Для образования скелетной ветви на черенке достаточно оставить три-четыре почки, для образования плодовой ветви – шесть-семь почек. Обвязки или закрепления гвоздем не требуется. Щель и кончик черенка обмазывают садовым варом.
Соединение толстых сучьев прививкой. В случаях, когда формирование кроны взрослого дерева запущено и есть примерно одинаковой толщины сучья, которые отходят друг от друга под острым углом, при нагрузке урожаем в месте развилки может случиться разлом. Если от каждого сука внутрь кроны идут тонкие ветви, то их можно скрутить и концы побегов привязать. Через год или два они срастутся: На первое время сучья соединяют веревкой, чтобы скрученные побеги не разошлись.
Если же ветви уже достаточно толстые и не поддаются скручиванию, то их соединяют способом аблактировки (см. рис. 13). Предварительно выше прививки сучья связывают веревкой.
Описанными способами можно также создать непроходимую изгородь вокруг сада, скрепляя на высоте 0,5 и 1 м скручиванием и аблактировкой ветви акации, боярышника и других кустарников.

Ускорение плодоношения прививкой. При весенней прививке черенком с тремя-четырьмя почками на дичок за лето в средней полосе вырастает обычно саженец, который дает побег без разветвлений, т. е. без кроны. Черенок, точно так же привитый в крону дерева, вступает в плодоношение обычно на второй-третий год после прививки. Ускорить получение урожая можно, прививая (по способу П.П.Степанова) не короткие черенки, а длинные (до 1 м) побеги. Чтобы привои не погибли, на привитый побег надевают чехол из полиэтиленовой пленки и туго завязывают его ниже места прививки и выше конца побега. Скапливающуюся от испарения влагу надо периодически сливать. Снимают чехол в пасмурную погоду, когда на побеге появятся маленькие листочки.

По изданию: Камендровский Евгений Михайлович,
Прививка и перепрививка плодовых деревьев. М.: Россельхозиздат, 1985.
Художник: А.Н.Ковалев

Прививка яблони на старую яблоню: сроки и техника проведения

Если в саду есть старые яблони, то им можно дать «вторую жизнь» путём прививки на них желаемого сорта. Садовая операция может проводиться разными способами весной или осенью. Если следовать пошаговым действиям, то выполнить процедуру сможет даже садовод-любитель.

Когда лучше делать прививку на старую яблоню

Во время прививки деревьев может преследоваться несколько целей:

  • омолодить старое дерево;
  • сохранить свойства сорта;
  • увеличить устойчивость нового сорта благодаря старому подвою;
  • ускорить плодоношение.

Подобная операция проводится весной либо осенью. Для каждого сезона присущи свои как плюсы, так и минусы. Если придерживаться мнения большинства садоводов, то прививку предпочтительнее совершать именно весной. Объясняется это следующим:

  • прививаемая часть лучше приживается;
  • в этот период можно применять разные способы операции;
  • если прививка окажется неудачной, её можно повторить.

Прививку совершают, как правило, до начала сокодвижения и распускания почек

Кроме этого, при весенней процедуре слабый саженец может окрепнуть в течение лета, что позволит ему беспроблемно перенести зиму.

Прежде чем начинать садовые работы, следует обратить внимание на прогноз погоды на ближайшие 10–14 дней, поскольку из-за весенних заморозков все старания могут пойти насмарку.

У осеннего сращивания есть следующие преимущества:

  • погода более благоприятна, поскольку уже нет летней засухи и дерево получает большее количество влаги;
  • саженец подвергается закалке, что повышает его выживаемость;
  • привой лучше приживается.

Если процедура проводится весной, то оптимальные сроки приходятся на начало апреля, до того момента, как начнут распускаться почки. Наиболее подходящая температура – +7–9˚С. Осеннюю операцию осуществляют в сентябре-начале октября. Важно учесть, что после совершения прививки тёплая погода (+10–15˚С) должна продержаться минимум месяц.

Как привить яблоню на старое дерево

На сегодняшний день известно немало способов прививки плодовых деревьев. Некоторые из них отличаются сложностью процедуры, что требует определённого опыта. Поэтому стоит выделить всего лишь несколько из них, которые под силу выполнить даже садоводу-любителю:

  • копулировка;
  • прививка за кору;
  • прививка в расщеп.

Наиоблее простым способом прививки яблони считается копулировка

К наиболее простым методам прививки яблони в весенний период относится копулировка. С помощью этого способа сращивается привой и подвой с примерно одинаковым диаметром. Если же толщина веточек сильно отличается, тогда операцию проводят методом за кору либо в расщеп. К тому же именно эти способы лучше всего подходят для прививки на старое дерево, поскольку та же копулировка не годится для сращивания толстых веток. Подобные работы в саду лучше всего проводить в сухую и пасмурную погоду. Следует избегать осадков и повышенной влажности воздуха, поскольку прививаемый черенок может загнить. Стоит также учитывать, что на яблони нужно выполнять прививку соответствующих сортов по срокам созревания: на летние совершают прививку летних сортов, на зимние — осенних или зимних. Если не придерживаться этих рекомендаций, то вегетация привоя и подвоя будет отличаться, так же как и подготовка дерева к зиме.

Для проведения процедуры понадобится следующий перечень инструментов:

  • прививочный нож;
  • секатор;
  • топор;
  • отвёртка или деревянный клин;
  • прививочная плёнка или изолента;
  • садовая замазка;
  • чистая ветошь.

Основными инструментами для проведения прививочной процедуры являются садовый нож, садовая замазка и секатор

Прививка за кору на спиленный ствол старой яблони

Данный способ прививки выполняют во время сокодвижения. Определить этот период можно следующим образом: на ветке надрезают кору и пробуют её отделить от древесины. Если кора отстаёт легко, самое время начинать процедуру. Прежде всего нужно подготовить подвой. Для этого ветку или ствол старой яблони спиливают, после чего место среза зачищают при помощи острого ножа. В качестве прививаемого черенка используют среднюю часть заготовленного побега. Объясняется это тем, что сверху почки находятся близко друг другу, а в нижней части они не годятся для прививки из-за слабого развития.

За кору яблоню прививают следующим образом:

    Нижнюю часть черенка срезают наискосок на 3–4 см, при этом поверхность должна быть обязательно ровной. Напротив среза должна располагаться почка.

При подгтовке привоя его нижнюю часть срезают наискосок на 3–4 см

На суку делают надрез диной 3–4 см

Во время прививки черенок нужно вставить таким обазом, чтобы косой срез привоя полностью вошёл в разрез коры

После прививки рану необходимо замазать садовым варом

Видео: прививка яблони за кору

Количество прививаемых веток зависит от толщины подвоя: на сук диаметром от 2–3 см прищипывают один черенок, 5–7 см — два, 8–10 см — три.

Прививка на пень от старой яблони

Иногда бывают ситуации, когда в саду есть старая яблоня, которая даёт мало плодов. Кроме этого, после спиливания старого дерева может остаться пень, который продолжает расти. В первом случае дерево можно убрать и получить тот же живой пень, на который впоследствии выполнить прививку желаемого сорта яблони.

Прививку на пень применяют при желании получить новый сорт на живом пне или на месте старого дерева

Операцию начинают с подготовки подвоя и привоя и проводят её следующим образом:

  1. Подготавливают пень, для чего спиливают старую яблоню или освежают срез старого пня.
  2. Аккуратно зачищают подвой.

Пень перед прививкой тщательно зачищают

Привой должен иметь ровный и без изгибов срез с обеих сторон

Подготовленный привой вставляют в расщеп на пеньке

Место прививки обрабатывают садовым варом, а ствол плотно обматывают плёнкой или изолентой

Видео: прививка методом в расщеп на примере сливы

Камбиальные слои на подвое и привое должны обязательно совпадать.

Камбиальные слои на прививаемом черенке и на пеньке должны обязательно совпадать, иначе сращивание не произойдёт

Если сращивают сразу 4 побега, а не 2, то пень раскалывают в виде креста и в один из расщепов вставляют клин из дерева. В него помещают два черенка. Затем клин извлекают и с его помощью расширяют второй расщеп, в который вставляют ещё 2 побега.

Уход за деревом после садовой операции

Деревьям после прививки, независимо от времени её проведения, необходим определённый уход. Так, при весеннем сращивании место операции нужно осматривать каждую неделю. Судить о том, что сщепление прошло успешно и прививаемые черенки прижились, можно по состоянию почек. Если через пару недель они набухли, затем начали появляться листочки, значит, операция прошла удачно. Если через месяц почки не набухли, а усохли, значит, прививка не удалась. В этом случае необходимо убрать обмотку, черенки удалить, а места прививок обработать садовой замазкой. Чтобы обеспечить хороший рост привоя, нужно периодически удалять лишние побеги, которые растут ниже места прививки. Таким образом, к черенку будет поступать большее количество питательных элементов.

Если почки набухли и начали появляться листочки, то прививка прижилась

Если садовая операция проводилась осенью, то состояние веточек также проверяют через 10–14 дней. При неудачной процедуре место прививки следует обработать замазкой. Повторить её можно будет весной, используя новые черенки. Если ветка прижилась, через 2 недели нужно ослабить обмотку, а также окучить и полить дерево. Нелишним будет засыпать приствольный круг слоем перегноя либо компоста, что обеспечит яблоню питательными веществами и будет способствовать сохранению влаги в почве. Чтобы исключить повреждение слабых побегов пернатыми, нужно привязать кусочки ткани красного цвета для их отпугивания. Непосредственно перед холодами место прививки утепляют полиэтиленовым пакетом и сверху обматывают бумагой, что предотвратит перегрев от солнца.

Перепрививка яблони — процедура увлекательная, но в то же время требующая аккуратности и соблюдения сроков проведения. Основными способами прививки яблони на старые деревья являются метод за кору и в расщеп, что обусловлено их простотой и хорошей приживаемостью.

Ссылка на основную публикацию