Посадка смородины и предпосадочная подготовка почвы

Глинистые

1,4

0,90

0,65

На вновь осваиваемых землях подготов­ку почвы начинают с раскорчевки деревьев и кустарни­ков, удаления камней и планировки участка.

Почву для закладки насаждений готовят в течение од­ного— трех лет перед посадкой в системе полей культурооборота (садооборота).

Рекомендуется следующий садооборот: 1-е поле — черный пар (осенью посадка смо­родины); 2—3-е — смородина молодая; 4—9-е — смородина плодоносящая (осенью раскорчевка и проведение мелио­ративных мероприятий); 10-е поле — однолетние травы, пропашные, озимая рожь.

Замена черного пара занятым (посев горохово-овсяной смеси с последующей заделкой в почву за месяц пе­ред посадкой) улучшила физико-механические свойства почвы (рыхлость и влагоемкость) и способствовала луч­шему росту кустов.

В любительском садоводстве при недостатке органи­ческих удобрений и малых размерах участка этот опыт может найти место.

На почвах с кислотностью (рН) 5,5 и ниже проводят известкование (табл. 1). Реакция почвы при известкова­нии указанными нормами изменяется примерно до рН 5,8. При использовании других известковых материалов не­обходим перерасчет норм внесения:

Норма имеющегося известкового удобрения, кг на 1 м 2 = Норма СаСОз Х 100 %

СаСОз в удобрении

Известкование почвы лучше проводить за год до по­садки. Если под предшественник не вносили известь, то под перекопку на легких почвах вносят по 0,3 кг/м 2 , а на тяжелых — 0,5 кг/м 2 (при рН 4—5,5). Известь-пушёнку можно заменить молотым известняком. При этом в почве увеличивается количество кальция и снижается ее кис­лотность. Высокие дозы кальция нежелательны, так как переводят микроэлементы, полезные для смородины, в неусвояемую форму. Поэтому на почвах с рН 5,3—6, не очень благоприятных для смородины, но не требующих известкования, вносят суперфосфат или фосфоритную му­ку. Хорошо нейтрализует кислотность почвы и древесная зола.

Система предпосадочной обработки почвы строится сле­дующим образом. На осваиваемых землях, в первом по­ле севооборота, высевают предшественники — культуры с короткой вегетацией (рапс, горчицу, однолетние травы или озимую рожь на зеленый корм). После освобождения участка от предшественника почву дискуют или культи­вируют.

В год посадки весной проводят дискование, выравни­вание почвы и вносят удобрения, если не вносили осенью. Можно заделывать удобрения в борозды перед посадкой.

При внесении удобрений следует учитывать механи­ческий состав почвы. Так, глинистые почвы — тяжелые и холодные, после дождя образуют корку, осенью и весной удерживают поверхностные воды (верховодка) и затор­маживают рост кустов. Такие почвы надо улучшать, ис­пользуя органические удобрения. Песчаные почвы бедны элементами питания, поэтому следует вносить высокие дозы органических удобрений, азот, калий, магний и др.

В течение лета перед посадкой смородины почву со­держат под чистым паром. По мере необходимости для уничтожения сорняков проводят культивации. Каждую последующую обработку делают поперек или под углом к предыдущей.

Посадка и размещение растений

Посадку проводят на ровной поверхности в глубокие бо­розды, заглубляя саженец на 6—8 см выше корневой шейки, чтобы из подземных почек стебля восстанавливался куст (рис. 1). Можно сажать смородину наклонно. Корни хорошо расправляют, засыпают, уплотняют почву, чтобы она заполнила все пространство между корнями. Поли­вают по ведру на растение и мульчируют торфом, пере­гноем, опилками, компостом или полиэтиленовой пленкой. Очень хорошо сохраняют влагу опилки, но на их разло­жение следует увеличивать норму азота.

На пониженных участках и при высоком уровне грун­товых вод следует сажать смородину на грядах высотой 40—60 см, шириной более 100 см (учитывая, что корни проникают до 150 см вглубь). На малоплодородных поч­вах есть смысл использовать привозной грунт (дерновая земля, торф, песок в соотношении 1:1:1).

Лучший срок посадки — сентябрь и первая половина октября. Можно сажать и рано весной, пока саженец не тронется в рост (конец апреля — начало мая). Осенью ямы (борозды) готовят за 2 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. При весенней посадке ямы готовят с осени. Верхний слой земли размещают по одну сторону ямы, а нижний смешивают с органическими удобрениями. Затем яму засыпают на три четверти плодородной зем­лей, перемешанной с удобрениями (норма на одну яму: ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 40 г сернокислого ка­лия, или 300 г древесной золы, или 20 г хлористого ка­лия, который вносят обязательно осенью, чтобы хлор вы­мывался, так как смородина чувствительна к хлору). Указанные удобрения можно заменить плодово-ягодной смесью (400—500 г) или нитроаммофоской (120—150 г).

Удобрения хорошо смешивают с почвой и следят, что­бы они не касались корней. В противном случае возни­кают ожоги корней и растения хуже развиваются. При поливе улучшается контакт корней с почвой, они быстро начинают расти.

Рис. 1. Стандартный саженец и обрезка его после посадки

Для посадки используют качественные чистосортные однолетние или двухлетние саженцы, не зараженные поч­ковым клещом, побеговой галлицей, стеклянницей, махро­востью, мучнистой росой и другими вредителями и болез­нями. Двухлетние саженцы смородины черной 1-го сорта должны иметь более трех побегов длиной 40 см, диамет­ром у основания более 1 см, с полным одревеснением по­бегов и хорошо разветвленной мочковатой корневой системой длиной более 15 см; саженцы 2-го сорта — 1— 2 побега длиной 30 см и корни хорошо развитые, мочковатые, длиной более 10 см. Саженцы 2-го сорта и укорененные черенки (од­нолетки) можно высажи­вать загущено у сортов, рано вступающих в плодо­ношение. При заглубленной посадке они быстро формируют по­лосу и за ряд лет не усту­пают по урожаю плантаци­ям, заложенным стандарт­ными саженцами по обще­принятой схеме посадки. Корневая система плохо пе­реносит подсушивание, по­этому саженцы держат в прикопе, при перевозке укрывают, а перед посад­кой корни обмакивают.

В крупных специализи­рованных хозяйствах применяют однорядное размещение растений с междурядьями 2,5—3 м и расстояниями в ря­ду 0,6—1 м. Установлено, что при загущении масса ягод с куста уменьшается, а урожай с единицы площади увеличивается за счет увеличения чис­ла растений. Возможно и сокращение расстояний между рядами до 2—1,5 м с учетом ручного ухода и сбора ягод Увеличение числа растений на площади является важ­ным приемом интенсификации по культуре. Для сортов, поздно вступающих в плодоношение, высоко­рослых, с раскидистыми кронами требуются расстояния между кустами 0,6—0,8 м и более.

При загущении ухудшаются условия освещения и идет отмирание плодушёк, быстро вытягиваются и оголяются ветви у всех сортов смородины черной.

Уход за насаждениями

Основными мероприятиями по уходу являются: свое­временная и качественная обработка почвы, уничтожение сорняков, мульчирование, поливы, внесение удобрений, борьба с заморозками, вредителями и болезнями.

При осенней посадке (в зиму) саженец окучивают на 10—12 см или мульчируют торфом слоем 8—10 см. При недостатке влаги поливают, а при избытке рыхлят почву и отводят воду с участка в канавы.

Рано весной спуск воды повторяют, вносят азотные удобрения по 20—40 г/м 2 и рыхлят почву на глубину 6— 8 см в прикустовой полосе. В междурядьях почву обра­батывают за сезон 5—6 раз по мере появления сорняков. Если осенью не сделано мульчирование, его надо провес­ти весной. Мульчирование почвы в ряду препятствует росту сорняков, создает благоприятные водный и пита­тельный режимы в корнеобитаемом слое. Нами установ­лено, что при мульчировании почвы не только улучшает­ся водный режим, но и снижается в 2 раза засоренность.

В процессе роста кусты опрыскивают против вредите­лей и болезней. Осенью тяжелую почву перекапывают садовыми вилами, чтобы не повредить корни. Под пере­копку в конце сентября под каждый куст вносят по 15 кг перепревшего навоза или торфа и плодово-ягодную смесь по 300—500 г, или 80—120 г суперфосфата и 30—50 г калийных удобрений. Вносить удобрения лучше после дождя или одновременно с поливом.

На бедных почвах целесообразно проводить подкорм­ки навозной жижей, разбавленной водой в 5—6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10—12 раз.

На плодоносящей плантации азотные удобрения вно­сят дробно: 40% от нормы — рано весной (в конце апре­ля), 30% —после цветения и 30% — осенью.

Дополнительно к основным удобрениям в июне про­водят внекорневые подкормки микроудобрениями. В 10 л воды растворяют 1—2 г медного купороса, 2—2,5 г бор­ной кислоты, 5—10 г сернокислого марганца, 2—3 г сер­нокислого цинка, 2—3 г молибденовокислого аммония. Подкормки можно совмещать с опрыскиваниями против болезней и вредителей.

Нередко растения сигнализируют о недостатке эле­ментов питания. Например, нижние листья побегов и ста­рых ветвей — о дефиците азота, фосфора, калия, магния. О недостатке железа следует судить по верхним молодым листьям. При дефиците азота листья теряют хлорофилл и становятся бледно-зелеными. Чем больше не хватает азота, тем сильнее хлороз. Хлороз между жилками на­блюдается при недостатке магния, железа. Дефицит маг­ния бывает на песках, а железа — на карбонатных поч­вах (при избытке в почве кальция). Болезнь часто назы­вают известковым хлорозом. При недостатке фосфора края листа или весь лист становятся красно-фиолетового цвета. При дефиците калия появляется желтая кайма по периферии листа, которая превращается в бурую и от­деляется от зеленой части узкой желтой полоской. Иног­да края листа разрушаются (краевой некроз). В дальней­шем больные листья поражаются септориозом. При не­достатке фосфора растения растут, но не плодоносят.

Удобрения эффективны при высокой влажности (75— 80% от полной полевой влагоемкости) в течение всего ве­гетационного периода. Поэтому смородину требуется по­ливать перед цветением, во время активного роста, созре­вания ягод и после сбора урожая. Норма полива — 20— 30 л на 1 м 2 (500 м 3 воды на 1 га). Поливают по бороз­дам или в круговые канавки, которые делают глубиной 10—15 см на расстоянии 30—40 см от концов ветвей кус­та. На следующий день после полива почву рыхлят, что­бы не образовалась корка, или мульчируют.

Наряду с традиционным содержанием почвы (по системе черно­го пара) в насаждениях смородины испытаны паросидеральная (овес 60 кг/га + горох 100 кг/га на запашку) и дерново-перегнойная системы. Задернение и посев сидератов проводили в между­рядьях смородины на четвертый год существования плантации.

Система задернения междуря­дий улучшает агрофизические свойства почвы, положительно влияет на развитие корней и кустов, на соотношение ветвей разного возра­ста, длину прироста и, как следствие, на продуктивность.

Дерново-перегнойная и паросидеральная системы могут с успехом использоваться как в крупных хозяйствах (внедрение сдерживается из-за отсутствия косилок), так и в любительских садах. Они способ­ствуют повышению урожайности, экономических показателей и улуч­шению плодородия почвы. Сидераты запахивают во время цветения, а дерново-перегнойная система сохраняется до конца жизни план­тации.

На почвах, переувлажненных и подверженных эрозии, целесооб­разно во второй половине августа сеять озимую рожь (по 20 г/м 2 , 200 кг/га) и оставлять ее до весны. Весной при выходе в трубку ее запахивают в почву. Зеленая масса (до 20 т/га) является хорошим удобрением, а лишняя влага будет использована растением осенью и весной. В качестве сидератов можно рекомендовать горчи­цу.

Большой вред смородине черной причиняют замороз­ки, вредители и болезни.

Различают радиационные заморозки, вызванные мест­ным кратковременным понижением температуры вслед­ствие быстрого охлаждения почвы, и адвентивные, обус­ловленные притоком холодных масс воздуха извне и об­щим понижением температуры на большой поверхности. Смородина легко переносит понижения температуры, если они постепенные. Резкие изменения температуры приводят к обезвоживанию тканей. Погибает прежде все­го рыльце пестика (оно чернеет), завязь теряет способ­ность к оплодотворению.

Для снижения вреда от заморозков необходимо весной обрабатывать почву как можно раньше, чтобы до цвете­ния она уплотнилась; укрывать дымом плантацию преж­де, чем взойдет солнце и температура воздуха начнет рез­ко подниматься .

Обработку сада против вредителей и болезней завер­шают за 2 недели до начала цветения смородины. Наибо­лее опасные вредители: почковый и паутинный клещи, лис­товая и побеговая галлицы, тли, крыжовниковая огневка, смородинная стеклянница, пилильщики, листовертка и др. Самые распространенные болезни смородины — махро­вость, американская мучнистая роса, антракноз, септориоз, бокальчатая ржавчина; они вызывают преждевременное опадение листьев, отставание в росте и снижение урожая.

Высокий эффект в борьбе за здоровую плантацию достигается подбором устойчивых сортов и при проведе­нии комплекса агротехнических, химических и биологи­ческих мероприятий.

Агротехнические методы: посадка здорового посадоч­ного материала; своевременное выполнение всех работ по уходу за растениями; уничтожение сорняков; осенняя пе­рекопка почвы и мульчирование слоем 8 см; вырезка по­врежденных ветвей и сбор (сжигание) опавших листьев, срезанных ветвей; раскорчевка кустов, пораженных мах­ровостью, и сбор почек, поврежденных смородинным поч­ковым клещом, с последующим сжиганием; вылавлива­ние насекомых, летящих на свет (огневки, пилильщики, листовертки, моли и т, д.).

Химические мероприятия считаются эффективными, но они уничтожают и полезных и вредных насекомых, опас­ны для человека. Химические препараты надо применять очень осторожно и редко. Допустимо один раз в 2—3 го­да проводить весной искореняющее опрыскивание 60%-й пастой нитрофена против зимующих стадий вредителей и болезней в концентрации 2—3%.

Рис. 2. Обрезка ветвей куста:

а — прореживание и укорачивание молодых ветвей; б — обрезка старых ветвей до сильного прироста

Перед цветением и дважды через 10 дней после цветения против пилильщи­ков, клещей, тлей, огневки, галлиц, мучнистой росы, пят­нистости можно применять карбофос (10%-й концент­рат эмульсии) в концентрации 0,3%. Коллоидную серу используют только при температуре воздуха выше 20 °С. После сбора урожая опрыскивание карбофосом повто­ряют.

В весенне-летний период кусты можно опрыскивать настоями древесной золы (3 кг на 10 л воды, настаивать двое суток) или горчицей (100 г на 10 л воды, настаивать двое суток и разбавить водой 1:1).

Обрезка и формирование

Рано весной после посадки саженцы смородины обре­зают, оставляя на побегах по 2—4 почки. Слабые сажен­цы обрезают до уровня почвы. В течение двух-трех после­дующих лет однолетние прикорневые (нулевые) побеги вырезают у основания, оставляя по три-четыре хорошо развитых и расположенных с интервалами 10—15 см друг от друга. К пяти годам куст хорошо сформирован и имеет 15—20 ветвей разного возраста.

Рис. 3. Куст после обрезки: 1— старая древесина; 2 — молодая древесина; 3 — место обрезки

У плодоносящих кустов вырезают стареющие пяти -шестилетние малопродуктивные ветви. При сильном загу­щении куста в центре удаляют ветви со слабыми прирос­тами (менее 15 см). Старые, но еще сохранившие продук­тивность ветви обрезают до сильного бокового разветвле­ния, идущего вверх (рис. 2).

Загущенные кусты прореживают, вырезая ломаные, больные, лежащие на земле ветви. Обрезку проводят ручным секатором, не оставляя пеньков (рис. 3). Луч­шие сроки — весна (до начала пробуждения почек) и осень (после листопада). Все срезанные ветви сжигают, а золу разбрасывают в насаждениях смородины.

При полосном размещении смородины возможна омо­лаживающая обрезка. Она предназначена для повыше­ния урожайности кустов при уплотненной посадке, а также для продления сроков эксплуатации плантации.

Какую почву любит смородина черная

Для того чтобы вырастить смородину, необходимо правильно выбрать место, подготовить почву и правильно посадить саженцы. Если сделать всё это грамотно, чёрная смородина порадует отличным урожаем. В статье подробно рассказывается о том, как произвести посадку саженцев чёрной смородины.

Требовательность к подготовке почвы

В корневой системе смородины отсутствует главная ветвь. Поэтому она обычно разрастается во все стороны более или менее равномерно. Для обеспечения развития такого типа корней очень важна предпосадочная обработка почвы. При этом стоит учесть, какую почву любит смородина черная. Важную роль также играют рыхление и внесение необходимых удобрений.

Если в процессе работы произойдёт незначительное повреждение корней, то это не должно быть поводом для беспокойства. Корни у смородины, как чёрной, так и красной, заживают достаточно быстро.

Весной почва такова, что обеспечиваются наиболее оптимальные условия для роста и развития кустов смородины, что и любит черная смородина.

Оптимальным временем для посадки принято считать осенний период. Хотя, если кусты не успели развиться, они вполне способны удачно перезимовать и продолжить рост весной следующего года.

Важно! Не стоит садить смородину рядом с крыжовником – эти растения имеют общие болезни и вредителей.

В процессе развития корневой системы вертикальные их части проникают в почву, в большинстве случаев пользуясь ходами в почве, которые ранее были вырыты дождевыми червями.

Смородина – это типичное растение средней полосы. В то же время это одна из причин, по которой растение требовательно к влаге. Кустарники растут также и в естественных условиях. При этом они обычно встречаются на берегах рек, в тех местностях, где имеются заболоченные участки.

Поскольку корневая система не проникает в землю глубже, чем на 60 сантиметров, смородина может расти даже в тех местах, где имеется только тонкий почвенный слой.

Растение очень чувствительно к составу почвы, где произрастает. Если землю для смородины обеспечить достаточным количеством азота, калия и фосфора, то это благотворно повлияет на урожай. Если предоставить полезные вещества с помощью удобрений, то кустарник способен их усвоить даже при наличии высокой концентрации.

Оптимальными для выращивания являются, как полагают, плодородные почвы, кислотность которых примерно равна 6-6,5 единиц. Растение реагирует на количество и качество удобрений сильнее, чем многие другие.

Отдельные их виды могут влиять на определённые характеристики, учитывая, какие почвы нужны для смородины:

1. Если азотных удобрений в почве достаточно, то это оказывает положительное влияние на увеличение размера ягод. Кроме того, это удобрение способно существенно повысить урожайность черной смородины. Если же их недостаёт, то рост замедляется, и листья мельчают. При этом в августе небольшие листочки приобретают явственный красноватый оттенок. При использовании азотных удобрений нужно применять как минеральные, так и органические формы;
2. Использование калийных удобрений может повлиять на вкус ягод. При увеличении содержания он становится более сладким. Если такого вида удобрений не хватает, то на листьях образуется явно видная кайма, которая имеет жёлтый цвет. Считается, что хлористый калий способен вызывать ожоги у растения. По этой причине рекомендуют употреблять сернокислый калий;
3. Также важную роль играет наличие фосфорных удобрений. Если их недостаточно, для растения это может иметь неприятные последствия. Это может отрицательно повлиять на размер ягод, урожайность. Листья могут стать мелкими и пятнистыми.

Подготовка почвы

Различные виды этого растения предъявляют разные требования к качеству почв, где им предстоит расти. Одно из отличий чёрной смородины состоит в том, что она имеет высокие требования к плодородию почвы и к освещению солнцем. В первую очередь, это связано с тем, что корни кустов расположены неглубоко и достигают только границы гумуса и дерново-подзолистой почвы.

Когда высаживается смородина в саду, ландшафтные хитрости могут помочь повысить её урожайность. Один из вариантов – для защиты от ветра посадить ряд растений. Для этой цели можно использовать, например, кукурузу.

Уничтожение сорняка

Не рекомендуется просто производить посадку чёрной смородины на новый и неподготовленный участок. Заниматься этим вопросом необходимо заранее, за несколько месяцев или лет.

Для смородины будет полезно, если на этом участке росли пропашные культуры или какие-то многолетние растения. Плохо, если на участке был пырей.

Важно! Необходимо заранее с участка удалить все сорняки, периодически повторяя процедуру очистки.

Перекапывание и обкапывание

Примерно за месяц до того, как будет производиться высадка смородины, нужно перекопать почву. Глубина обработки должна составлять примерно 25 сантиметров.

Одновременно необходимо внести необходимые для роста растения удобрения.

Когда производят посадку, ствол ставят таким образом, что на несколько сантиметров заглубляют в землю, это приводит к более интенсивному разрастанию корневой системы.

Удобрения

Применение удобрений определяется плодородными качествами почвы. Чтобы учесть, какую почву любит черная смородина, нужно применить подходящие удобрения.

Если выращивание происходит на тех почвах, которые бедны полезными веществами, подкормку удобрениями нужно делать всестороннюю и в максимальной степени. Внесение проводят однократно. В течение всего периода жизни растения куст будет употреблять из грунта полезные элементы полученных удобрений.

Рекомендуется проводить обработку за три или четыре месяца до того, как кусты будут сажать в почву. При этом стараются внести достаточное количество калийных, фосфорных и органических удобрений. Считается, что более эффективными для выращивания будут бесхлорные составы. Примерами могут быть: калимагнезия, а также калий сернокислый.

В некоторых случаях используемые почвы для смородины можно охарактеризовать, как имеющие среднее содержание питательных веществ. Занимаясь их удобрением, соответствующие дозы необходимо уменьшить. При этом фосфор и калий кладут на четверть меньше.

Если же смородину выращивают на тех почвах, где имеется высокое содержание нужных растению веществ, в этой ситуации необходимо вносить дозу, которая составляет примерно половину того количества, которое используется для бедных почв.

Азотные удобрения требуется вносить на ежегодной основе. Обычно этим занимаются ранней весной. Для них роют ямки глубиной до двенадцати сантиметров вдоль рядов кустов чёрной смородины. Количество зависит от стадии роста смородины. При высадке кустов достаточно 60 граммов на десять квадратных метров. Если растения старше, то принято в таком случае количество увеличить до 120 граммов.

Если почва характеризуется высокой кислотностью, то нужно провести в связи с этим предварительную обработку. Обычно для этой цели проводят известкование, и лучше делать это примерно за три года до того, как будет проводиться посадка смородины. Для этой цели используется известь. В среднем принято брать 4 килограмма на десять квадратных метров. Более точное значение определяют на основе данных по гидролитической кислотности почвы.

Влияние щелочной почвы таково, что качественное проведение известкования почвы может повысить урожайность не менее, чем на 35%.

Посадка

Посадить саженцы необходимо в тщательно перекопанную и разрыхлённую почву. Место должно быть хорошо освещённым и защищённым от холодного ветра. Нахождение в полутени может снизить урожайность культуры.

Интересно. Желательно, чтобы почва на участке была лёгкой или супесчаной.

Для посадки саженцев яму под смородину необходимо приготовить заранее. Лучше всего, когда глубина составляет 40 сантиметров, а длина и ширина будут равны 60 сантиметрам.

Считается, что будет более эффективным, если при посадке смородиновые саженцы будут расположены наклонно, под углом от 45 до 60 градусов. Обычно такую операцию проводят вдвоём. При этом один человек укладывает росток в нужном положении, а другой – насыпает землю. Такой способ посадки приводит к особенно интенсивному росту корневой системы.

Когда роют ямки, плодородный слой размещают с одной стороны, остальную почву – с другой. Расскажем, при посадке смородины что положить в яму. При посадке корни аккуратно раскладывают по земле и засыпают на три четверти плодородной почвой, смешанной с удобрениями. Оставшуюся часть засыпают остальной частью земли.

Посадочный материал надо заглубить в почву примерно на восемь сантиметров. Сажают кусты грядками, на определённом расстоянии. Оно зависит от сорта растения. Есть более раскидистые или компактные сорта смородины.

При осенней посадке растений удобрения помещают за четырнадцать дней до момента высадки. За этот срок земля постепенно укладывается и успевает осесть.

Необходимо каждое растение в это время полить. Для этого на каждый росток можно потратить полведра воды. Вокруг грядки делают небольшую канаву для воды. Растения мульчируют перегноем для того, чтобы предотвратить образование на земле корки.

Нужно ли окапывать смородину весной? Да, при этом будут созданы условия для более эффективного развития корневой системы.

Уход за почвой

Участок нужно заранее очистить не только от мусора, но и от сорняков. Желательно начать обработку заранее за несколько лет. При этом необходимо периодически убирать проросшие сорняки. Место посадки не должно быть в тени дома или забора.

Величина посадочных ямок зависит от объёма корневой системы саженца. Она должна быть больше в полтора или два раза по ширине и глубине.

Основная масса корней находится в верхнем слое. Поэтому, думая, как лучше подготовить почву для посадки смородины, перед посадкой необходимо перекопать землю на всю глубину, где будут расположены корни. При этом надо перемешать землю с органическими удобрениями. Для этого берут тонну на сотку земли.

Важно! Чтобы не кисловать землю, имеет смысл произвести известкование почвы.

Если же предварительная обработка не проводилась, то нужно каждую яму выкопать немного глубже и в нижнюю часть засыпать обратно немного земли, смешанной с удобрениями.

Подготовка земли к заморозкам

Смородину считают довольно морозостойким растением. Однако степень устойчивости к холодам определяется конкретными условиями роста.

Это существенно зависит и от сорта растения, и от состава почвы, в которой приходится зимовать:

1. При больших морозах ветки могут отмирать. Как защитить смородину от заморозков? Чтобы этого не произошло, их пригибают к земле (обычно придавливают камнями). При особо сильных морозах применяют закапывание веток в землю;
2. После того, как листья опадут, проводят обрезание старых и больных веток;
3. Специальными растворами можно опрыскать растение до того, как с него опадут листья. Этот способ проведения обеззараживания считается эффективным. Очистка поверхности земли и перекопка грунта также помогут избавиться от зимующих вредителей;
4. Перед наступлением зимы можно дополнительно внести удобрения.

После проведения всей обработки поверхность земли необходимо покрыть свежей мульчей.

Думая, нужно ли обкапывать чёрную смородину весной, нужно понимать, что таким образом оказывается помощь развитию корневой системы.

Правильно выбранная почва — залог хорошего урожая смородины

Подготовка почвы и выбор места посадки – это основные операции подготовительного цикла посадки растений. Для обеспечения кустов смородины нормальными условиями для развития потребуется вносить минеральные и органические удобрения.

Подготовленная и сбалансированная почва для кустов смородины – это основной условия нормального развития куста и увеличения урожайности. Садоводу важно создать при посадке оптимальные условия по строению, содержанию полезных элементов почвы. В процессе развития кустарников, каждый сезон потребуется подкармливать растения, обеспечивая их полным набором питательных веществ.

Требования

Перед посадкой важно учесть основные требования к почве, поэтому разберем каждое подробно.

Кислотность

В зависимости от вида и строения корневой системы требования к почвам по уровню кислотности могут отличаться. Черная смородина не сможет нормально развиваться и плодоносить на кислых, карбонатных почвах или на солончаке. Такие условия сильной кислотности вызывают развитие и поражение кустов грибковыми заболеваниями, а на солончаках растения поражаются хлорозом. Оптимальный вариант для черной смородины – дерновая почва со слабокислой реакцией, не выше рН 6,5.

Для красной или белой селекции оптимальные условия для развития создают легкие почвы с нормальным уровнем кислотности с большим питательным слоем. Песок и глина – такие почвы не подходят для посадки – в этом случае придется добавлять слой перегноя, а в глинистый грунт потребуется добавить часть песка.

Влажность

Смородина относится к влаголюбивым растениям, для нормального роста требуется поддерживать влажную почву в междурядье и под кустарниками. Для полива черной смородины не подходит система капельного полива, эта культура требует создания нормального уровня влажности воздуха, особенно в засушливые периоды. На юге, при недостаточной увлажненности, вегетативный цикл замедляется, падает урожайность.

Но и мокрую почву кусты смородины не переносят. Это приводит к появлению серой корневой гнили, корни вымываются, кустарник может погибнуть. На участках, с повышенным уровнем влажности, при посадке — дно ямки засыпают керамзитом или битым кирпичом, толщина слоя от 150 мм. Поднимают высоту грядки с помощью отсыпки подготовленным питательным грунтом с органикой и минеральными удобрениями.

Тип почвы, который любит смородина

Крыжовник и смородина – эти кустарники требовательны к составу и строению почвы. Предпочтительней посадке на любом виде легкой почвы с нормальным питательным слоем. Это могут быть суглинки, чернозем. Еще одна особенность и обязательное условие – пониженный или нормальный уровень кислотности. Показатели реакции ниже рН 5,5 – такая почва должна пройти дополнительное известкование. Про посадку смородины в открытый грунт весной читайте в этой статье.

Растения плохо растут на грядке со сквозняками или постоянно дующими ветрами. Здесь придется обеспечить растения естественным или щитовым ветрозащитным экраном. При посадке на склоне, красную смородину высаживают ближе к вершине, а черную или крыжовник – по центру склона или ближе к его подошве.

Особенности разных сортов

У растений разное строение корневой системы и всего куста, поэтому требования к грунту немного отличаются. Что посадить рядом со смородиной узнайте по этой ссылке.

Черной

Кустарники имеют разветвленную корневую систему рядом с поверхностью почвы. Поэтому рекомендуют оборудовать грядки на участке с небольшой влажностью почвы. Растения может спокойно перенести высокое расположение грунтовых вод, но негативно отреагирует на недостаток влажности. Кустарники не переносят посадки в тень, допустимо оборудование грядок в условиях полутени с размытым солнечным светом.

Растению требуется обеспечить нормальные условия по влажности и насыщенностью питательными веществами на стадии плодоношения. Ягода вырастает крупная и сочная.

Красной

У этого вида смородины корневая система удлиненная. Она заглубляется в землю, поэтому при посадке в местах с высоким прохождением грунтовых вод ее садят ближе к вершине склона или на высокую грядку. Кустарник свободно переносит солнечный свет, поэтому оптимальный вариант – посадка на открытом месте. Требования к грунту – среднекислый, легкий грунт с достаточным питательным слоем. Чем подкормить красную смородину расскажет этот материал.

Растения лучше плодоносят при посадке на земле с повышенным содержанием калия, нормальный уровень содержания этого вещества – 31 г на 1 м2.

Какие удобрения использовать

Каждый вид минеральных удобрений имеет свое время применения. Разберем подробно период внесения прикорма и симптомы, сигнализирующие о недостатке питания.

Азотные

Этот минеральный состав важен для роста зеленой массы кустарников. Это обусловлено высоким содержания белка, необходимого для обеспечения развития растений. Белок входит в состав хлорофилла, раствор которого питает все части куста.

Признаки недостатка питания:

• замедляется рост годичных побегов, листва вырастает мелкой;
• в случае сильного азотного голодания может начаться ранний листопад и растение не получая достаточно питания хлорофиллом не сможет подготовиться к зиме и погибнет;
• ягоды мельчают и начинают осыпаться;
• переизбыток снижает сопротивляемость растений к поражению грибками.

Внесение дополнительного кормления азотосодержащими удобрениями понадобится при выращивании смородины на песчаных почвах.

Внесение подкормки производят ранней весной, до начала распускания почек. Рыхлую почву отгребают от куста и насыпают вал из земли по размеру кроны. Глубина заделывания гранул до 100 мм. Аммиачную селитру равномерно рассыпают по поверхности грядки из расчета 40 г на 1 м2 и поливают кусты 20-30 л теплой воды. После полива землю разравнивают и засыпают слоем мульчи. Про картофельные очистки для смородины читайте тут.

Калийные

Время использования этого важного для растения удобрения – весь летний период и осень. Калийные составы способствуют вызреванию покрытия побегов, ягод. Растения лучше переносят морозы и засуху, повышается уровень устойчивости к болезням. Лучший вариант этого вида – добавление в состав просеянной древесной золы из расчета 200-300 г на 1м2. Не рекомендуется использовать составы, с включением хлора – такая подкормка вызывает ожоги кустарников.

Недостаточное содержания калия приводит:

• листва начинает изменять окрас на более светлый;
• на краях листьев появляются темно-красные полоски;
• листва полностью засыхает, но остается висеть на кусте;
• плодовые почки не развиваются, из них вырастают мелкие ягодки;
• годичные приросты истончаются и не вырастают до нормальной длины.

Приведем показатели обменного калия в почве из расчета содержания минералов в 100 г земли. Самостоятельно определить у садоводов не получится, но для общего понятия пригодится. Для всех видов ягодника, приняты следующие величины:

• при низком уровне – до 15 г;
• среднем – до 20 г;
• высоком – более 20 г.

Фосфорные

Этот вид подкормок влияет на развитие корневой системы кустов смородины, позволяет корням быстро разрастаться. Это сказывается на росте ветвей и молодых побегов, увеличивает урожайность. Фосфор добавляют в готовые комплексные удобрения богатые ферментами и поливитаминами.

Признаки недостатка фосфора в грунте:

• листва меняет окраску на пурпурную или даже фиолетовую;
• растение замедляется в развитии, это наиболее заметно во время цветения и плодоношения кустов;
• на кислых почвах в растворе для кустов смородины фосфаты – основное минеральное удобрение;
• фосфор усваивается в первую очередь корневой системой, поэтому добавлять его в раствор для внекорневой подкормки не имеет смысла.

Для всех видов садовой культуры приняты предельные значения степени обеспеченности земли фосфором:

• низкая – до 20 мг в 100 г земли;
• средняя – до 25 мг;
• высокая – свыше 25 мг.

Рекомендуют вносить смеси удобрений разными способами, в зависимости от состава почвы. На бедных грунтах, подкормку при посадке вносят непосредственно в посадочную яму. На суглинках, или других почвах с плодородным слоем, достаточно удобрить верхнюю часть почвы на всем участке.

Кальций и микроэлементы

Недостаток микроэлементов, в частности железа вызывает обесцвечивание большей части листвы куста или окрас становится с бледно – желтым оттенком. Избыток извести или неравномерный полив, может вызывать аналогичные симптомы – это обусловлено влиянием токсичного вещества на растения. В дальнейшем происходит усыхание взрослых ветвей с молодыми приростами.

Перенасыщение почвы кальцием и магнием вызывает аналогичные последствия, как и при переизбытке калия – листья начинают окрашиваться в белесый оттенок, дальше по краю листвы образуется бурая кайма и листовые пластины начинают отмирать.

Подготовка

В профилактических целях используют простые операции, которые обеспечивают для растений нормальные условия для роста и развития.

Уничтожение сорняка

Эта операция позволит защитить растения от вредителей и грибковых заболеваний. Удалив сорняки и прикорневую поросль, садовод обеспечивает нормальную вентиляцию почвы под кустарником и не позволяет сорной растительности высасывать из почвы питательные элементы, необходимый для смородины. Чем подкормить черную смородину весной читайте здесь.

Перекапывание и обкапывание

Такая работа позволит уничтожить зимующих насекомых и споры грибков, а также облегчит доступ питательных веществ непосредственно к корневой системе. Обкапывание кустов производят при внесении удобрений, совмещенных с поливом.

Равномерно распределив минеральные и органические вещества по поверхности лунки, ее заливают 2-3 ведрами вода. Борта не дают влаге и подкормке растечься за территорию приствольного круга. После запитывания воды, валики разравнивают. Теперь гранулы будут постепенно растворяться, подпитывая кусты смородины.

Подготовка к заморозкам

Современные сорта смородины нуждаются в подготовке к зиме время только в 3 случаях:

• закрывать укрывным материалом понадобится растения после первого года роста. Особенно это касается кустарников, посаженных весной – они не успевают нормально подготовится к зиме и могут погибнуть;
• переболевшие или подвергшиеся сильному поражению вредителями кустарники, особенно если они рано лишились листвы, требуют защиты от морозов;
• бесснежной зимой, перед наступлением сильных морозов растения укрывают материалом или пленкой.

Мульчирование

Эта операция позволяет сохранить влагу и не дает почве покрываться трещинами, которые могут повредить близко расположенную корневую систему. Слой торфа или нетканой основы предотвращает рост сорняков, в жару защищает корни от перегрева, а зимой от мороза. Достаточный слой коры лиственных деревьев, рассыпанный по всей поверхности грядки, не только украсит сад. Мульчирование позволит питанию быстро достигать корневую систему и отразится на росте побегов и уровня урожайности кустарников.

Видео

Видео про подкормку смородины.

посадка смородины и уход

Посадка смородины и уход

Смородину можно сажать и весной, и осенью, но на малоснежных участках – лучше ранней весной до распускания почек. Перед посадкой смородины проводят глубокое рыхление почвы, вносят органические и минеральные удобрения, известь, в также заранее готовят посадочные ямы.

Подготовка посадочной ямы. За 20 – 30 дней до посадки смородины отведенный под нее участок выравнивают и в почву вносят удобрения в зависимости от ее плодородия: 8 – 10 кг/м 2 (до 20) перепревшего навоза или компоста, 50 – 70 г (до 200) суперфосфата, 35 – 45 г сернокислого калия или 100 – 150 г/м 2 золы. При необходимости участок заранее известкуют (300 – 800 г/м 2 ). Удобрение равномерно распределяют по поверхности почвы, а затем участок перекапывают на штык лопаты с оборотом пласта.

Посадочные ямы обычно готовят осенью (при осенней посадке – за две-три недели до нее), чтобы почва в них осела, а также улетучились вредные вещества. Чем хуже почва, тем глубже должны быть посадочные ямы. Ширина ямы – 50 – 60 см, глубина – 40 – 50 см.

Яму заполняют верхним плодородным слоем почвы, тщательно перемешанным с удобрениями: 8 – 10 кг компоста или перепревшего навоза, 200 – 300 г суперфосфата, 40 – 50 г сернокислого калия или 300 г золы. Этого запаса фосфора и калия хватит растению на несколько лет. Для улучшения аэрации можно внести полтора – два ведра торфа.

На кислых почвах (рН ниже 4 – 5) в посадочную яму обязательно вносят 100 – 200 г молотого известняка. Если почва некислая, то извести требуется немного, в основном для нейтрализации кислотности вносимых минеральных удобрений. Если вместо калийной соли используют золу, количество извести сокращают вдвое. Для известкования почвы подходят известь – пушонка (известь, гашенная в небольшом количестве воды), мергель, молотый мел, доломитовая мука, торфяная зола. Твердые материалы предварительно разламывают и просеивают. На легких почвах лучшие результаты дает доломитовая мука, содержащая, помимо кальция, еще и магний. В посадочную яму не добавляют минеральное азотное удобрение, им рекомендуется подкормить растение весной, когда оно тронется в рост.

Сроки посадки смородины. Смородину можно сажать весной, в апреле, до распускания почек, как только почва слегка подсохнет. В это время в земле много влаги, поэтому растения хорошо приживаются. Однако надо иметь в виду, что черная смородина быстро трогается в рост, поэтому посадка кустарников смородины весной, сказывается на развитие растения слабее, чем при осенней. В более поздние сроки, когда смородину нередко высаживают уже с распускающимися листьями, ее приживаемость резко снижается, особенно в сухую и жаркую погоду.

Ранняя осень (конец сентября – первая половина октября) – лучшее время для посадки смородины: еще относительно тепло, а в почве уже достаточно влаги. За осеннее – зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов, при этом образуются новые придаточные корни, а весной растения рано трогаются в рост.

Размещение смородины. Традиционно смородину высаживают по границам участка или вдоль дорожек. Кусты черной смородины некоторых сортов («Нежданчик», «Ажурная», «Атлант») создают густые живые изгороди или бордюры.

Красную смородину, учитывая ее необыкновенную привлекательность в период цветения и созревания ягод, можно высаживать группами или рядом с декоративными кустарниками либо многолетними цветами. Среднее расстояние между растениями – 1 м. Сорта смородины с компактной кроной можно высаживать ближе друг к другу. При посадке смородины высокорослых сортов с густой раскидистой кроной расстояние между растениями в ряду увеличивают до 1,2 – 1,5 м. Кусты красной смородины, разрастаясь, занимают достаточно большую площадь, поэтому при посадке между ними оставляют не менее 1,5 м.

Растения можно размещать лентами, оставляя между ними 0,5 – 0,8 м. При разрастании кусты смородины сливаются в сплошную ленту, что позволяет получать в первые годы высокие урожаи с единицы площади и упрощает борьбу с сорняками. Однако ухаживать за такой лентой труднее, к тому же растения из – за сильного загущения быстрее поражаются вредителями и болезнями. При такой посадке смородины через шесть лет урожаи начинают быстро снижаться. В первые два – три года после посадки в междурядьях смородины можно выращивать овощи, корнеплоды, землянику или цветы, размещая их на расстоянии 40 – 60 см от кустов, а на очень бедных почвах – бобовые (горох, бобы или люпин), что способствует окультуриванию почвы.

Техника посадки смородины. Перед посадкой корни саженцев слегка подрезают (поврежденные корни – до здоровой ткани) и обмакивают в болтушку из глины. Смородину сажают под наклоном и с заглублением на 8 – 12 см. При правильной посадке смородины, заглубленные стеблевые почки дают сильные вертикальные побеги, благодаря которым быстро формируется широкий куст, а мощные придаточные корни, которые легко образуются на заглубленной стеблевой части растений, обеспечивают сильный рост и высокую продуктивность смородины. Неглубокая посадка смородины приводит к тому, что куст растет в виде небольшого деревца и в дальнейшем будет менее долговечным и не очень урожайным.

На тяжелых глинистых почвах глубоко сажать кусты смородины не следует: тепло и воздух плохо проникают к корням, из – за чего корневая система перестает расти и частично отмирает. При высоком уровне грунтовых вод смородину высаживают на холмики или гряды метровой ширины.

При посадке корни растений тщательно расправляют, чтобы они не загибались кверху, и засыпают почвой верхнего, более плодородного слоя, равномерно заполняя пространство между корнями и постепенно уплотняя почву. Вокруг куста смородины делают лунку, растение поливают (ведро на куст) и мульчируют слоем перегноя или торфа толщиной 5 – 10 см. Во время посадки смородины почва в междурядьях сильно уплотняется, поэтому ее лучше сразу разрыхлить. Как только посадка растений завершена, кусты смородины, обязательно укорачивают, оставляя по две-три почки над поверхностью почвы.

Внимание! Корни саженцев смородины должны как можно меньше находиться на открытом воздухе.

Если саженцы смородины не удается своевременно посадить на постоянное место, их на зиму прикапывают: роют траншею в направлении с запада на восток глубиной 50 и шириной 60 см, в которую укладывают растения в один ряд, ветвями на юг; корни и основания ветвей засыпают землей, почву вокруг растений уплотняют.

Послепосадочный уход за кустарниками смородины. Главное – добиться развития сильных годичных приростов, обеспечивающих обильный урожай в следующем году. В конце апреля – начале мая, как только подсохнет почва вокруг саженцев смородины, их нужно разрыхлить (не перекопать!) на небольшую глубину (6 – 8 см). Почву рыхлят не реже одного раза в три – четыре недели (на глубину 6 – 8 см в прикустовой зоне и до 10 – 12 см в междурядье) с последующим ее выравниванием граблями для уменьшения испарения влаги.

Особое внимание следует уделить прополке смородины, так как сорняки, особенно пырей, лишают растения питания и влаги. Смородина, особенно красная, отзывчива на мульчирование, что существенно снижает ее потребность в поливах и рыхлении. В качестве мульчи используют перегной, хорошо перепревший навоз, разложившийся торф (до 10 – 15 кг на куст), зеленую траву, сухие листья или плотный укрывной нетканый материал темного цвета. В первые годы после посадки смородины мульчируют только приствольные круги диаметром 50 – 70 см. У взрослых кустов смородины диаметр круга увеличивается. Когда ряды сомкнуться, мульчируют всю полосу ряда шириной 1 – 1,25 см и слоем 10 – 15 см. При мульчировании соломой или опилками необходимо вносить азотные удобрения. Осенью мульчу из навоза, торфа, компоста заделывают в почву при перекопке, а солому и опилки утилизируют.

Более тяжелую почву перекапывают под кустами смородины неглубоко и оставляют на зиму комьями для лучшего сохранения влаги и вымерзания корневищ сорняков. При этом погибают и зимующие в почве вредители. Весной при рыхлении почвы комья легко рассыпаются. На легких и достаточно рыхлых почвах ограничиваются неглубоким рыхлением (до 5 – 8 см) около кустов смородины. Для предохранения ягод от загрязнения, а также для ускорения их созревания молодые и раскидистые кусты смородины окружают подпорками.

Орошение и полив смородины. Весной черной смородине достаточно влаги для активного роста корней, но на легких почвах и в засушливую погоду в период вегетации ее необходимо поливать. Смородина особенно остро нуждается в поливах в фазу сильного роста побегов и образования завязей (начало июня), в период налива ягод (третья декада июня – первая декада июля), а также после сбора урожая (вторая декада августа), когда у нее формируются зачатки цветков в молодых пазушных почках. Таким образом, недостаток влаги сказывается не только на урожае текущего, но и будущего года. Нелишним будет полив смородины и перед цветением. Если осень стоит сухая перед наступлением зимы (в октябре) смородину поливают, чтобы она лучше перезимовала.

Сроки полива смородины зависят от почвенно – климатических условий и влажности почвы, которую можно определить следующим образом: с глубины 12 – 15 см берут почву и сильно сжимают ее в руке. Если образовавшийся комок, брошенный с высоты 1 м, при ударе о землю не рассыплется, то влаги в почве достаточно. Смородину лучше поливать редко, но обильно (30 – 50 л/м 2 ), чтобы почва увлажнилась на всю глубину корнеобитаемого слоя (на 40 – 50 см в первые годы после того как проведена посадка растений и на 50 – 60 см в последующие).

Поливать смородину можно по заранее нарезанным по обеим сторонам растений бороздам глубиной 10 – 12 см. После полива смородины борозды закрывают. При поливе дождеванием влага в почве распределяется равномернее, не разрушается слой мульчи, растения и приземный слой воздуха увлажняются. После полива смородины почву рыхлят, чтобы не образовалась корка. Поливы смородины часто сочетают с подкормками. Неумеренные поливы смородины тормозят рост побегов и их вызревание, снижают зимостойкость.

Более засухоустойчивая красная смородина также нуждается в своевременном поливе в засушливый период, особенно во время формирования и налива завязей и после сбора урожая.

Защита от заморозков смородины. В средне полосе цветущая смородина нередко повреждается поздневесенними заморозками. Наиболее опасны внезапные предутренние заморозки после череды теплых дней. Приметами наступления ночного заморозка могут быть резкое похолодание в вечерние часы, ясное небо и яркие звезды.

Смородину можно защитить от заморозков, опрыскивая кусты водой или устраивая им дымовые завесы. Однако вместо такой трудоемкой операции при угрозе возврата холодов можно заранее обильно полить почву под кустами смородины. Цветущие растения достаточно сверху укрыть белым нетканым или каким – то другим материалом. Кроме того, перед распусканием почек можно пригнуть ветви к земле и освободить их только после образования завязей.

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: